september-2010

September - 2010 - Septembre 

THE 

FASHION 

ISSUE 

Numéro Spécial Mode 

Homage to 

Isabella Blow 

Mentor, icône, styliste et muse 

Framing the Paris art scene 

Une nouvelle génération de galéristes 

prend d’assaut la capitale 

plus 

Stephen Jones, Erdem, 

Kristina Blahnik, Diaghilev, 

Karl Lagerfeld 

LONDON | PARIS | BRUSSELS & BEYOND

56 

erdem moralioglu 

The fashion set's darling on colour, 

fl orals and working with the past 

la conversation 

Le nouveau 'It Boy' Erdem de la mode 

parle coloris, imprimés fl euris et 

infl uences du passé 

108 

METROPOLITAN 

Contents 

Sommaire 

72 

isabella blow 

Fashion mentor, surreal stylist and 

English eccentric: Martina Rink pays 

tribute to the late, great muse 

l’égérie de la mode 

Mentor, styliste et excentrique 

anglaise : Martina Rink rend un 

hommage à Isabella Blow 

98 

the genius of diaghilev 

The costumes, the sets, the extraordinary 

collaborations of music, 

art and design: Peter Watts on the 

creative energy behind the 

Ballet Russes 

le génie de diaghilev 

Les costumes, les décors, l'association 

de la musique, de l'art et du design : 

Peter Watts évoque l’énergie folle 

des Ballets russes 

108 

stephen jones 

A major retrospective in Antwerp 

of the great milliner’s fi nest work 

celebrates his 30 years in the business 

stephen jones 

À Anvers, une rétrospective majeure 

expose les plus belles pièces de ce 

chapelier de génie 

– features – 

82 

fashion meets art 

From the Palais de Tokyo to cutting 

edge Belleville, a look at Paris' buoyant 

gallery scene in the new season's garb 

mode et art 

Du Palais de Tokyo au quartier de 

Belleville, un tour de la scène artistique 

en portant les musts de la saison 

56 

98 

METROPOLITAN 3

– regulars – 

07 

the talker 

London, Paris and Brussels from 

the people in the know 

the talker L'avis des connaisseurs 

sur Londres, Paris et Bruxelles 

15 

the walker 

A school walk in leafy London 

the walker Sur le chemin de 

l'école avec un résident de Londres 

30 

expat 

A Frenchwoman in London on 

making friends with the English 

l'expat Une française tente de se 

faire des amis à Londres 

17 

insider 

People, places, openings, 

events, things to see, things to do 

insider Endroits, personnalités, 

nouveautés à voir, à faire, à découvrir 

37 Gourmet 

What’s on, where’s new, restaurant 

reviews in London, Paris and Brussels 

Cuisine Les adresses à ne pas 

manquer à Londres, Paris et Bruxelles 

49 Fashion 

News, profi les, interviews, style 

Mode 

News, portraits, entretiens, style 

118 

eurostar information 

Connections, trivia, Culture Connect, 

bar buffet menu and more 

INFORMATION EUROSTAR 

Correspondances, quizz, Culture 

Connect, menu bar buffet et bien plus 

THE TEAM 

Editor Jane Wright jane.wright@ink-publishing.com | Deputy Editor Marie-Noëlle Bauer | Intern Alenka Lamare 

Design Director Jonny Clark | Art Directors Marion Reilly, Michael Bojkowski | Fashion & Product Editor Nino Bauti 

Picture Editor Helen Cathcart | Photographer Tim White 

Chief Sub Steve Handley | Sub-Editors Laurent Gardré, John Murphy, Edward Rekkers 

Executive Creative Director Michael Keating | Publishing Director Simon Leslie | Chief Operating Offi cer Hugh Godsal 

Chief Executive Jeffrey O’Rourke | Commercial Director Kevin Rolfe +44 (0)20 7613 8772, kevin.rolfe@ink-publishing.com 

Publishing Director Angus Urquhart +44 (0)20 7613 6299, angus.urquhart@ink-publishing.com 

Paris Sales Thomas Nicolau-Guillaume +33 (643) 13 05 44 , thomas.ng@ink-publishing.com 

Production Manager Antonia Ferraro | Production Controller Anita Doherty | Account Manager Yolanda Acuna Ocana 

EUROSTAR | Head of Commercial Development Reuben Arnold 

Senior Product & Partnerships Manager Rebecca O’Leary 

Product Manager Kirsty Harrison Email metropolitan@eurostar.co.uk 

4 METROPOLITAN 

44 

60 

METROPOLITAN 

Contents 

Sommaire 

64 

Metropolitan is published on behalf of 

Eurostar by Ink Publishing. All correspondence 

and advertising should be addressed to: 

Metropolitan, Ink, 141-143 Shoreditch High St, 

London, E1 6JE, UK. Tel: +44 (0)20 7613 8777. 

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www.ink-publishing.com 

Reproduction by KFR Pre-Press Ltd, 

Logistics by Gofers logistics 

Cover: Donald McPherson 

Inhoud 

15 the talker 

Brutale parkieten belagen de 

Brusselaars; en vintage kleding 

in geuren en kleuren in Londen 

31 l'expat 

Een Française in Londen vindt 

goede vrienden onder de Engelsen, 

ondanks hun koele reputatie 

81 isabella blow 

Mentor op modegebied, surreëel 

styliste en Engelse excentriekeling: 

een hommage van Martina Rink 

aan het gemankeerde genie 

107 sergej diaghilev 

in het v&a museum 

Diaghilev, Stravinsky, Picasso, 

Chanel: een tentoonstelling belicht 

de unieke samenwerking die 

leidde tot het succès de scandale 

van de Ballets Russes 

116 stephen jones 

De Britse hoedenmaker viert 30 

succesvolle jaar in de modebusiness; 

tijd voor een gesprek met Lisa 

Johnson 

118 eurostar 

Verbindingen, weetjes, Culture 

Connect, het bar/buffetmenu 

en nog veel meer 

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Metropolitan is carbon offset and recycled.

HUGO BOSS UK LTD. Phone +44 207 5545700 www.hugoboss.com 

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HUGO BOSS Store The Willett Building 35-38 Sloane Square London SW1W 8AQ Phone: 0207 259 1240 

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MaasmechelenVillage.com | Mon to Sun: 10.00 – 18.00 | +32 (0)89 77 40 00 | A2/E314 motorway, Exit 33 | Genk train station | Bus N° 45 from Genk or Hasselt and N° 63 from Maastricht 

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© La Vallée Village and Maasmechelen Village 2010 08/10

Illustration: Kat Heyes 

kate spicer 

Vintage? Goodbye to old tat 

The second-hand shops and stalls of Portobello 

Market have always been about the ability to sort 

through the jumble and dig out a nugget of wardrobe 

gold. No kind of shopping better suits an age of 

austerity and recycling. When I saw a dress that could 

have passed for one of John Galliano’s early creations, 

slippery creamy satin and cut on the bias, I wondered, 

out loud, how much it cost. 

“Very expensive. £3,000. It’s 1930s,” said the older 

lady sitting behind a beaten-up desk. The withering 

smile and superiority took me back 20 years to when 

I fi rst stuck my nose round the designer doors of Sloane 

Street. Here, in the comfort of my own neighbourhood, 

and now a grown-up lady, I was being spoken to like 

a tramp who had wandered into The Ritz. 

Kate Moss famously wore a vintage dress very like 

this one to some event at the Natural History 

Museum and was snapped wearing it tucked into 

her knickers by the end of the night because it 

had disintegrated. Vintage clothing does have 

a habit of simply falling apart, which doesn’t 

happen with antique chairs. 

What happened to second-hand clothes? 

When did they shift to the apex of clothing 

desirability somewhere below haute couture 

and Balenciaga, but signifi cantly above most 

of the blue-chip designers? During fashion 

week the international fashion mob will 

make a hajj to the admittedly brilliant Rellik 

(where I fatally bought a gross fl oaty lilac 

nylon dress by some thankfully long-gone 

label for geriatrics). Vintage is offi cially more 

fashiony than fashion now. Anyone can buy 

fashion. Vintage takes a certain savoir faire 

to buy wisely, dahling. 

This precious attitude to second-hand 

clothes has its roots in wanting great 

workmanship, originality and a bit of a 

bargain. But now vintage has become a 

marketing scam. Every bit of workaday 

second-hand tat is vintage now, served up 

on crammed rails and not very cheaply. 

The desperate irony is that now it’s cheaper 

to buy nice-smelling new clothes than 

smelly old ones. 

Kate Spicer writes for Sunday Times Style. 

Read her blog at mission-to-lars.blogspot.com 

— THE TALKER — 

L O N D O N 

Oubliez les grandes griffes. La fureur du moment ce sont les 

vêtements vintage, mais attention aux pièges 

// Portobello market a toujours eu quelque chose de la 

botte de foin : on fouille friperies et étals dans l’espoir d’y 

dénicher, telle une aiguille, LA pièce de ses rêves. Une façon 

d’acheter bien en phase avec l’air du temps, épris d’austérité 

et de recyclage. Un jour, mon chemin y a croisé celui d’une 

robe qui aurait pu appartenir à l’univers d’un jeune Galliano. 

Hypnotisée par son satin soyeux coupé dans le biais, je me 

surprends à m’interroger à voix haute sur son prix. 

Assise à un bureau antédiluvien, une dame d’âge mûr me 

toise avec un petit sourire suffi sant avant de lâcher « 3 000 £. 

C’est une robe des années 1930. » C’est un comble, au cœur de 

mon propre quartier, on me parle à nouveau comme à une 

jeunette qui s’aventurerait, inconsciente, dans les boutiques 

de créateurs de Sloane Street ! L’espace d’un instant, je me sens 

un peu comme un clochard qui se serait égaré au Ritz. 

Kate Moss a porté une petite robe vintage similaire 

à celle-ci lors d’un gala au Natural History 

Museum. Vous souvenez-vous de cette 

photo où l’on voit cette robe rentrée dans ses 

sous-vêtements suite à sa désintégration ? 

Contrairement à leurs cousins meubles 

antiques, les vêtements vintage ont cette 

fâcheuse habitude de tomber en lambeaux. 

Pour une raison obscure, les vêtements 

d’occasion se sont mués en Graal de la 

mode, quelque part entre la hautecouture 

façon Balenciaga et les 

marques en vogue. Chaque fashion 

week voit la même transhumance 

de hordes de fashionista vers Rellik, 

cette boutique merveilleuse où j’ai 

malencontreusement succombé à une 

repoussante robe vaporeuse en nylon mauve, 

vestige d’une marque pour troisième âge, 

heureusement disparue. Le vintage est hype : 

si n’importe qui peut s’habiller mode, acheter 

vintage nécessite en revanche un certain 

fl air, darling. 

Bien sûr, à la base, acheter d’occasion était 

censé nous donner savoir-faire et originalité, 

sans parler de prix abordables. Mais le 

vintage a maintenant pris l’allure d’une 

douteuse opération de marketing. Vendue 

à prix d’or sur des cintres en rangs serrés, 

même la plus banale des fripes est à 

présent vintage. N’est-il pas ironique que 

nous soyons prêts à payer plus cher de 

vieux vêtements malodorants que leurs 

petits frères immaculés ? 

METROPOLITAN 7

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marie-odile briet 

Reality bites for French gastronomy 


P A R I S 

On August 19, after months of suspense, French television 

channel TF1 fi nally brought its most sizzling programme 

of the new season out of the oven: MasterChef. 

This is super-size reality TV, with an epic casting process 

(18,000 amateur chefs were auditioned in 25 French cities) and 

swanky production values. Just as so-called intellectuals love 

vegging out in front of French Pop Idol, we’re willing to bet our 

best Japanese ceramic knife that even the snobbiest of foodies 

will be gobbling up MasterChef served TF1-style. 

Our British friends, however, can’t believe we’re getting so 

excited over such an old-hat concept. Indeed, their version of 

MasterChef is a stalwart of the BBC. Here in France we’re only just 

getting a taste of prime-time cook-offs: the M6 channel launched 

its version of Come Dine with Me in 2008 – after it had already 

taken off in 16 countries. Meanwhile Top Chef, an American buy-in, 

has been a huge hit since it fi rst aired in early 2010. 

M6 is also home to France’s only real TV chef, Cyril Lignac, 

Jamie Oliver’s Aveyronnais avatar, who has followed in his 

original’s footsteps in uninspired style (Cyril at the school 

canteen, Cyril with young no-hopers). Adored by the public yet 

snubbed by his peers and critics, the young Gallic chef is still 

struggling for legitimacy. 

It seems that in France a “real” chef is expected to fl ee the 

cameras. Apparently our culinary icons (Gagnaire, Ducasse and 

Passard) declined TF1’s offer. Many “starred” chefs were afraid 

of being scolded by the big Michelin man. 

Under threat for years from the onslaught of Spanish, 

Danish and Anglo-Saxon chefs, the microcosm that is French 

gastronomy hesitates to grab its only lifeline, which would 

be to meet real people in their living rooms. Even if, in the 

short term, it won’t help them sell more tasting menus. 

In 2008 Nicolas Sarkozy suggested that putting French 

gastronomy on the Unesco World Heritage list might stem 

its decline. Here’s hoping that his wife will sweet-talk him 

into watching MasterChef. 

La téléréalité hexagonale s’attaque à un gros gibier 

// Chaud devant ! Après des mois de suspense, TF1 a 

fi nalement sorti du four, le 19 août, son programmephare 

de la rentrée : MasterChef. De la télé-réalité 

XXL, avec un casting de péplum (18 000 cuisiniers 

amateurs auditionnés dans 25 villes de France) et 

des moyens délirants. On parie ? De même que les 

intellos aiment s’encanailler devant la Nouvelle Star, 

MasterChef à la sauce TF1, même les plus snobs des 

« foodies » vont adorer. On en mettrait notre main à 

couper au couteau en céramique japonais. 

Seuls nos amis britanniques auront du mal à 

croire qu’on s’excite sur une telle vieillerie. Chez eux, 

MasterChef, le légendaire concours culinaire de la 

BBC, moult fois lifté, bat des records de longévité à 

l’antenne. En France, on goûte tout juste aux battles 

de cuisine en prime time. Le Dîner presque parfait de 

M6, lancé en 2008, existait déjà dans 16 pays. Top 

Chef, diffusé début 2010, cartonnait depuis un bail 

outre-Atlantique. C’est également à M6 qu’on doit 

notre unique chef TV national, Cyril Lignac, avatar 

aveyronnais de Jamie Oliver, téléguidé pour marcher 

sur ses traces (Cyril à la cantine, Cyril avec des jeunes 

en galère…). Adoré du public, mais snobé par ses pairs 

et la critique, le jeune cuisinier se cherche toujours 

une légitimité. 

Comme si, en France, un « vrai » chef devait 

fuir les caméras. Il paraît que nos idoles culinaires 

(Gagnaire, Ducasse, Passard…) ont décliné la 

proposition de TF1. Que pas mal d’étoilés sollicités 

ont eu peur de se faire gronder par le gros Bibendum. 

Mis au défi depuis des années par les cuisiniers 

espagnols, danois ou anglo-saxons, le microcosme de 

la « haute gastronomie » hexagonale hésite à saisir la 

seule planche de salut : aller à la rencontre des 

« vrais gens » dans leur salon. Même si, à court terme, 

ça ne fait pas vendre plus de menus-dégustation ! 

En 2008, Nicolas Sarkozy, vaguement conscient du 

déclin de la cuisine française, proposait de la classer… 

au Patrimoine de l’Unesco ! Pourvu que Carlita le 

convainque un de ces soirs de regarder MasterChef. 

Marie-Odile Briet est journaliste indépendante et 

collabore au supplément Styles de l’Express 

METROPOLITAN 9

Jean Neuhaus, 

the inventor 

of the Belgian praline 

Brussels 

Grand Place Grand Place 27 

Louise Avenue Louise 61A 

Sablon Rue Lebeau 79 

Lille 

15, Rue de la bourse 

(for other addresses and B2B see) www.neuhaus.be 

London 

St Pancras Station Unit 37b 

Southmolton 4, South Molton


frédéric mahoux 

When good parakeets go bad 

A new immigrant population is terrorising 

Brussels’ native residents. Marauding in huge 

groups, these colourful newcomers wreak havoc 

wherever they go. Their natural green guise 

allows them to blend in easily to their favourite 

habitat, Parc Elizabeth, but the ear-splitting din 

they make gives them away. 

According to experts, around 10,000 

Psittacula krameri, originating from Africa and 

Nepal, are currently thriving in the capital. 

Psittacula krameri? Of course you could also call 

them parakeets, but that would sound far less 

sinister, wouldn’t it? 

According to urban legend, they’re descended 

from 50 birds released into the wild by the 

manager of the Meli amusement park back in 

1975. Since then they’ve adapted surprisingly 

well to Brussels’ sometimes harsh climate, 

reproducing in droves and becoming fi xtures of 

the urban scene, unsettling the Bruxellois with 

their unremitting high-pitched screeching. 

While some nature-loving city dwellers have 

been won over by these acrobatic-loving, exotic 

extroverts, local authorities take a dimmer view. 

Perhaps they’ve seen one too many viewings of 

The Birds, Alfred Hitchcock’s 1963 thriller in 

which a small village on the Californian Pacifi c 

coast (and an increasingly hysterical Tippi 

Hedren) comes under siege from a merciless and 

bloodthirsty fl ock of winged aggressors. 

Brussels offi cials claim that the soaring wild 

parakeet population threatens the habitat of the 

city’s native fauna – bats and other birds – as 

they gorge on backyard fruit and nut trees or 

bird-feeder fare. 

Apparently the parakeets’ cute feathery 

façade belies a tough, brawling streak – they 

win every altercation with other birds hands 

down. And as parakeets are immune to 

scarecrows and all other traditional scaring 

devices, the Greater Brussels Regional Authority 

is bringing out the big guns: “If we deem it 

necessary we will catch or even kill these birds.” 

A grisly ending for our feathered friends, one 

perhaps that even Mr Hitchcock would have 

been too much of a softie to consider. 


B R U S S E L S 

Peut-on laisser une ville sous la menace des Psittacula krameri ? 

Une population fraîchement immigrée terrorise les 

habitants de Bruxelles ! Circulant en bande, se déplaçant 

rapidement, ces nouveaux venus sèment la panique partout 

où ils passent. Bruyants, leurs tenues vertes les rendent 

invisibles dès qu’ils réintègrent leur quartier de prédilection : 

le Parc Elisabeth. Les Psittacula krameri originaires d’Afrique 

ou du Népal représentent aujourd’hui une population de plus 

de 10 000 individus à Bruxelles. Psittacula krameri ? On peut 

également dire perruche à collier, mais cela fait évidemment 

beaucoup moins peur ! 

La légende veut qu’ils soient les descendants de 50 oiseaux 

remis en liberté par le gérant du Parc d’attractions Meli 

en 1975. Depuis ce moment-là ils se sont acclimatés de 

manière surprenante au climat parfois rude de Bruxelles. Se 

reproduisant en masse, ils terrorisent les Bruxellois avec leurs 

cris aigus. 

Alors que certains habitants sont séduits par ces créatures 

extraverties, douées pour les acrobaties, les autorités locales 

sont moins enthousiastes. Peut-être ont-ils vu Les Oiseaux 

le fi lm d’Alfred Hitchcock dans lequel un petit village sur la 

côte Pacifi que californienne (et une Tippi Hedren de plus en 

plus hystérique) sont attaqués par une volée d’agresseurs à 

plumes, aussi sinistres que sans pitié. 

Les autorités Bruxelloises disent que l’explosion de la 

population de perruches constitue une menace pour l’habitat 

de la faune indigène (autres oiseaux et chauve-souris) dont 

elles volent la nourriture. 

L’apparence mignonne et amusante de la perruche cache 

un tempérament de dur à cuire bagarreur ; elles gagnent 

toutes leurs batailles avec les autres oiseaux. Les perruches à 

collier étant insensibles aux épouvantails et autres dispositifs 

censés les effrayer, la municipalité de Bruxelles va utiliser les 

grands moyens : « Si nous jugeons que cela devient nécessaire, 

nous les attraperons. Le cas échéant, nous les tuerons ». 

Une fi n horrible pour nos amis à becs que même Hitchcock 

n’aurait pas eu le cœur d’envisager. 

METROPOLITAN 11

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15 October 2010 

10am – 9pm 

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16 – 24 October 2010 

10am – 6pm 

DESIGN BIENNALE SINCE 1968 

Organisation: Interieur Foundation 

Venue: Kortrijk Xpo 

Doorniksesteenweg 216 

8500 Kortrijk, Belgium 

T +32 (0)56 22 95 22 

interieur@interieur.be 

www.interieur.be

Illustratie: Kat Heyes 


Brutale bende belaagt Brussel 

// Brussel wordt geplaagd door een golf van 

migranten. De kleurrijke nieuwkomers plunderen 

de stad in grote groepen en laten een spoor van 

vernieling na. Hun groene vermomming stelt ze 

in staat om op te gaan in hun favoriete omgeving, 

het Elizabethpark, maar door het kabaal dat ze 

maken, weet je al snel waar ze uithangen. 

Volgens deskundigen leven er inmiddels 10.000 

Psittaculae krameri in de hoofdstad, afkomstig uit 

Afrika en Nepal. Je kan ze ook parkieten noemen, 

maar dat klinkt veel minder onheilspellend. 

Ze zouden, zo wordt beweerd, afstammen van 

de 50 vogels die in 1975 werden vrijgelaten door 

de manager van het Meli Pretpark. Ze hebben zich 

door de jaren heen verrassend goed aangepast 

aan het soms barre Brusselse klimaat en blijven 

zich vlug en vrolijk vermenigvuldigen. Ze zijn een 

vast onderdeel van de stad en terroriseren de 

Brusselaren met hun schelle getjirp. 

Sommige natuurminnende stadsgenoten zijn 

dol op deze exotische en acrobatische dieren, 

maar de stadsbestuurders is een andere mening 

toegedaan. Wellicht hebben ze te vaak Alfred 

Hitchcocks fi lm The Birds (1963) gezien, waarin een 

kustplaatsje in Californië onder vuur ligt van een 

genadeloze zwerm gevleugelde agressors. 

De offi ciële instanties in Brussel stellen dat de 

groeiende wilde parkietenpopulatie de natuurlijke 

fauna van de stad (vleermuizen en inheemse 

vogels) bedreigt. Ze doen zich namelijk tegoed aan 

de fruit- en notenbomen in achtertuinen en aan 

het vogelzaad dat door goedwillende inwoners 

wordt neergelegd voor andere vogelsoorten. 

Parkieten zien er misschien lief en aardig uit, 

maar vergis je niet. Ze winnen met gemak elke 

onenigheid met andere vogels. En omdat ze 

bovendien immuun zijn voor vogelverschrikkers, 

gaan de instanties nu zwaarder geschut inzetten. 

“Indien nodig gaan we de vogels vangen of zelfs 

doden.” Een grimmig einde voor de gevleugelde 

vrienden van Brussel, dat zelfs voor Hitchcock iets 

te veel van het goede zou zijn geweest. 


B R U S S E L S & L O N D O N 

kate spicer 

Vintage, of hoe de klad in oude kleren kwam 

// Is er een betere plaats dan de tweedehands winkeltjes 

en kraampjes van Portobello Market om in oude rommel te 

grabbelen naar een juweeltje voor je garderobe? Geen enkele 

winkelervaring stemt beter overeen met het tijdperk van soberheid 

en recycling. Onlangs zag ik een jurk die gemakkelijk door 

kon gaan voor een vroege creatie van John Galliano en ik stond 

me hardop af te vragen wat die zou moeten kosten. 

“Heel veel. 3.000 pond. Hij is uit de jaren 30”, zei het oude 

vrouwtje achter het verfomfaaide tafeltje. Haar fl auwe 

superieure glimlach voerde me zomaar 20 jaar terug in 

de tijd, toen ik voor het eerst mijn neus om de hoek stak 

bij designershops in Sloane Street. En hier werd ik alweer 

aangesproken als een zwerver die het Ritz is binnengewandeld. 

Nota bene in mijn eigen woonwijk en inmiddels als volwassen 

vrouw! 

Kate Moss droeg ooit eens zo’n vintage jurk naar een evenement 

in het National History Museum. Tegen het eind van de 

avond droeg ze het ding ingestopt in haar ondergoed omdat het 

van ellende uit elkaar viel. Antieke kleding heeft die gewoonte 

wel vaker, iets wat je bij antieke meubels zelden ziet. 

Wat is het toch met tweedehands kleren? Sinds wanneer 

hebben ze die sprong op de ladder gemaakt naar modieuze musthave 

– weliswaar halen ze het nog net niet bij haute couture of 

Balenciaga, maar de meeste bona-fi de designers laten ze achter 

zich. Tijdens de Fashion Week maken de internationale modefans 

weer een bedevaart naar het – inderdaad – fantastische Rellik. 

Tot mijn spijt heb ik er ooit een belachelijk ruime paarse jurk 

gekocht van een inmiddels verdwenen merk voor geriatrische 

patiënten. Tja, wie vintage wil kopen, moet weten waar ie over 

praat, darling. 

Die drang naar tweedehandskleding heeft zijn roots in ons 

verlangen naar kwaliteit, originaliteit én koopjes. Maar vintage 

is ook verlakkerij. Alle tweedehands troep hangt tegenwoordig 

als vintage in de rekken gepropt. En de ironie is dat fris ruikende 

nieuwe kleding veel goedkoper is dan oude stinkende vodden. 

Kate Spicer schrijft onder meer voor Sunday Times Style. Lees 

haar blog op mission-to-lars.blogspot. 

METROPOLITAN MET 

13

Illustratie: Kat Heyes 


Brutale bende belaagt Brussel 

// Brussel wordt geplaagd door een golf van 

migranten. De kleurrijke nieuwkomers plunderen 

de stad in grote groepen en laten een spoor van 

vernieling na. Hun groene vermomming stelt ze 

in staat om op te gaan in hun favoriete omgeving, 

het Elizabethpark, maar door het kabaal dat ze 

maken, weet je al snel waar ze uithangen. 

Volgens deskundigen leven er inmiddels 10.000 

Psittaculae krameri in de hoofdstad, afkomstig uit 

Afrika en Nepal. Je kan ze ook parkieten noemen, 

maar dat klinkt veel minder onheilspellend. 

Ze zouden, zo wordt beweerd, afstammen van 

de 50 vogels die in 1975 werden vrijgelaten door 

de manager van het Meli Pretpark. Ze hebben zich 

door de jaren heen verrassend goed aangepast 

aan het soms barre Brusselse klimaat en blijven 

zich vlug en vrolijk vermenigvuldigen. Ze zijn een 

vast onderdeel van de stad en terroriseren de 

Brusselaren met hun schelle getjirp. 

Sommige natuurminnende stadsgenoten zijn 

dol op deze exotische en acrobatische dieren, 

maar de stadsbestuurders is een andere mening 

toegedaan. Wellicht hebben ze te vaak Alfred 

Hitchcocks fi lm The Birds (1963) gezien, waarin een 

kustplaatsje in Californië onder vuur ligt van een 

genadeloze zwerm gevleugelde agressors. 

De offi ciële instanties in Brussel stellen dat de 

groeiende wilde parkietenpopulatie de natuurlijke 

fauna van de stad (vleermuizen en inheemse 

vogels) bedreigt. Ze doen zich namelijk tegoed aan 

de fruit- en notenbomen in achtertuinen en aan 

het vogelzaad dat door goedwillende inwoners 

wordt neergelegd voor andere vogelsoorten. 

Parkieten zien er misschien lief en aardig uit, 

maar vergis je niet. Ze winnen met gemak elke 

onenigheid met andere vogels. En omdat ze 

bovendien immuun zijn voor vogelverschrikkers, 

gaan de instanties nu zwaarder geschut inzetten. 

“Indien nodig gaan we de vogels vangen of zelfs 

doden.” Een grimmig einde voor de gevleugelde 

vrienden van Brussel, dat zelfs voor Hitchcock iets 

te veel van het goede zou zijn geweest. 


B R U S S E L S & L O N D O N 

kate spicer 

Vintage, of hoe de klad in oude kleren kwam 

// Is er een betere plaats dan de tweedehands winkeltjes 

en kraampjes van Portobello Market om in oude rommel te 

grabbelen naar een juweeltje voor je garderobe? Geen enkele 

winkelervaring stemt beter overeen met het tijdperk van soberheid 

en recycling. Onlangs zag ik een jurk die gemakkelijk door 

kon gaan voor een vroege creatie van John Galliano en ik stond 

me hardop af te vragen wat die zou moeten kosten. 

“Heel veel. 3.000 pond. Hij is uit de jaren 30”, zei het oude 

vrouwtje achter het verfomfaaide tafeltje. Haar fl auwe 

superieure glimlach voerde me zomaar 20 jaar terug in 

de tijd, toen ik voor het eerst mijn neus om de hoek stak 

bij designershops in Sloane Street. En hier werd ik alweer 

aangesproken als een zwerver die het Ritz is binnengewandeld. 

Nota bene in mijn eigen woonwijk en inmiddels als volwassen 

vrouw! 

Kate Moss droeg ooit eens zo’n vintage jurk naar een evenement 

in het National History Museum. Tegen het eind van de 

avond droeg ze het ding ingestopt in haar ondergoed omdat het 

van ellende uit elkaar viel. Antieke kleding heeft die gewoonte 

wel vaker, iets wat je bij antieke meubels zelden ziet. 

Wat is het toch met tweedehands kleren? Sinds wanneer 

hebben ze die sprong op de ladder gemaakt naar modieuze musthave 

– weliswaar halen ze het nog net niet bij haute couture of 

Balenciaga, maar de meeste bona-fi de designers laten ze achter 

zich. Tijdens de Fashion Week maken de internationale modefans 

weer een bedevaart naar het – inderdaad – fantastische Rellik. 

Tot mijn spijt heb ik er ooit een belachelijk ruime paarse jurk 

gekocht van een inmiddels verdwenen merk voor geriatrische 

patiënten. Tja, wie vintage wil kopen, moet weten waar ie over 

praat, darling. 

Die drang naar tweedehandskleding heeft zijn roots in ons 

verlangen naar kwaliteit, originaliteit én koopjes. Maar vintage 

is ook verlakkerij. Alle tweedehands troep hangt tegenwoordig 

als vintage in de rekken gepropt. En de ironie is dat fris ruikende 

nieuwe kleding veel goedkoper is dan oude stinkende vodden. 

Kate Spicer schrijft onder meer voor Sunday Times Style. Lees 

haar blog op mission-to-lars.blogspot. 

METROPOLITAN MET 

13

Photograph: Sam Peach 

— THE WALKER — 

Ma Promenade 

marcia kilgore 

The London-based founder of FitFlop 

La créatrice londonienne des FitFlops 

“I am a great fan of walking – I invented 

the FitFlop after all! But this walk, even 

though it’s only 10 minutes, is my 

favourite because it has sentimental 

value: taking my fi ve-year-old son to 

school in South Kensington. We start 

out at 8.30 every morning and pass 

by the beautiful Queen’s Gate Gardens, 

which is just like walking through 

a rose garden. We run into the other 

mums, dads and kids, and although we 

might say hello, we don’t stop to chat to 

anyone – except to each other. This is my 

special time with my son. He likes me 

to tell him a story every morning, one 

that features some kind of animal, 

perhaps the tale of the yellow dinosaur 

or the purple wolf of Rupertdale Lake. 

I fi nd that the Natural History Museum 

inspires us as we walk by. You see all 

kinds of people rushing off to their 

various destinations, especially the 

students going to Imperial College: 

the next generation eager to learn. 

It’s a nice metaphor, I suppose: we’re 

all rushing to get somewhere so that 

we can try to change the world.” 

Dimi Gaidatzi 

// « J’adore marcher. C’est d’ailleurs 

pour cela que j’ai inventé le FitFlop (des 

tongs sportives) ! Même si elle ne dure 

que 10 minutes, cette promenade 

est ma préférée car elle a une valeur 

sentimentale : j’emmène mon fi ls de cinq 

ans à son école de South Kensington. 

Nous démarrons chaque matin à 8h30 

et passons par les charmants jardins de 

Queen’s Gate. C’est comme traverser une 

roseraie. Nous rencontrons les autres 

mamans, papas et enfants mais nous ne 

parlons à personne. Nous sommes seuls 

au monde. C’est mon instant privilégié 

avec mon fi ls. Il aime que je lui raconte 

une histoire tous les matins, avec un 

animal (par exemple un dinosaure jaune 

ou un loup violet). Le musée d’histoire 

naturelle voisin nous inspire. Les gens 

fi lent dans toutes les directions, en 

particulier les étudiants de l’Imperial 

College : c’est la nouvelle génération en 

quête d’éducation. C’est très symbolique : 

nous nous hâtons tous afi n de changer 

le monde. » 

METROPOLITAN 15

GET A WORKOUT WHILE YOU WALK TM 

IT’S THE 

BOOT WITH 

THE GYM 

BUILT-IN 

19% MORE QUADRICEP ACTIVATION 

30% LONGER BOTTOM MUSCLE ACTIVATION 

16% MORE HAMSTRING ACTIVATION

PARIS Chatou 

Ham Festival 

Over 400 antique dealers line ne 

up against the pretty backdrop drop 

of the Seine’s Chatou Island, d, 

displaying trinkets and grand nd 

objets alongside gourmet food ood 

and intricate crafts. Buy some me 

foie-gras for Christmas, or 

some Savoyard cheeses, as you 

peruse the vintage goodies s 

on offer. 

// Plus de 400 antiquaires 

s’installent sur l’île de Chatou ou pour 

proposer de petits trésors, des mets 

pour gourmets et de l’artisanat. anat. 

Vous pouvez y acheter du foie oie gras 

pour Noël ou du fromage savoyard, avoyard, 

tout en parcourant les étals. s. 5 €, 

du 24 sept. au 3 oct., île de Chatou, 

chatou.sncao-syndicat.com/ / 

LONDON LON Greenwich 

Com Comedy Festival 

London’s London’s biggest comedy event 

takes pl place among the impressive 

fountain fountains of the Old Royal Naval 

College 

in Greenwich. Back for 

its second secon year, the festival, 

which features f big names from 

the wor worlds of comedy and 

cabaret cabaret, includes the hilarious 

silent di disco. Sept 6-12, Old Royal 

Naval College, C Greenwich, 

greenwi greenwichcomedyfestival.co.uk 

// Le plus plus grand festival comique 

de Londres a lieu entre les fontaines 

des magnifi 

ques jardins du Old Royal 

Naval Colle College. Le festival revient pour 

la deuxième deuxièm fois, avec de grands 

noms de la comédie, comme Sean 

Hughes, à ggauche 

– il y aura même 

une hilaran 

hilarante disco silencieuse ! 

Out and about 

LONDON The Mayor’s 

Thames Festival 

On the banks of the River Thames, 

between Westminster Bridge and 

Tower Bridge, this free, family-friendly 

festival will be bursting with life 

and creativity, as actors, musicians 

and circus performers entertain 

the crowds. A spectacular fi reworks 

display on the Sunday evening 

segues nicely into the vivid and 

exciting Night Carnival. Sept 11-12, 

thamesfestival.org 

// Ce festival est organisé sur 

les berges de la Tamise, entre 

Westminster Bridge et Tower Bridge. 

Au programme de ce festival gratuit 

pour toute la famille : de la vie et de 

la créativité sous forme de musique, 

théâtre, cirque et bien plus encore. 

Un magnifi que feu d’artifi ce conclut 

l’événement et le transforme en 

véritable carnaval nocturne. 

BRUSSELS Waiter’s Race 

A two-day annual event with 

market stalls, concerts, brass bands 

and wine-tasting marquees, 

culminating in a peculiar sprint in the 

Parc du Cinquantenaire. Balancing 

a tray with a bottle and two glasses, 

the waiters rush to the fi nish line in 

the most professional (and usually 

comical) manner they can manage. 

// Cet événement de deux jours 

propose au visiteur de découvrir étals, 

concerts et fanfares, de déguster du 

vin et de suivre la course des garçons 

de café. En tenant un plateau sur 

lequel sont posés deux verres et une 

bouteille, ils foncent vers la ligne 

d’arrivée en tentant à grand peine de 

conserver leur maintien professionnel. 

18-19 septembre, Esplanade du 

Cinquantenaire, waitersrace.com 

METROPOLITAN 17

PARIS Secret Paris 

If the idea of discovering the 

capital’s hidden marvels appeals, then 

Angénic Agnero’s guided tours of 

its principal districts are for you. The 

so-called “keeper of the keys” knows 

the right people and has access to places 

that are well off the traditional tourist 

trails: secret gardens, shops (pictured), 

artists’ studios and the magnifi cent 

courtyards of apartment buildings. 


— INSIDER WHAT’ S ON — 

// Si l’idée de découvrir les merveilles 

cachées de la capitale vous tente, 

alors les visites guidées des principaux 

quartiers organisés par Angénic Agnero 

sont incontournables. La « sésame de 

Belleville » a les contacts nécessaires 

et a accès aux endroits les plus secrets, 

dont des jardins, des ateliers d’artistes 

(ci-dessus) et de magnifi ques cours 

d’immeubles. Paris Par Rues Méconnues, 

paris-prm.com, + 33 (0)1 42 79 81 71 

LONDON 

Reach for the stars 

Incredible photographs of sparkling night 

skies will be on display at the Astronomy 

Centre in London’s only planetarium, as 

the artists who took them compete for 

the title of Astronomy Photographer 

of the Year 2010. These telescopic and 

long-exposure images capture the beauty 

of the heavens in all their splendour. 

From Sept 10, Greenwich Observatory, 

nmm.ac.uk 

// D’incroyables photos de nuits étoilées 

seront exposées au centre d’astronomie 

du seul planétarium de Londres pour 

consacrer le Photographe d’astronomie de 

l’année 2010. Des images télescopiques et 

créatives mettant en valeur la beauté de 

l’espace, montrent les étoiles dans toute 

leur splendeur. 

LONDON Garden Party 

to Make a Difference 

Fancy partying with the Royals? Then 

seize this rare opportunity to enjoy 

the historic gardens of the Clarence, 

Lancaster and Marlborough Houses. 

Dance to live music, catch some comedy 

acts and learn about the environmental 

issues that are close to the Prince of 

Wales’ heart. Tickets from £15, Sept 8-9, 

princeofwales.gov.uk, and see page 124 

// Faire la fête en compagnie de la famille 

royale britannique, cela vous tente ? Alors 

saisissez l’occasion de profi ter des jardins 

historiques de Clarence House, Lancaster 

House et Marlborough House. À l’ordre du 

jour : concerts, comédie et conférences sur 

les problèmes écologiques tenant à cœur 

au Prince de Galles. 

BRUSSELS 

Aloft Hotels Schuman 

“Stay and play!” is the motto of this 

chain of US hotels now coming to Europe. 

Inspired by the urban loft look, the 

open-plan suites of the Brussels version are 

stylishly fi tted out yet perfectly practical, 

with high ceilings and huge windows, 

and they include the latest technological 

gadgets and sleek designer touches. 

// Cette chaîne d’hôtels américaine vient 

désormais s’installer en Europe. Puisant 

leur inspiration dans les lofts urbains, les 

suites constituent de grands espaces très 

design. Dotées de plafonds hauts et de 

fenêtres immenses, les suites disposent 

aussi des derniers gadgets et de touches 

de décoration raffi nées. À partir de 75 €, 

ouvre le 1 er septembre, place Jean Ray, 

aloftbrussels.com

London • Paris • Brussels 

hackett.com/storelocator

Culture 

LONDON 

Treasures from Budapest 

Renaissance art, including works by 

Leonardo da Vinci and Raphael, and later 

works by the likes of Schiele (right), will 

be showcased in a major exhibition of 

exquisite pieces on loan from the 

Museum of Fine Arts in Budapest and the 

Hungarian National Gallery. £12, from 

Sept 25, Royal Academy of Arts, 

royalacademy.org.uk 

Dans le cadre de cette exposition, des 

peintures, dessins et sculptures de la 

Renaissance seront exposés, dont des 

œuvres de Léonard de Vinci, Raphaël et 

Schiele (ci-contre). Elle présentera de 

superbes pièces prêtées par le Musée 

des Beaux-Arts de Budapest et la Galerie 

Nationale Hongroise. 

ROTTERDAM 

Gergiev’s World 

The annual Gergiev Festival returns 

under the leadership of acclaimed 

conductor Valery Gergiev. This year the 

theme Resurrection, a Story of Rotterdam 

explores the city’s regeneration after 

World War II. Performances include a 

new dance piece by Claire Croizé, opera 

The Enchanted Wanderer (below) and a 

recital by pianist Bertrand Chamayou. 

// Le festival Gergiev est de retour, sous la 

direction du chef-d’orchestre éponyme. 

Cette année, le thème Résurrection 

– histoire de Rotterdam évoque la 

renaissance de la ville après la Seconde 

Guerre mondiale. Au programme : une 

nouvelle chorégraphie de Claire Croizé, 

l’opera (ci-sessous) et un récital du 

pianiste Bertrand Chamayou. Du 2 au 10 

septembre, De Doelan, +31 (0)10 217 1707, 

gergievfestival.nl 


BRUSSELS 

Urban Expressions 

The newly refurbished Place Flagey 

acts as the stage for one of the coolest 

events in town, with the city’s youth 

gathering together to take part in an 

incredibly diverse array of urban art 

performances, including beat-boxing, 

rapping, street dancing, slam poetry 

and graffi ti. 

// La Place Flagey, récemment rénovée, 

accueillera l’un des événements les 

plus en vogue de la ville ; les jeunes de 

Bruxelles s’y rassembleront pour des 

spectacles d’art urbain. Au programme : 

beat boxing, rap, street dance, poésie 

slam et graffi ti. Septembre, place Flagey, 

expressionsurbaines.be 

LONDON Birdsong 

The theatrical adaptation of 

Sebastian Faulks’ award-winning novel 

Birdsong stars Ben Barnes as the young 

British soldier fi ghting in the trenches 

of the Somme, drawing strength to go 

on from his love for Isabelle, the older 

Frenchwoman with whom he had 

a passionate affair before the war. 

£20-49.50, from Sept 28, Comedy Theatre, 

Panton Street SW1, birdsongtheplay.co.uk 

// Adaptation à la scène du fameux roman 

de Sebastian Faulks. Ben Barnes tient 

le rôle du jeune soldat britannique qui 

combat dans les tranchées de la Somme 

et puise son courage dans son amour 

pour Isabelle, la belle Française plus âgée 

avec qui il a eu une liaison fougueuse.

AMSTERDAM 

Greek Odyssey 

This month kicks off the beautiful 

Hermitage Museum’s blockbuster 

exhibition The Immortal Alexander 

the Great, looking at his enduring 

infl uence. Various sumptuous artifacts 

tell the story of Alexander’s brilliant 

but brief career, and the consequent 

spread of Hellenism around the 

world. €15, Sept 18-Mar 18, Hermitage 

Amsterdam, Amstel 51, +31 (0)20 530 

74 88, hermitage.nl 

// Septembre voit l’inauguration de la 

magnifi que exposition sur Alexandre 

le Grand et son infl uence sur le monde, 

proposée par le musée Hermitage 

d’Amsterdam. Des objets splendides 

racontent la brève mais incroyable 

épopée incroyable d’Alexandre, ainsi que 

l’infl uence de l’hellénism 

l’hellénisme 

dans le monde entier. 

15 €, du 18 septembre 

au 18 mars, Hermitage 

Amsterdam, 51 Amstel, Amstel 

+31 (0)20 (0)20 530 87 55, 

hermitage.nl 

— INSIDER CULTURE — 

PARIS 

Heritage Days 

These “open” days allow visitors to discover, 

free of charge, the nation’s public and 

private buildings. Take a look round the 

most illustrious addresses in the capital, 

among them the Élysée and Luxembourg 

(above) Palaces, and make the most of 

the opportunity to go where the vulgar 

masses are not usually permitted. 

AMSTERDAM 

Private Portrait 

This month, a rare chance to see Rembrandt’s 

portait of Jan Six at the Rijksmuseum as part 

of Rembrandt and Jan Six: An Amsterdam 

Friendship. On loan from the private 

collection of the Six family, this beautiful 

treatment was unusually informal for its 

time. Other works anticipate Rembrandt’s 

own frank style of portrait painting. Sept 

7-Nov 29, Rijksmuseum, Jan Luijkenstraat 1, 

Amsterdam, +31 (0)20 674 7000, rijksmuseum.nl 

// Le Rijksmuseum d’Amsterdam offre la 

possibilité de découvrir le célèbre portrait 

de Jan Six par Rembrandt, dans le cadre 

de l’exposition Rembrandt and Jan Six : an 

Amsterdam friendship. Prêté par la famille 

Six, il est original par la pose décontractée du 

sujet. D’autres portraits préfi gurent le style 

très franc du peintre. Du 7 sept. au 29 nov., 

Rijksmuseum, jan Luijkenstraat 1, Amsterdam, 

+31 (0)20 6747000, rijksmuseum.nl 

// Ces Journées du patrimoine convient 

les visiteurs à découvrir gratuitement 

les bâtiments du pays. Promenez-vous 

dans les édifi ces les plus célèbres de 

Paris, dont le Palais de l’Élysée ou le 

Palais du Luxembourg (ci-dessus) et 

profi tez-en pour visiter des bâtiments 

qui ne sont normalement pas ouvert au 

vulgum pecus. Le 18 et 19 septembre, 

journeesdupatrimoine.culture.fr 

METROPOLITAN 21

PARIS 

Festival d’Île de France 

The charming cultural hubs of the Île de 

France, including the exquisite Chateau du 

Maréchal de Saxe (above), will come alive 

courtesy of over 600 musicians who span 

genres as diverse as classical, baroque and 

world music. Also check out the Factory 

series, devoted to jazz and electronic beats. 



// Le havre culturel d’Île de France, 

dont le château du Maréchal de 

Saxe (ci-dessus), va connaître une 

effervescence grâce au travail de 

plus de 600 musiciens classiques, 

baroques et world music. Ne ratez 

pas la série Factory, dédiée au jazz et 

à l’électro. Du 5 septembre 

au 10 octobre, festival-idf.fr 

BRUSSELS 

Monkey Sandwich 

Wim Vandekeybus is one of the most 

exciting talents on Belgium’s choreography 

scene. His work is a rock’n’roll assault on 

the senses, fusing modern dance with 

theatre of the absurd and an industrial 

mise-en-scène. His new piece, performed 

in the capital’s Royal Flemish Theatre, 

features a single dancer playing 

spin-doctor to a barrage of fi lm images. 

// Wim Vandekeybus est l’un des jeunes 

talents prometteurs de la chorégraphie 

belge. Ses œuvres, qui stimulent les 

sens, sont une fusion entre danse 

contemporaine et théâtre de l’absurde, 

dans une mise en scène industrielle. Dans 

sa nouvelle création au Théâtre fl amand 

royal, un danseur solo se retrouve 

confronté par un barrage d’images. Du 10 

au 12 sept., kvs.be 

LONDON Blood and Gifts 

In 1981, as the Soviet army fi ghts its 

way through Afghanistan towards the 

strategically important Pakistani border, 

CIA operative Jim Warnock is sent to try 

and halt its bloody progress. JT Rogers’ 

epic political thriller is shot through with 

dark humour, as it sweeps from 

Afghanistan’s mountainous tribal regions 

to the corridors of power in Washington 

DC. From £10, from Sept 15, National 

Theatre, Lyttelton, nationaltheatre.org.uk 

// En 1981, en Afghanistan, l’armée 

soviétique avance vers la frontière du 

Pakistan, d’une importance stratégique. 

Tel est le sujet de ce thriller politique 

écrit par JT Rogers. Pleine d’humour noir, 

la pièce nous fait voyager des régions 

reculées d’Afghanistan à Washington où, 

dans l’ombre, la CIA tente de contrecarrer 

les plans des Russes. 

PARIS 

Monet Exhibition 

Showing over 200 of the Impressionist 

master’s works, this exhibition ranges 

from his early realist paintings and 

Normandy landscapes to the beautiful 

depictions of Giverny. This is the biggest 

display of the artist’s work for 30 years 

and it has as a venue one of Paris’s most 

decadent buildings. 

// Cette exposition présente plus de 

200 œuvres de cet impressionniste, dont 

les paysages de Paris et de Normandie de 

ses débuts et les magnifi ques tableaux 

de Giverny ; la plus grande exposition des 

œuvres de Monet en 20 ans, dans l’un des 

musées les plus extravagants de Paris. 

13 €, à partir du 22 septembre, 

Grand Palais, grandpalais.fr

opening 

25 September 2010 

www.musee-lam.fr 

Photo : M. Lerouge / LMCU. © Manuelle Gautrand Architecture.

© Bal du Moulin Rouge 2010 - Moulin Rouge ® 

DISCOVER “FÉERIE”, 

THE SHOW OF THE MOST FAMOUS CABARET IN THE WORLD ! 

DINNER & SHOW AT 7PM FROM 150€ • SHOW AT 9PM: 102 €, AT 11PM : 92€ 

Montmartre - 82, Boulevard de Clichy - 75018 Paris 

Reservations : 33(0)1 53 09 82 82 - www.moulin-rouge.com

PARIS Peace One Day 

This concert promotes Jeremy 

Gilley’s Peace One Day campaign, whose 

objective is no less than to achieve world 

peace by establishing World Peace Day on 

September 21, as 24 hours of global 

ceasefi re. Patti Smith and Charlie Winston 

donate their talent; hosts include Jude 

Law and Sharon Stone. Come and show 

support, while having some fun with it. 

// Ce concert de soutien à la campagne 

Peace One Day du réalisateur Jeremy 

Gilley, rassemble le monde humanitaire, 

des philanthropes et autres, pour danser 

sur une musique de Patti Smith et Charlie 

Winston. Animé par des célébrités comme 

Jude Law et Sharon Stone. Soutenez une 

bonne cause tout en dansant ! 

À partir de 49,90 €, 17 septembre, 

Le Zénith, peaceoneday.org 


BRUSSELS Klara Festival 

The crafty directors of this 

much-anticipated annual festival bring 

classical music into unusual settings, the 

idea being to introduce the uninitiated to 

the genre. This year the work of Gustav 

Mahler is performed in the living rooms 

of some of the loveliest homes in 

Brussels, as well as at dance parties 

featuring classical DJs. 

// Les programmateurs de ce populaire 

festival annuel ont eu l’excellente idée 

d’injecter de la musique classique dans 

des endroits inattendus, pour exposer 

les non-initiés au genre. Au programme 

cette année : DJ classiques et les œuvres 

du compositeur autrichien Gustav 

Mahler, jouées dans les salons des plus 

belles maisons de Bruxelles. Du 7 au 

17 septembre, klarafestival.be 

LONDON 

Gauguin: Maker of Myth 

One of best-loved artists of the early 

20th century, Gauguin never ceases 

to bewitch us with his sumptuous images 

(left). Book your tickets in advance 

for this surefi re blockbuster of a show, 

the fi rst major exhibition of this French 

legend in Britain for 50 years. . 

Tickets £13.50, Sept 30-Jan 16, 

Tate Modern, tate.org.uk 

// Gauguin est l’un des artistes préférés 

du XX e siècle, qui nous éblouit encore et 

toujours avec ses images somptueuses 

(à gauche). Achetez vos billets à l’avance 

pour être certain de ne pas rater la 

première grande exposition de ce peintre 

français en Angleterre en 50 ans. 

LONDON 

Nino Rota Season 

Celebrating the brilliant composer 

responsible for the haunting score to 

The Godfather (below) and more than 150 

other productions, including classics of 

Italian neorealist cinema such as Amici 

per la pelle, this season will examine 

the relationship between music and 

fi lm, and the powerful, emotive impact 

that a fi lm’s score can have on the 

story-telling process. Sept 1-30, £5, 

BFI Southbank, bfi .org.uk 

// Cette saison célébrera le formidable 

compositeur de la BO du Parrain 

(ci-dessous) et de plus de 150 autres 

productions. Elle analysera la relation 

entre musique et fi lm et l’effet puissant 

que la musique peut avoir. De l’opus sur 

la mafi a aux classiques italiens comme 

Amici per la pelle, tout le monde trouve 

son bonheur dans le répertoire de Rota. 

METROPOLITAN 25

Illustration: Kat Heyes Radius:Brussels 

Place Sainte-Catherine, 1000 

By Lisa Johnson 

Boats once sailed into Saint Catherine’s dock to sell their 

catch at the fi sh market there. The dock was fi lled in back 

in 1853, but the area is still brimming with seafood 

restaurants and streets with evocative names such as Quai 

au Bois à Brûler (Firewood Quay). The square itself is only 

a fi sh’s fl ip from Brussels’ most fashionable street, rue 

Antoine Dansaert, making the area a winner with those 

who like to mix nostalgia with cutting-edge creativity. 

// Il fut un temps où les bateaux de pêche s’amarraient 

au port Sainte-Catherine pour y vendre leur poisson 

au marché. Le port a été comblé en 1853, mais on y 

trouve encore de nombreux restaurants de fruits de 

mer et des rues au nom évocateur comme « Quai au 

Bois à Brûler ». La place est tout près de la rue Antoine 

Dansaert, épicentre de la mode. Le quartier plaira donc 

aux amateurs de nostalgie comme aux esprits créatifs. 

209 rue Antoine Dansaert, 

+32 (0)2 478 96 34 70, cafewalvis.com 

Another success for nightlife maestro Fred 

Nicolay, who kicked off the restaurant and bar 

scene here in the mid-1990s. It’s on the canal 

(hence the name, which means “whale”) and 

serves beers, pasta dishes, live music and DJ 

sets in an airy, vaguely industrial setting. 

// Encore une réussite pour le roi de la vie 

nocturne Fred Nicolay. Walvis est sur le 

canal, d’où le nom, signifi ant « baleine ». 

Bières, plats de pâtes, musique live et DJ, le 

tout dans un espace aux airs industriels. 

114 rue de Flandre, +32 (0)2 223 75 20, 

maisonmartinmargiela.com 

A pristine showcase (pictured right) for the 

collections (excepting artisanal pieces and 

Damiani jewellery, which can be ordered) of 

Belgium’s highest-profi le, but still most 

mysterious designer. 

// Un lieu magique (ci-contre) pour les 

collections luxueuses du créateur le plus 

mystérieux de Belgique (presque tous 

les bijoux peuvent être commandés). La 

Maison a ouvert ses portes en 2002, avant 

le lancement à Londres et Paris. 


39 quai au Bois à Brûler, +32 

(0)2 646 31 53, aliceday.be 

Named after the silent movie 

star, this international 

contemporary art gallery moved 

here in April. Its September show, 

of Tokyo-based pop-surrealist Tomoo 

Gokita, coincides with an open gallery 

weekend (see brusselsartdays.com). 

// Cette galerie d’art contemporain, 

qui tire son nom de la star du cinéma 

muet, s’est installée en avril. En 

septembre, l’expo de Tomoo Gokita, 

coïncide avec un week-end portes 

ouvertes (voir brusselsartdays.com). 

46 rue de Flandre, 

+32 (0)2 513 33 33, bellone.be 

A performing arts venue with a baroque 

façade by Jean Cosyn (the architect of the 

Grand Place) and a central courtyard 

covered with a modern glass dome. For 

the programme of theatre, dance and 

other events, see the website. 

// La façade baroque de ce théâtre 

a été conçue par Jean Cosyn (l’architecte 

de la Grand-Place) et sa petite cour 

intérieure est couverte d’un dôme 

vitré moderne. Le programme est 

disponible sur le site Internet.

10 place Sainte-Catherine, 

+32 (0)2 511 29 59, desmecht.com 

This family-run herbalist has been 

harnessing the power of nature to 

prevent and cure ailments since 1840. 

As well as selling more than 500 

different plants and spices, plus 

essential oils and assorted clays, it 

also dispenses advice on detoxing. 

// Ce magasin familial utilise les 

pouvoirs de la nature pour prévenir 

et guérir depuis les années 1950. 

En plus de plus de 500 plantes et 

épices, huiles essentielles et argiles, 

vous y trouverez de bons conseils. 

— INSIDER — 


+32 (0)2 513 37 84 

It looks ancient, but this gothicbaroque 

church dates from 1854. Its 

architect, Joseph Poelaert, also built the 

gargantuan Palais de Justice. Behind lies 

the Black Tower, a rare remnant 

of the city’s fi rst fortifi ed enclosure, now 

engulfed by a business hotel. 

// Elle paraît plus ancienne, mais elle 

date de 1854. Son architecte Joseph 

Poelaert, a aussi conçu le gigantesque 

Palais de Justice. Derrière l’église, se 

trouve la Tour noire, l’un des rares 

vestiges du premier rempart de la ville, 

désormais enclavée dans un hôtel. 


+32 (0)2 218 85 45 

A trendy update on the neighbourhood’s 

traditional seafood restaurants, serving 

Normandy mussels sautéed in garlic and 

peppers from an open kitchen. Snag a 

table on the outdoor terrace. 

// Une version branchée du restaurant 

de poisson traditionnel du quartier. 

La cuisine ouverte propose des 

moules de Normandie sautées à 

l’ail et aux poivrons… N’hésitez 

pas à vous installer en terrasse. 


+32 (0)2 213 00 80, hotelcafepacifi c.com 

Twelve affordable, chic rooms (right), 

including one duplex, all boasting 

furnishings by local brand Mia Zia. 

Breakfast is served in the ground-fl oor 

café-bar against a backdrop of 

stained-glassed windows. 

// Douze chambre abordables et 

poétiques (à droite), dont une en duplex. 

Toutes sont décorées par la marque 

locale Mia Zia. Petit-déjeuner au 

café-bar du rez-de-chaussée, dans 

un espace aux vitres tintées. 


+32 (0)2 512 06 52, archiduc.net 

A Brussels institution, but super-cool with 

it, this intimate 1930s bar has a central 

grand piano – where Stan Brenders 

played in the 1950s for friends including 

Nat King Cole – and serves knockout 

martinis. Live events include aprèsshopping 

jazz at 5pm on Saturdays: ring 

the bell on the cast-iron door to join in. 

// Cet incontournable bruxellois est un 

bar des années 1930, qui bénéfi cie d’un 

piano à queue dont jouait Stan Brenders 

dans les années 50 pour, entre autres, Nat 

King Cole, et d’un tout petit bar qui sert 

des Martinis dont vous nous direz des 

nouvelles. Jazz gratuit à 17h le samedi. 

20-28 rue Auguste Orts, 

+32 (0)2 550 03 50, beursschouwburg.be 

Renovated by Antwerp-based 

B-Architecten, this 19th-century 

community centre turned arts centre 

comprises several spaces, including the 

terrifi c Beurscafé with its checkerboard 

fl oor. The new season kicks off on Car-Free 

Sunday (19 September) with a street 

party to a live world music soundtrack. 

// Ce centre artistique du XIX e siècle 

a été rénové par B-Architecten, le 

cabinet d’architecte branché d’Anvers. 

Il comprend plusieurs espaces, dont le 

fantastique Beurscafé, avec son beau sol 

en damier. La nouvelle saison commence 

dimanche 19 septembre. 

METROPOLITAN 27

At The O2 , North Greenwich 

* 

Book tickets now at www.britishmusicexperience.com/Eurostar 

0844 847 1761 Ticketmaster 0870 264 3333 SEE 

* Last entry 18.30

Photograph: Kate Peters 


my inspiration 

Christian Laval, restaurant director 

at the Dorchester’s Michelin-starred 

Alain Ducasse, gets three stars for charm 

I wasn’t doing well at school so my father 

ordered me to fi nd a job. I’d done summer work as 

a commis chef on the Riviera and loved the contact 

with people, so I knocked at the door of the 

four-star Hotel de la Ville and the rest is history. 

I’ve been with Monsieur Ducasse for 25 years now 

and his attention to detail is still an inspiration. 

Here you can’t make any mistakes: it’s easier to 

lose the third star than to earn it. But my style is 

not stuffy; as I greet guests I put them at ease. 

Some have been following me since the 1980s, so 

I’ll enquire about the family, compliment outfi ts 

(“I love your hat, Mrs T”). This contact with people 

is my daily passion, but so is my team. Before 

service, we work on menus and go through the 

book to see who’s coming. Recently we had a 

proposal at the Table Lumière and the man came 

in fi rst to check all the details. It was the biggest 

evening of his life, so for a couple of hours I became 

like a friend. I’m someone to count on; when not 

taking orders I ensure no table waits too long and, 

if needed, step in. At the end of the meal, I escort 

guests out of the restaurant and hand them their 

parting treat: a box of orange cakes called 

Chamonix. Clodagh Kinsella 

mon inspiration 

Le directeur de salle du restaurant Alain Ducasse 

au Dorchester exsude un charme trois étoiles 

// JE N’ÉTAIS pas très doué à l’école, alors mon père m’a 

ordonné de trouver un travail. Ayant eu un boulot 

d’été comme commis sur la Riviera, j’ai frappé à 

la porte d’un quatre étoile, l’Hôtel de la Ville, et 

voilà ! Cela fait 25 ans que je suis avec M. Ducasse 

et son sens du détail m’inspire toujours. Ici, les 

erreurs ne sont pas de mise : il est plus facile de 

perdre sa troisième étoile que de la gagner. Mais 

mon style n’est pas guindé, je mets les gens à l’aise. 

Certains viennent depuis les années 1980, alors je 

demande des nouvelles de leur famille, je fais des 

compliments sur leur tenue… Avant le service, on 

travaille les menus et les réservations pour voir qui 

va venir. Récemment nous avons eu une demande 

en mariage à la Table Lumière, et le fi ancé est venu 

vérifi er les préparatifs. C’était le moment le plus 

important de sa vie et, pour quelques heures, je 

suis devenu son ami. Quand je ne prends pas les 

commandes, je m’assure qu’aucune table n’attend 

trop longtemps en donnant un coup de main. À 

la fi n du repas, j’accompagne les convives et je 

leur donne un petit cadeau d’adieu : une boîte de 

gâteaux à l’orange Le Chamonix. 

METROPOLITAN 29


discreet charm 

by Frédérique Andréani 

When I settled in London in 1999, I got 

a briefi ng from a French school friend 

who had been living here for a while. 

After offering essential survival tips 

(how to deal with Victorian plumbing 

and where to fi nd good bread) she shared 

one social observation: “The English are 

very friendly, but it is almost impossible 

to become friends with them.” A remark 

I have heard many times since. 

My own experience, however, has 

been different, as I fi nd that the English 

make for great friends, easy-going and 

loyal. So how can perceptions vary so 

hugely? First, I think that, as with most 

large communities, many of the 350,000 

French living in London simply choose 

to stay among their own. Why indeed 

socialise outside one’s circle when there 

are so many potential French friends to 

be found? 

This is particularly true around 

South Kensington, or “Frog Valley”, 

where it is not uncommon to go to a 

party with dozens of French guests and 

not a single Brit (which, incidentally, 

explains why I have also heard some 

describe the French as insular, 

expressing their own “it’s diffi cult to 

make friends with them” complaint). 

One other recrimination I have heard 

from French friends is that “English 

people don’t invite you to their homes”. 

Once again, I don’t believe this is 

strictly true, only that the process is 

different: when a French person meets 

someone they like, their fi rst refl ex, in 

true Latin spirit, is to invite them to 

their house for supper. 

Conversely, “an Englishman’s home 

is his castle”, private and intimate, 

which might explain why the English 

show more reserve: as with friendship, 

an invitation is something that 

happens in good time, with no shortcuts. 

Not as spontaneous as the French 

perhaps, but not without sense either. 

Next month: Adrian Moore in Paris 

— L’ EXPAT — 

Through the eyes of an outsider: a rotating column from London, Paris and Brussels 

les rosbifs passent à table 

Frédérique Andréani, expatriée à Londres 

// Quand je me suis installée à Londres 

en 1999, j’ai d’abord logé chez une 

amie parisienne qui vivait là depuis 

trois ans. Après m’avoir prodigué 

quelques conseils essentiels (comment 

survivre aux défi ciences de la plomberie 

victorienne et où trouver du bon pain), 

elle m’a mise en garde sur un point 

essentiel à ses yeux : « Les Anglais 

sont très gentils, mais il est quasiment 

impossible de s’en faire de vrais amis. » 

Une remarque que j’ai entendue maintes 

fois de la bouche d’autres Français... 

Ma propre expérience s’étant avérée 

fort différente, j’ai la chance de m’être 

fait d’excellents amis anglais. Comment 

expliquer dès lors que les perceptions 

varient autant ? Peut-être parce que 

beaucoup des 350 000 Français de 

Londres tendent à rester entre eux. 

Un ami remarquait récemment qu’il 

tombait sans cesse sur une de ses 

connaissances parisiennes installée à 

Londres. Ceci est vrai à South Kensington 

– la Vallée des Grenouilles – où l’on 

pourrait parfois se croire à Paris. 

Une autre critique que l’on entend 

souvent porte sur la diffi culté supposée 

d’être invité à dîner chez les Anglais. 

Là encore, je ne pense pas que cela soit 

vrai, et que les Anglais soient des hôtes 

moins généreux que les Français. Mais 

l’approche semble différente: quand un 

Français rencontre quelqu’un avec lequel 

il s’entend bien, son premier réfl exe, 

en bon Latin, sera de l’inviter à dîner. 

Les Anglais par contre, qui considèrent 

« leur maison comme leur château », 

se montrent plus réservés : l’amitié se 

construit avec le temps et une invitation 

arrive moins vite, mais semble être un 

signe de confi ance. 

Frédérique Andreani est la fondatrice 

de Chic-Londres (chiclondres.com) et est 

correspondante du Point à Londres

Illustration: Simon Pemberton 

britse verbroedering 

Frédérique Andréani, expat in Londen 

// Toen ik 1999 in Londen neerstreek, werd 

ik ingewijd door een oude schoolvriendin 

uit Frankrijk die hier al een tijdje woonde. 

Na enkele broodnodige overlevingstips 

(hoe ga je om met victoriaans sanitair 

en waar vind je fatsoenlijk brood), gaf ze 

me een sociale observatie: “Engelsen zijn 

heel vriendelijk, maar het is moeilijk om 

bevriend met ze te raken.” Een opmerking 

die ik sindsdien vaker heb gehoord. 

Toch is mijn eigen ervaring anders, 

want ik vind juist dat Engelsen heel 

fi jne vrienden zijn, gemakkelijk in de 

omgang en trouw. Dus hoe kunnen zulke 

percepties zo hemelsbreed verschillen? 

Allereerst doordat, zoals je wel vaker 

ziet bij grote bevolkingsgroepen, veel 

van de 350.000 Fransen in Londen liever 

samenklitten. Waarom zou je immers 

buiten je eigen groep treden als er zo 

veel potentiële Franse vrienden voor het 

oprapen liggen? Dit zie je vooral rond 

South-Kensington – ook wel ‘Frog Valley’ 

genoemd. Daar kan het zomaar gebeuren 

dat je naar een party gaat met uitsluitend 

Franse gasten en geen Brit te bekennen. 

En misschien dat dit juist wel verklaart 

waarom zo veel Fransen het moeilijk 

vinden om vrienden met ‘hen’ te worden. 

Een andere klacht die ik van Franse 

vrienden heb gehoord is dat “Engelsen 

je nooit bij hen huis uitnodigen.” En tja, 

alweer, ook dat vind ik niet helemaal 

terecht. Het protocol is gewoon wat 

anders. Als Fransen iemand ontmoeten 

die ze aardig vinden, is hun eerste refl ex 

om ze, geheel in de Latijnse geest, thuis 

voor een maaltijd uit te nodigen. Maar 

“an Englishman’s home is his castle”, 

luidt het gezegde. En dat verklaart 

hun gereserveerdheid. Net als een 

vriendschap is een uitnodiging iets wat 

tijd vergt, het moet zich ontwikkelen en 

je kan het proces niet zomaar inkorten. 

Misschien iets minder spontaan dan de 

Fransen, maar zeker niet zonder gevoel. 

METROPOLITAN 31

INVITATION 

JERMYN STREET PRESENTS 

The Art of Being 

You are invited 

TO THE JERMYN STREET GARDEN PARTY 

ON SATURDAY 4 SEPTEMBER 2010 FROM 12 NOON – 5PM 

Meet the retailers showcasing their specialist shops and emporiums. 

Sample delights from many of the restaurants and cafés in 

St James’s. Watch a men’s and women’s catwalk show, take 

afternoon tea and listen to some short stories and live performances 

by musicians from the Royal Academy of Music. Enjoy a hog roast, 

relax in the picnic area, learn the art of making a classic martini 

and much more. Many of the shops will offer refreshments, 

entertainment and incentives on the day. 

A TRAFFIC FREE EVENT 

NEAREST TUBE PICCADILLY CIRCUS OR GREEN PARK 

www.jermynstreet.net

Salvador Dalí would have twizzled his famous ’tache in 

delight at the fl amboyant sprouting of facial hair on the 

London scene. The birthplace of this phenomenon seems 

to have been self-consciously trendy Shoreditch, where for 

some time hipsters have been proudly preening their 

elaborate facial arrangements. Now illustrated indexes are 

popping up all over the internet, listing the hilarious 

varieties of whiskers sported throughout history. 

With these reference points of the past fast becoming 

the styles du jour, Edwardian caricatures are now to be 

seen everywhere on the capital’s streets. Endless blogs, 

fan clubs, games and phone apps refl ect the hairy craze. 

Some ladies are jumping on the bandwagon, with T-shirts 

boldly declaring, “I love moustaches,” while novelty stores 

do a roaring trade in fake moustache kits – perfect for the 

baby-faced or those who don’t want to commit long term. 

Joining the hairy hordes is not without its pitfalls. Look 

at poor Brad Pitt, lately shunted from heartthrob status 

after a dalliance with a straggly goatee. Perhaps this is a 

trend best left to creatives, whose modes of self-expression 

evolve as fast as their bristles grow. Alenka Lamare 

Anatomy of a trend: London 

Moustaches 

// Salvador Dalí aurait tortillé sa fameuse moustache de 

plaisir en voyant la récente explosion de pilosité faciale 

fl amboyante à Londres. Le berceau du phénomène étant les 

mentons branchouillards de Shoreditch où les jeunes faiseurs 

de tendance lissent leurs bacchantes avec fi erté. Des indexes 

illustrés apparaissent partout sur le Web, énumérant les 

variétés hilarantes de moustaches portées à travers l’histoire. 

Les modes passées devenant vite le style d’aujourd’hui, 

des caricatures édouardiennes déambulent dans les rues de 

la capitale. Nombres de blogs, fan clubs, jeux et applications 

de téléphone refl ètent ce culte du poil. Certaines femmes 

soutiennent cette tendance en arborant des t-shirts 

déclarant « I love Moustaches », et dans les boutiques de 

nouveautés, les moustaches postiches fantaisies se vendent 

comme des petits pains. Idéal pour les imberbes et ceux qui 

ne veulent pas d’un engagement sur le long terme. 

Rejoindre les hordes poilues n’est pas sans danger : voyez 

Brad Pitt déchu de son statut d’Adonis international après 

avoir arboré un bouc hirsute. Peut-être faut-il réserver cette 

tendance aux créatifs dont les modes d’expression évoluent 

aussi vite que le style de leurs barbichettes. 

METROPOLITAN 33 

Photograph : Michael Hernandez

Made of crystal clear ice and 

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literally the UK’s coolest bar. 

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est une marque déposée par la société Auralog - RCS 340 333 533 Crédit

insider 

gourmet 

PARIS Mojita & Bob 

This hip new address is shaking up 

French tradition by introducing diners to 

that Anglo-Saxon custom, “bring your own 

bottle”. While you can still choose from the 

wine list, BYOB means paying €5 corkage. 

The bistro menu features dishes such 

as duck breast with vinegar and fi gs. 

// Cette nouvelle adresse branchée a 

adopté une habitude d’outre-manche 

consistant à laisser les clients apporter 

leur propre bouteille. Si vous optez pour 

cette touche anglo-saxonne, vous paierez 

un droit de bouchon de 5 € – mais rien ne 

vous empêche de déguster un vin de la 

carte. Le menu est simple et propose, par 

exemple, un magret de canard au vinaigre 

et aux fi gues. 3 rue Oberkampf, 75011, 

mojitaetbob.com 

LONDON Goldfi sh City 

The folks behind Goldfi sh, 

Hampstead’s popular modern Cantonese, 

have opened Goldfi sh City. Housed over 

three fl oors of a Georgian building in 

Gresham Street, Goldfi sh City adds a 

cocktail bar and karaoke booth to the 

Hampstead original’s formula of quality 

dim sum and adventurous Cantonese 

cooking. goldfi sh-restaurant.co.uk 

// Les inventeurs de Goldfi sh, le 

restaurant cantonais de Hampstead, ont 

ouvert Goldfi sh City, dans le centre 

fi nancier de Londres. En plus des délicieux 

dim sum et de la cuisine cantonaise 

contemporaine, Goldfi sh City propose un 

bar à cocktails. 

BRUSSELS Goûter Bruxelles 

For the third year, the international 

Slow Food movement presents a week-long 

celebration of eco-gastronomy, from 

September 20-26, where over 100 artisan 

food producers take centre stage alongside 

gourmet chefs. There will be tempting 

foodie events all over the city, ending with 

a giant picnic in the Parc de Bruxelles. 

// Le mouvement international Slow Food 

propose, pour la troisième année, un salon 

éco-gastronomique d’une semaine, du 20 

au 26 septembre. Plus de 100 producteurs 

artisans et chefs cuisiniers seront sous les 

projecteurs. Des événements culinaires 

seront organisés dans toute la ville, dont 

un pique-nique géant au Parc de Bruxelles 

pour conclure en beauté.Du 20 au 

26 septembre. gouterbruxelles.be 

PARIS Lapérouse 

Set in a sumptuous mansion by 

the Seine, this gourmet landmark since 

1766 has been revitalised by Jean- 

Sebastien Pouch, previously with three- 

Michelin-star chef Eric Fréchon. Offal 

lovers shouldn’t miss the roasted veal 

sweetbreads with pattes rouges crayfi sh. 

// Situé dans un magnifi que immeuble 

en bord de Seine, Lapérouse est un 

passage obligé pour les fi nes gueules 

depuis 1766. La cuisine a été modernisée, 

avec l’arrivée de Jean-Sébastien Pouch. Il 

a fait ses preuves chez Eric Frechon, le 

chef trois étoiles Michelin le plus en 

vogue du moment. Les amateurs d’abats 

se régaleront du ris de veau, servi avec 

des écrevisses pattes rouges. 51 quai des 

Grands Augustins, 75006, laperouse.fr 

LONDON 

Pierre Hermé Patisserie 

Strawberry and balsamic macaroons, black 

olive and chocolate bonbons: Pierre Hermé 

is not the “Picasso of pastry” for nothing. 

Known for mouth-watering, artistic 

creations (they’ve appeared on catwalks), 

the celebrated French patissier is opening a 

“boutique” in Belgravia. How can one resist? 

Pierre Hermé Paris, 13 Lowndes Street, SW1 

// Macarons fraise et vinaigre balsamique, 

bonbons aux olives noires et au chocolat : 

Pierre Hermé n’est pas surnommé le 

« Picasso de la pâtisserie » par hasard. Il 

est connu pour ses créations artistiques et 

succulentes, qui fi gurent même dans les 

défi lés de mode. Le pâtissier français vient 

désormais enchanter Londres, grâce à une 

boutique dans Belgravia. 

METROPOLITAN 35

LONDON 

Breakfast in a bottle 

Soho’s Quo Vadis has got together with 

the extremely knowledgeable Tom Harrow 

of WineChap to host monthly Burgundy 

Brunches. For £49 you can kick off the 

weekend in style with a tutored tasting of 

four white and four red Burgundy wines 

– including Premier Cru and Grand Cru – to 

accompany Forman’s London-cure smoked 

salmon and eggs Bledisloe. The next 

brunch date is September 11. 

quovadissoho.co.uk, winechap.com 

PARIS Les Caves de Prague 

An excellent new address for wine 

and food lovers, this bar and boutique is run 

by Alexandre Frezous, a young winemaker 

from the Languedoc, and enthusiastic Dutch 

sommelier Judith Scenario. Customers pay 

the same to drink a bottle from the 

selection of over 300 different wines as to 

take away. The accompanying cheese and 

charcuterie is equally enticing. 

// Bonne nouvelle adresse pour les 

amateurs de vin et de bonne cuisine. 

Il s’agit d’un bar-boutique, tenu par 

Alexandre Frezous, un jeune vigneron 

du Languedoc, et Judith Scenario, une 

sommelière néerlandaise débordante 

d’enthousiasme. Fantastique sélection 

de plus de 300 vins. Les clients payent le 

même prix que le vin soit à consommer 

sur place ou à emporter. La sélection de 

fromages et de charcuteries est tout 

aussi exquise. 8 rue de Prague, 75012, +33 

(0)1 72 68 07 36, lescavesdeprague.com 

— INSIDER GOURMET — 

// Quo Vadis, à Soho, a coopéré avec le 

talentueux Tom Harrow du WineChap, 

pour organiser une série de brunches 

bourguignons mensuels. Pour 49 £, 

vous pouvez démarrer le week-end 

en beauté, en goûtant quatre vins de 

Bourgogne rouge et quatre blancs, 

dont des bouteilles Premier Cru et 

Grand Cru. Le tout est accompagné 

d’un petit-déjeuner composé de 

saumon fumé, d’œufs à la Bledisloe et 

de fromages britanniques. Le prochain 

brunch est prévu le 11 septembre. 

PARIS Spring Restaurant 

Foodies are blogging non-stop on 

the long-awaited reopening of Spring, the 

celebrated restaurant of American chef 

Daniel Rose. Devotees can fi nally join what 

will be a long queue for reservations in this 

hip two-level locale. The minimalist 22-cover 

Spring opened in the summer with a host 

of new recipes, and the downstairs wine 

bar will be inaugurated this month. 

// Les bloggeurs gourmands parisiens 

attendent depuis longtemps la 

réouverture de Spring, le restaurant du 

chef Daniel Rose. Les admirateurs de la 

cuisine de l’Américain peuvent enfi n 

rejoindre la longue liste de réservations 

afi n de découvrir son nouveau QG dans 

un duplex tendance. Pouvant accueillir 

22 convives ce lieu minimaliste a été 

lancé a la fi n de l’été avec une myriade de 

nouvelles recettes. Le bar à vin du bas sera 

inauguré au début du mois. 6 rue Bailleul, 

75001, +33 (0)1 45 96 05 72, springparis.fr 

LONDON Cox Cookies & Cake 

Fashion month appropriately sees 

the launch of Cox Cookies & Cake, the 

realisation of a dream of shoemaker 

Patrick Cox. The Canadian has teamed up 

with Bréton master patissier Eric Lanlard 

(left), who trained under the Roux 

brothers, author of Home Bake, published 

this month by Mitchell Beazley. Think 

cupcakes with Jolly Rogers, Marilyn Monroe 

and myriad sweet, colourful toppings. 

13 Brewer Street, Soho, W1, open till 11pm 

// Le mois de la mode voit le lancement 

de Cox Cookies & Cake, la réalisation 

du rêve du bottier Patrick Cox. Ce 

Canadien s’est associé à Eric Lanlard, 

le chef pâtissier de Bréton (à gauche), 

qui a fait ses classes chez les frères 

Roux, et auteur de Home Bake, sorti ce 

mois-ci chez Mitchell Beazley. C’est une 

myriade de gâteaux colorés et sucrés 

aux décorations plus qu’originales. 

LONDON 

Young cooks run free 

Food and drink publisher Quadrille has 

launched its New Voices in Food series, 

showcasing the work of exciting young 

talent. Alice Hart, formerly food editor of 

Waitrose Food Illustrated, has written Alice’s 

Cookbook around events from Sunday 

lunch to camper van picnics. Meanwhile 

River Café-trained Stevie Parle’s My 

Kitchen: Real Food from Near and Far takes 

a seasonal approach to trawling the globe 

for inspiration. quadrille.co.uk 

// La maison d’édition 

Quadrille, spécialiste 

de tout ce qui a trait 

aux papilles gustatives, 

a lancé sa nouvelle série 

intitulée New Voices in 

Food (les nouveaux talents 

culinaires). Alice Hart, exrédac-chef 

du magazine 

culinaire de la chaîne de 

supermarchés Waitrose, 

a produit Alice’s Cookbook, organisé par 

thèmes (déjeuner du dimanche, piqueniques…). 

Steve Parle a écrit My Kitchen : 

Real Food from Near and Far, ou comment 

trouver l’inspiration par le voyage. 

Contributors: John Brunton and Joe Warwick 

METROPOLITAN 37

Breakfast in Brussels 

with Sandrine Mossiat 

BAM 

Hailing from a family of restaurateurs, Steve 

Wiard and Thomas Lefevere have for many years 

harboured a desire to lead a healthier life – one 

that no longer involves pulling pints – and now 

they have opened their very own BAM, short for 

“bar à manger”. 

From eight in the morning the pair serve 

Ponti’s nicely balanced blend of 100 per cent 

Arabica coffee beans, along with a delightful 

selection of teas, freshly squeezed juices, crêpes 

fi lled with a choice of Nutella, crème de 

spéculoos (a shortcrust Belgian biscuit) or brown 

sugar, yogurt muesli, fresh fruit salad and more 

besides. Produce is, for the most part, organic, 

and everything is fresh and homemade, apart 

from the croissants and pastries, which are 

bought in from a nearby bakery. 

For something truly irresistible, try Steve 

and Thomas’s version of bodding, a timehonoured, 

now often neglected, Brussels 

speciality which is traditionally made by 

housewives from pieces of stale bread mixed 

with eggs, milk, rum and dried fruit, baked to 

form a compact, caramelised cake – a sort of 

Belgian version of bread and butter pudding. 

Those with a savoury tooth may prefer 

a white Beersel cheese rarebit or a smoked 

salmon and ricotta wrap. 

Late-rising brunchers face some diffi cult 

choices, not least between the banana 

milkshake and the “great morning” smoothie, 

or the four-cheese macaroni and the quinoa 

and Mediterranean vegetable salad. 

It’s hard to imagine anyone being able to 

resist the sublime chocolate mousse, prepared 

by Thomas from Côte d’Or chocolate; it’s a classic 

of its kind, with an intense fl avour and a dense, 

silky texture. Furthermore, it represents one 

more way that those clever bruxellois have 

found to make chocolate part of breakfast. 

BAM, chaussée d’Alsemberg 167, 1190 Brussels, 

+32 (0)474 31 75 75, baramanger.com 

Open Monday to Saturday from 8am to 6pm 

and Thursdays until 9.30pm 

38 METROPOLITAN

— LE PETIT- DÉJEUNER — 

Petit-déjeuner à Bruxelles avec Sandrine Mossiat 

//Avec pour pedigree une famille de 

restaurateurs, Steve Wiard et Thomas Lefevere 

ont longtemps navigué derrière des comptoirs, 

dans l’univers des bars. Puis, poussés par l’envie 

d’embrayer sur un mode de vie plus sain où ils 

ne devraient plus abreuver des soiffards, ils ont 

ouvert leur BAM, abréviation de « bar à manger ». 

Dès 8h, ils y servent du café Ponti, mélange 

100 % arabica bien équilibré, mais aussi un joli 

choix de thés, des jus pressés minute, des crêpes 

(Nutella, crème de spéculoos, cassonade…), du 

muesli au yaourt, de la salade de fruits frais… 

Le tout essentiellement à base de produits bio. 

Tout est frais, fait maison (sauf les viennoiseries 

achetées dans une boulangerie voisine). 

Évidemment, on craque pour le bodding, 

cette vieille spécialité bruxelloise un peu oubliée 

que les ménagères confectionnaient à partir de 

restes de pain secs mélangés à des œufs, du lait, 

du rhum et des fruits secs et cuits en un gâteau 

compacte et caramélisé. Les amateurs de salé 

préféreront peut être une tartine au fromage 

blanc de Beersel, un wrap garni au saumon fumé 

et à la ricotta. 

Les lève-tard mordant sur l’heure du déjeuner 

hésiteront carrément : entre le milk shake 

banane et le smoothie Great Morning, entre le 

cornet de pâtes aux quatre fromages et la salade 

de quinoa et légumes méditerranéens. 

Nul doute que tous succomberont devant 

la sublime mousse au chocolat préparée par 

Thomas à base de Côte d’Or : un modèle du 

genre, à la texture dense et à la fois soyeuse, 

et à la saveur intense. Une autre moyen pour 

ces Bruxellois d'agrémenter le petit-déjeuner 

de chocolat. 

BAM, chaussée d’Alsemberg 167, 1190 Bruxelles, 

+32 (0)474 31 75 75, baramanger.com 

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h, le jeudi 

jusqu’à 21h30 

Sandrine Mossiat est chroniqueuse pour ELLE 

Belgique, Ambiance Culinaire et Soir Magazine 

CIABATTA MANIA 

Breakfast late on 

fresh fruit juices, 

aromatic coffees and 

warm ciabattas. 

// Petit-déj tardif à base 

de jus frais, de cafés 

aromatisés et de 

ciabattas chaudes. 

Coudenberg 70, 

1000 Bruxelles, 

+32 (0)2 502 06 03 

THE COFFEE 

COMPANY 

A touch of Starbucks, 

charm and variety 

a-plenty. 

// Inspiré des 

Starbucks, le charme 

et la variété en plus. 

Rue du Midi 45, 

1000 Bruxelles, 

+32 (0)2 511 35 45 

LA VIE EST BELLE 

And never more so 

than when you’re 

being served coffee 

with a smile. 

// Surtout quand on 

vous sourit le matin en 

vous servant le café. 

Chaussée d’Alsemberg 

148, 1060 Bruxelles, 

+32 (0)497 644 148 

METROPOLITAN 39

Lunch in London with Joe Warwick 

KOFFMANN’S 

Tempted out of retirement to temporarily 

pop up atop Selfridges for last year’s London 

Restaurant Festival, Pierre Koffmann is back 

– and this time it’s permanent. 

Koffmann’s at The Berkeley occupies the site 

that was previously Gordon Ramsay’s Boxwood 

Café, and is a homecoming of sorts. Next door 

lies Marcus Wareing’s double-Michelin-starred 

dining room, which was the setting for the fi nal 

incarnation of La Tante Claire, the restaurant the 

celebrated Gascon chef opened in Chelsea in 1977 

and closed in the Knightsbridge hotel in 2002. 

The Boxwood always felt like a failing airline’s 

business-class lounge, but the space has been 

much improved simply by raising the ceiling and 

opening up the kitchen. Its 120 seats are divided 

between the lounge-like ground fl oor and the 

larger downstairs dining room, between which 

is a small mezzanine bar and a shelf of books 

said to have inspired “The Koff” (a biography 

of Napoleon sits among the cookery titles). 

The menu has crowd-pleasers – like La Tante 

Claire trademark pig’s trotter with sweetbreads 

and morels – and retro classics such as lobster 

thermidor and peach melba. Modern fl ourishes 

would be the garlic foam on a starter of snails, 

girolles and mash potatoes, and a basil sorbet to 

partner goat’s cheese and heritage tomato salad. 

At the moment there’s a concerted generosity 

to proceedings, with the set lunch menu 

offering exceptional value. The wine list starts 

at £19 a bottle (a neighbourhood bargain) with 

20 selections available by the glass. 

Informed but informal service is the 

speciality of restaurant manager Eric Garnier 

(last seen in Knightsbridge at Racine), his 

task made easy here by a talented and likeable 

front-of-house crew. 

Three-course lunch, two glasses of wine and coffee, 

£45. Three-course Sunday lunch, two glasses of wine 

and coffee, £50. 

Koffmann’s, The Berkeley, Wilton Place SW1, 

+44 (0)20 7235 1010, the-berkeley.co.uk 

Joe Warwick is author of Eat London and captain of 

restaurant fanzine Galley Slave, galleyslavery.com 


— LE DÉJEUNER — 

Déjeuner à Londres avec Joe Warwick 

// Pierre Koffmann était parti en retraite ; mais 

après une apparition chez Selfridges pour un 

festival londonien l’année dernière, le voilà de 

retour – et cette fois-ci, il a l’intention de rester. 

Le restaurant de Koffmann, à l’hôtel The 

Berkeley, remplace le Boxwood Café de Gordon 

Ramsay. Et quel retour sur scène – juste à côté, 

le restaurant (deux étoiles Michelin) de Marcus 

Wareing, sur les lieux de la dernière incarnation 

de La Tante Claire, restaurant du célèbre chef 

Gascon ouvert à Chelsea en 1977. 

Au Boxwood, on se sentait comme dans le 

lounge d’une compagnie aérienne en chute libre. 

L’espace a été amélioré en rehaussant le plafond 

et en ouvrant la cuisine. Les 120 places sont 

disposées au rez-de-chaussée, semblable à un 

salon, et dans la salle du bas, plus grande. Entre 

les deux pièces, un bar en mezzanine et toute 

une rangée de livres ayant inspiré « « Le Koff » : 

principalement des livres de cuisine, mais aussi 

une biographie de Napoléon… 

Le menu est alléchant, des classiques comme 

le melon au jambon de Bayonne et le boudin 

noir aux pommes sautées, aux classiques rétros 

rappelant l’ère La Tante Claire comme le pied 

de porc farci aux ris et aux morilles ou le souffl é 

à la pistache, en passant par les « rétro », du 

type homard thermidor et pêche melba. Petite 

touche moderne : la mousse à l’ail sur l’entrée 

d’escargots, girolles et purée de pommes de terre, 

ou encore le sorbet au basilic qui accompagne le 

fromage de chèvre et la salade de tomate. 

L’esprit est à la générosité : chaque plat est 

accompagné de légumes et le menu de midi offre 

un excellent rapport qualité-prix. La carte des 

vins propose une bouteille à 19 £ (une bouchée de 

pain dans le quartier), et 20 sélections au verre. 

Eric Garnier, le gérant du restaurant (venu 

du Racine, à Knightsbridge), favorise un service 

décontracté mais prévenant. Il est secondé par 

une équipe talentueuse et sympathique. 

Menu midi, trois plats, deux verres de vin et café : 

45 £ service compris. Menu midi dimanche : trois 

plats, deux verres de vin et café : 50 £. Koffmann’s, 

The Berkeley, Wilton Place SW1, +44 (0)20 7235 1010, 

the-berkeley.co.uk

NOBU BERKELEY 

Starting at £32, the 

generously stuffed 

bento boxes on offer at 

the funkier of Nobu’s 

two London branches 

are the most affordable 

way to get a taste of 

the ever-fashionable 

Japanese empire. 

// Dans le plus branché 

des deux restaurants 

Nobu de Londres, les 

copieux plateaux-repas 

commencent à 32 £. La 

façon la plus abordable 

de goûter à toutes les 

merveilles de cet 

empire japonais. 

noburestaurants.com 

RACINE 

The prix fi xe menu at 

Henry Harris’s seminal 

French brasserie in 

Knightsbridge (£15 for 

two courses) is also 

available for early 

dinner till 7.30pm. 

// Le menu (15 £ pour 

deux plats) de la 

brasserie d’Henry Harris 

à Knightsbridge est 

proposé au déjeuner 

comme au dîner, 

jusqu’à 19h30. 

racine-restaurant.com 

HEREFORD ROAD 

For those who don’t 

have the time for the 

daily-changing, 

weekday set lunch (£13 

for two courses), there’s 

an express lunch menu 

at £9.50 for a main, glass 

of wine and coffee. 

// Pour ceux qui n’ont 

pas le temps de s’arrêter 

pour le menu du midi en 

semaine (13 £ pour 

deux plats), il y a la 

formule express à 9,50 £. 

herefordroad.org 

METROPOLITAN 41

In the early 90s in Paris, a dozen young chefs 

decided to free themselves from the constraints 

of haute cuisine establishments and open their 

own places. In cheap-rent spaces on the 

outskirts of the city, they applied their skills to 

the standard dishes of bistro cooking, and gave 

diners the best of both worlds: consistently 

great meals and a relaxed atmosphere. 

Among these founding “neo-bistros” was 

La Régalade, created by Yves Camdeborde in 

the depths of the 14th arrondissement. When 

he moved on, Bruno Doucet took over, brilliantly 

living up to his predecessor’s talent. 

The neo-bistro remains a popular format 

today, and new specimens keep sprouting up all 

over Paris. Diners are therefore less inclined to 

venture to far-off areas, which is why Doucet’s 

recent opening, La Régalade Saint-Honoré, was 

met with great enthusiasm. 

A sibling restaurant to the original Régalade, 

it is located between the Louvre and Les Halles, 

a ritzier neighbourhood that translates to a more 

bourgeois décor and clientele – but unchanged 

prices: the €33 menu, one of the best deals in 

town, offers six options for each of the three 

courses, plus daily chalkboard specials (offered at 

an extra charge). 

A chicken liver terrine is brought to each 

table as a signature welcome gesture, but it is 

a dangerous thing, as you should save room for 

what’s coming: generous seasonal dishes built 

around classic recipes, and elevated by the chef’s 

contemporary touch. A typical autumn meal, 

for example, may feature ceps and chanterelles 

sautéed with shallots, roasted mallard with 

fi gs and foie gras and, to fi nish, riz au lait 

with salted butter caramel. 

The latter dessert is the one exception Doucet 

makes to his market-driven menu updates: his 

grandmother’s rice pudding recipe has become 

such a hit it’s not going anywhere. 

123 rue Saint-Honoré, 75001 Paris, 

+33 (0)1 42 21 92 40. Open Monday to Friday 


— LE DINER — 

Dinner in Paris with Clotilde Dusoulier 

LA RÉGALADE 

Dîner à Paris avec Clotilde Dusoulier 

// Au début des années 90, à Paris, de jeunes 

chefs ont décidé de s’affranchir des contraintes 

du restaurant gastronomique pour se mettre à 

leur compte. Dans des emplacements bon marché 

en périphérie, ils ont appliqué leurs techniques 

de haut vol à la cuisine bistrotière, offrant 

ainsi le meilleur des deux mondes : des plats 

irréprochables et une atmosphère sans chichis. 

Parmi ces premiers « néo-bistros » il y avait 

La Régalade, créée par Yves Camdeborde au fi n 

fond du quatorzième arrondissement. À son 

départ, Bruno Doucet a repris les commandes, et 

brillamment relevé le défi de la succession. 

Le bistro moderne a toujours autant de succès 

aujourd’hui et il s’en ouvre un peu partout dans 

Paris. Les gourmets sont donc moins enclins à 

s’aventurer dans des quartiers reculés, ce qui 

explique l’enthousiasme avec lequel l’ouverture 

de La Régalade Saint-Honoré a été accueillie. 

Petite sœur de la Régalade originale, celleci 

est située entre le Louvre et Les Halles, dans 

un quartier plus cossu, ce qui donne lieu à une 

clientèle et un décor plus bourgeois, mais des prix 

inchangés : le menu-carte à 33 €, un des meilleurs 

rapports qualité-prix de la capitale, propose six 

choix pour chaque plat. 

Une terrine de foie de volaille est servie en 

geste de bienvenue, mais c’est traître, parce 

qu’il faut garder de la place pour ce qui suit : 

des plats de saison généreux qui prennent un 

élan contemporain sous les doigts du chef. Un 

repas d’automne pourra par exemple consister 

d’une poêlée de cèpes et girolles à l’échalote, d’un 

colvert rôti aux fi gues et au foie gras, et d’un riz 

au lait avec caramel au beurre salé. 

Le menu est mis à jour quotidiennement selon 

le marché, et ce dessert est la seule entorse à 

cette approche : c’est la recette de la grand-mère 

de Doucet, et les clients l’aiment tellement qu’elle 

est indéboulonnable. 

123 rue Saint-Honoré, 75001 Paris, +33 (0)1 42 21 92 

40. Ouvert du lundi au vendredi 

Clotilde Dusoulier est journaliste culinaire. Suivez 

son blog sur chocolateandzucchini.com 

Copyright : François Bouchon / Figarophoto

CHEZ MICHEL 

Thierry Breton’s 

restaurant belongs to 

the fi rst wave of 

neo-bistros, and his €32 

prix fi xé continues to 

draw crowds. Superb 

game dishes in season. 

// Le restaurant de 

Thierry Breton fait 

partie de la première 

vague des néo-bistros, 

et son menu-carte à 

32 € continue d’attirer 

les foules. Excellent 

gibier en saison. 

10 rue de Belzunce, 75010 

Paris, +33 (0)1 44 53 06 20 

L’AVANT-GOÛT 

Although Christophe 

Beaufront creates 

market-driven dishes, 

regulars insist his 

spiced pork pot-au-feu 

be kept on the €31 

menu year round. 

// Le menu à 31 € de 

Christophe Beaufront 

est inspiré du marché, 

mais les fidèles 

insistent pour qu’il 

garde son pot-au-feu 

de cochon aux épices 

à l’année. 

26 rue Bobillot, 75013 

Paris, +33 (0)1 53 80 24 00 

L’OS À MOELLE 

Thierry Faucher offers a 

four-course seasonal 

menu for €35 at his 

modern bistro, and runs 

the wine bar opposite. 

// Thierry Faucher 

propose un menu 

dégustation à quatre 

plats (35€) dans son 

bistro gastronomique, 

et dirige aussi le bar à 

vin d’en face. 

3 rue Vasco de Gama, 

75015 Paris, 

+33 (0)1 45 57 27 27 

METROPOLITAN 43



Return of the native 

Once a much-loved staple of the British diet, oysters are now a rarer treat. 

Graeme Green meets the man who plans to reclaim our neglected 

mollusc with a dedicated festival in London this month 

Drew Smith remembers clearly the fi rst time he tasted 

an oyster. “It was on the beach at Capbreton, just north of 

Biarritz, aged 12, with my cousin and her father, who was a 

cameraman for Jacques Cousteau,” he says. “My uncle made 

quite a macho thing of it, going down to the beach, getting 

a box of oysters. We sat there for three hours eating them.” 

For Smith, a former editor of The Good Food Guide, the 

bivalve mollusc became an obsession. He has just fi nished 

a book on the world history of oysters and last year launched 

the King’s Cross Oyster Festival, which returns this month. 

Though many recall their fi rst time (“It’s the only food that 

technically is eaten alive – this makes it memorable”), oysters 

often remain a one-off experience or an occasional treat. It 

wasn’t always the case. “In 1908, oysters were the biggest 

maritime industry in the world,” says Smith. “In cities like 

London, people were eating them regularly. They would bring 

huge barges fi lled with them up the Thames,.” 

The oyster has obvious benefi ts. “It’s one of the healthiest 

foods you can eat,” says Smith. “You can do far worse than 

knock back 12 oysters a day. Oysters contain vitamin C, they 

have more folic acid than spinach and high levels of zinc. 

Oysters restore you!” 

Oysters also help keep coastal waters clean and, as has 

been proved at Whitstable in Kent, are a good earner for the 

local economy. Why the sniffy image, then? “It’s strange,” 

says Smith. “They’re often seen as a luxury but that’s not true. 

There are more recipes for oysters than there are for eggs. 

“The scarcity we’re seeing now is a refl ection of the 

environmental disaster that happened to the British 

coastline when local councils built sewers and emptied them 

out on top of the oyster bays. Then you had the two World 

Wars, which caused a lot of damage, and people lost touch 

with the oyster culture. The French have looked after their 

industry much better than we have and are now the fourth 

biggest supplier of oysters in the world. 

“But it isn’t like coal mining – we can reverse the process. 

A lot of chefs have worked hard to bring oysters back.” 

After the success of last year’s festival, Smith is organising 

series of events throughout September and October at 

St Pancras Grand and 11 other restaurants in the King’s Cross 

area. He hopes the festival can go some way to challenging 

perceptions. “Oysters have a bit of a bad press at 

the moment,” he says. “Here’s a native British 

food which we’ve allowed to be polluted. It’s 

a gastronomic pleasure, it’s a healthy food 

and a green food – we need to reclaim it.” 

Oyster: A World History by Drew Smith is out 

now (History Press). The King’s Cross Oyster 

Festival runs from Sept 18 to Oct 3. 

See kingscrossoysterfestival.com 

Autrefois commune sur les tables britanniques, l’huître est 

considérée comme un luxe. Un homme veut la réhabiliter 

Drew Smith se souvient bien de la première fois où il a 

goûté une huître. « C’était sur la plage de Capbreton, au nord 

de Biarritz. J’avais 12 ans. J’étais avec ma cousine et son père, 

caméraman pour Jacques-Yves Cousteau. En trois heures, 

nous avons avalé un panier d’huîtres. » 

Pour Drew Smith, ancien rédacteur en chef du Good Food 

Guide, ce mollusque bivalve est une obsession. Il vient de 

terminer un livre sur l’histoire mondiale des huîtres et a 

lancé l’année dernière le King’s Cross Oyster Festival. 

Même si chacun se rappelle de sa première expérience, 

« l’huître étant le seul aliment que l’on mange vivant, on a 

tendance à s’en souvenir », les huîtres demeurent souvent 

une expérience isolée ou un luxe occasionnel. « Pourtant, 

en 1908, les huîtres étaient la première activité maritime 

mondiale. À Londres, les gens mangeaient régulièrement 

des huîtres acheminées par barge sur la Tamise. » 

L’huître a des bienfaits avérés. « C’est l’un des aliments 

les plus sains. En manger une douzaine par jour ne peut pas 

faire de mal. » Par ailleurs, sa réputation aphrodisiaque n’est 

pas surfaite. « Elle contient de la vitamine C et plus d’acide 

folique que les épinards. Leur taux élevé de zinc permet de se 

refaire une santé… » 

Outre ces bienfaits, les huîtres nettoient les eaux côtières 

et bénéfi cient à l’économie locale. Alors, d’où vient leur 

réputation un peu snob ? « C’est étrange, dit Smith, on les 

considère souvent comme un luxe, mais c’est faux. Il existe 

en fait plus de recettes pour les huîtres que pour les œufs. » 

« Leur prix est le refl et de leur rareté causée par les 

désastres écologiques qui ont frappé les côtes britanniques. 

Les municipalités construisaient des égouts se déversant sur 

les parcs à huîtres. Puis, il y a eu les deux guerres mondiales et 

les gens ont perdu l’huître de vue. La France, qui a bien mieux 

préservé son industrie que les Britanniques, est aujourd’hui le 

quatrième producteur mondial. » 

« À la différence du charbon, ce processus peut être 

inversé. De nombreux chefs s’efforcent de remettre l’huître 

à l’honneur. » Après le succès du festival de l’an passé, 

Drew Smith récidive avec des manifestations s’étalant de 

septembre à octobre, au Saint-Pancras Grand et 

dans onze autres restaurants de King’s Cross. 

Drew Smith espère que le festival 

changera les mentalités. « Les huîtres 

ont mauvaise réputation en ce moment. 

C’est un aliment britannique que nous 

avons laissé polluer. Mais c’est également un 

plaisir gastronomique, sain et écologique, que nous 

devons nous réapproprier. » 

Photograph : Gabrielle Motola

METROPOLITAN 45


Fashion was the theme as we caught up with customers at Roast, a sleek urban 

eatery in the heart of London’s bustling Borough Market 

Nous avons parlé mode avec les clients de Roast, un restaurant huppé au cœur 

du marché animé de Borough à Londres 

ONE TABLE 

ONE DAY 

PAM, 63: PERSONAL ASSISTANT / SECRÉTAIRE GAYLE, 28: MEDIA PLANNER / MARKETING MEDIA 

“My favourite designer is M&S 

[laughs]. Although I suppose 

that's not really a designer. I 

fi nd that a lot of the younger 

shops are too trendy for my 

age range. I don’t think I’d 

look good going around in a 

mini skirt! However I am quite 

fond of this Anne Taylor skirt 

I bought in New York when 

I was visiting my son there 

recently. I wear it all the time.” 

// « Ma marque préférée c’est 

Marks et Spencers (elle rit). Je 

trouve que la plupart des 

boutiques branchées sont trop 

jeunes pour moi. Je pense que 

je serais un peu ridicule si je 

me promenais en minijupe. Par 

contre j’aime cette jupe Anne 

Taylor que j’ai acheté 

récemment lorsque j’ai rendu 

visite à mon fi ls à New York. Je 

la porte tout le temps. » 


“Fashion in London is quite 

varied and I think people 

here dress in a really unique 

style. It also has great high 

street shops. The dress 

I’m wearing today is from 

Oasis. It was in the sale 

and I had to snap it up 

because I really liked the 

colour. But if I had a real 

windfall I’d buy a Chloé 

bag – they’re so stylish!” 

// « La mode à Londres est très 

variée, les gens s’habillent 

d’une manière vraiment 

unique. Il y a aussi des 

boutiques géniales ! La robe 

que je porte aujourd’hui vient 

d’Oasis. Elle était soldée et j’ai 

craqué pour sa couleur. Mais si 

je gagnais la loterie j’achèterais 

un sac Chloé, ils ont vraiment 

du chien. » 

Photography: Steve Schofi eld

STEFAN, 44: CONSULTANT FOR THE CYCLING 

INDUSTRY / CONSEILLER DANS LE SECTEUR 

DU CYCLISME 

“Years ago I had my fair share 

of fashion disasters, including 

stripy trousers and mohair 

jumpers. But I was young and 

often drunk. Nowadays I’m 

quite a traditionalist. I like 

classic British labels, especially 

Paul Smith. I’m wondering 

whether I have enough money 

in my account to pop by his 

boutique around the corner 

when I’m fi nished here.” 

// « Par le passé j’ai fait 

beaucoup de faux-pas 

vestimentaires, en portant, par 

exemple, des pantalons à 

rayures et des pulls mohairs. 

Mais j’étais jeune. Aujourd’hui 

je suis plus traditionaliste, 

j’apprécie Paul Smith. D’ailleurs 

je me demande si j’ai assez 

d’argent sur mon compte pour 

passer à sa boutique au coin de 

la rue quand j’aurai fi ni ici. » 

UNE TABLE 

UN JOUR 

ROAST, LONDON 

The Floral Hall, Stoney Street, London 

+44 (0)845 034 7300 

roast-restaurant.com 

JENNIFER, 42: STOCKBROKER / COURTIER 

EN BOURSE 

“In my line of work, women are 

restricted to wearing a lot of 

suits, which can be a bit boring. 

To jazz them up I buy scarves 

like the one I have on today and 

vintage brooches I fi nd in 

antique shops. I don’t know 

designers’ names but I know 

what I like. And sometimes 

I get a little help with my 

wardrobe from Selfridges' free 

personal shopping service.” 

// « Dans ma profession, on est 

contraint de porter beaucoup 

de tailleurs. Pour les égayer 

j’achète des foulards comme 

celui-ci et des broches 

anciennes que je trouve dans 

des magasins d’antiquités. 

Je ne connais pas le nom des 

marques, mais je sais ce que 

j’aime et parfois je reçois un 

coup de pouce du service de 

conseil gratuit chez Selfridges.» 

METROPOLITAN 47

insider style 

LONDON HIGH STREET 

FASHION WEEK 

As the style set pulls into town for 

London Fashion Week, Oxford Circus 

is animated by a series of events to 

showcase the capital’s high street 

shopping scene. Retailers band together 

to host personal shopping makeovers, 

designer boot sales and celebrity 

hosted champagne receptions. 

September 6-10, venues around Oxford 

Circus, highstreetfashionweek.com 

// Quand les bêtes de mode arrivent 

à Londres pour la Fashion Week, 

Oxford Circus est animé par une série 

d’événements mettant en valeur le 

shopping inimitable de la capitale. Les 

boutiques se regroupent pour organiser 

happenings beauté et mode, vide-greniers 

de luxe, shopping de nuit et des 

réceptions champagne et célébrités. 

LONDON ONDON SELFRIDGES LAUNCHES 

WORLD’S ORLD’S BIGGEST SHOE DEPARTMENT 

Imagine a space space bigger than the Tate’s Turbine Hall fi lled with 

4,000 pairs irs of shoes. This month, the second fl oor of Selfridges 

promises s precisely that, covering all budgets and whims over 

six intimate ate salons and 11 apartment-style boutiques, all 

designed d to refl ect each brand’s unique style. Check out 

these Balenciaga lenciaga whoppers, right. September 23, 

Selfridges, s, 400 Oxford Street, W1, selfridges.com 

// Imaginez ez un espace plus grand que le Turbine 

Hall du Tate ate Museum empli de 4 000 paires 

de chaussures... sures... C'est ce que propose ce 

mois-ci le e second étage de 

Selfridges s : tous le budgets et 

envies à travers six salons salons 

intimes entourés de onze 

boutiques es style 

appartement, ment, toutes 

magnifi quement conçues 

pour refl éter le le caractère 

unique de e chaque marque. 


LONDON FROSTFRENCH A/W 

CAPSULE COLLECTION 

Since setting up in 1999, life-long friends 

Sadie Frost and Jemima French have 

dressed just about every celebrity 

fashionista in town. This September, luxury 

department store Harvey Nichols hosts an 

exclusive selection of pieces from their 

upcoming collection, inspired by the love 

letters of Zelda and Scott Fitzgerald. 

frostfrench.com 

// Depuis le lancement de leur marque en 1999, 

les vieilles amies que sont Sadie Frost et 

Jemima French ont vêtu toutes les fashionistas 

célèbres de Londres. En septembre, le grand 

magasin de luxe Harvey Nichols proposera 

une sélection exclusive de pièces de leur 

nouvelle collection, inspirée par les lettres 

d’amour de Zelda et Scott Fitzgerald. 

KITSUNÉ PORTER TRAVEL BAG 

As hybrid music and clothes label 

Kitsuné offi cially opens the doors to 

a new store that showcases the latest 

Kitsuné fashion line, it also launches 

a collaboration Porter travel bag to 

celebrate the 75th birthday of brand 

founder Yoshida Porter. 

// Kitsuné, ce label hybride de mode et de 

musique, ouvre une nouvelle boutique 

pour sa dernière ligne parisienne et lance 

aussi un sac de voyage collaboratif 

célébrant le 75 e anniversaire de Yoshida 

Porter, créateur du label éponyme. 

Kitsuné Parisien, passage Beaujolais et 

52 rue de Richelieu, 75001 Paris 

PARIS REPETTO 

CUSTOMISING WORKSHOP 

Fifty 

years after it fi rst shot to fame 

by cr creating Brigitte Bardot’s now 

legendary legen red leather ballerina pumps, 

French Frenc dance-fashion specialist 

Repetto Repe continues to innovate. This 

autumn autu it will open a workshop where 

you can c create your own unique 

ballerina balle shoe by choosing from 

more than 250 colours, as well as 

edging edgin and lacing options. 

// // Cinquante Cin ans après avoir connu son 

premier prem moment de gloire en créant une 

légen légendaire ballerine rouge en cuir pour 

Brigit Brigitte Bardot, le spécialiste de mode 

dans danse Repetto continue à innover. Cet 

auto automne, il inaugure un atelier où vous 

pouv pouvez créer votre propre ballerine en 

chois choisissant parmi plus de 250 couleurs, 

bord bordures et lacets, avec un logo ‘R’ doré 

sur sur le 

talon en prime. Dès septembre 28, 

Repe Repetto, 22 rue de la Paix, 75002 Paris 

METROPOLITAN 49

MARC JACOBS 

BLUMARINE 

WESTWOOD 

PLAID 


METRO OPOLITAN 

OPO 

NO 21 

PRINT 

MARANT 

— INSIDER FASHION — 

REDS 

BECCARIA 

CATWALK CAT LOOKS KS 

All the top 

trends for this autumn/winter winter 

Les 

tendances endances de l’automne/hiver 

lau l’au utomne/hiver 

MULBERRY 

FERRETTI 

FERRETTI 

NEUTRALS 

PAUL AND JOE 

GOTHIC 

CHLOE

WOOYOUNG MI 

SIMON 

CHECKS 


SMALTO 

MIHARA 

SHEARLING 


TAILORING 

DUNHILL 

CATWALK CA LOOKS KS 

Key tren trends nds for men this autumn autumn/winter er season 

Les tendances de cet autom automne/hiver r 

LIM 

PAUL & JOE 

SMALTO 

BROWNS 

LANVIN 

HAMILTON 

LEATHER 

DUNHILL 

LIM

NEW-shop online www.lacoste.com

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— INSIDER STYLE — 

metro sensual 

Chaps: because you’re worth it too 

Parce que vous aussi vous le valez bien ! 

Styling: Eva Arrighi 

Photography: Kirsty Anderson 

Clockwise from front: Elemis Smooth Result Shave Oil, £19 (35ml); Jo Malone Vitamin E Lip Balm SPF 15, £22 (15ml); L’Occitane Eau Des 

Baux Stick Deodorant, £11.50 (75ml); Korres Absinthe Shave Cream, £16.50 (150ml); Acqua di Parma Colonia Essenza Eau de Cologne 

Natural Spray, £43 (50ml); Acqua di Parma Colonia Shower and Bath Gel, £24 (200ml); Clinique Skin Supplies for Men Age Defense 

Hydrator SPF 15, £25.50; Tom Ford Private Blend Italian Cypress Eau de Parfum, £115 (50ml) 

Stockists: Acqua di Parma: acquadiparma.it; Clinique: clinique.co.uk; Elemis: elemis.com; Jo Malone: jomalone.co.uk; Korres: korres.com; 

L’Occitane: loccitane.com; Tom Ford: tomford.com 

METROPOLITAN 55


erdem 

moralioglu 

The Turkish-Canadian 

designer on his affection 

for London, his love for 

colour, florals and working 

with the past 

Le couturier turc-canadien 

explique son goût des 

couleurs, son attachement 

pour Londres et révèle 

ses influences 


Photo: Teri Pengilley / eyevine

Coming from Canada, and having 

worked in New York, what is it about 

London that enables you to work and 

succeed here? 

Vous venez du Canada et vous avez 

travaillé à New York. Qu’y a-t-il de 

spécial à Londres qui vous permette 

d’y travailler et d’y réussir ? 

I have always had an affi nity with 

England, half my family is from here. 

I think it was my experience as 

a student at the Royal College of Art 

that taught me most about myself 

and what I wanted to do. 

// J’ai toujours eu des affi nités avec 

l’Angleterre ; la moitié de ma famille en 

est originaire. J’ai fait mes études 

au Royal College of Art et cette 

expérience m’a enseigné beaucoup 

de choses sur moi-même et sur mes 

envies profondes. 

In the rush to be incessantly youthful 

and conceptual, London fashion 

has lost its tradition of couture-like 

construction and quality in women’s 

fashion. And yet your work is based 

on that very ethos, with some of you 

dresses requiring serious handwork. 

How have you managed to create 

this business in a country where such 

work is sadly lacking? 

Avec la recherche d’une mode toujours 

plus jeune et conceptuelle, la mode 

londonienne a peu à peu perdu sa 

tradition de qualité et de savoir-faire 

très « couture ». Votre travail repose 

pourtant sur cette idée de la mode, et 

certaines de vos robes nécessitent un 

soin méticuleux. Comment avez-vous 

réussi à créer votre activité dans un 

pays où de telles compétences ont 

malheureusement presque disparu ? 

It is a challenge, but we make things 

with special attention and care. 

There are many steps to creating our 

garments. Many pieces require lots 

of handwork and special details, and 

it does take a very long time. But the 

results are always worth it. 

// C’est diffi cile certes, mais nous faisons 

les choses avec beaucoup d’attention. Il 

y a beaucoup d’étapes dans la création 

de nos vêtements et certaines pièces très 


détaillées nécessitent un gros travail 

manuel, ce qui prend énormément de 

temps. Mais le résultat en vaut toujours 

la peine. 

Where does this love of print, colour 

and embellishment come from? 

D’où vous vient ce goût pour 

les imprimés, la couleur 

et l’ornementation ? 

I think it has evolved. I grew up 

watching Canal 5 and its couture 

reports in the 80s, then Tim Blanks 

on Fashion File in the 90s. I think 

couture has always been really 

inspiring. I love Lacroix, in particular 

his time at Patou. 

// Tout cela a évolué je crois. J’ai 

grandi dans les années 80, nourri aux 

reportages sur la couture de Canal 5, 

et dans les années 90 je regardais Tim 

Blanks présenter Fashion File. La couture 

m’a toujours inspiré. J’adore Lacroix, tout 

particulièrement ses années Patou. 

Do you create your own prints or 

buy them? Can a single print 

or pattern be the starting point 

for a whole collection? 

Créez-vous vos propres imprimés ou 

les achetez-vous ? Un imprimé ou un 

motif peuvent-il devenir le point de 

départ de toute une collection ? 

I create them all myself. They take 

a very long time to create. They can 

be, from time to time, the catalyst for 

a whole collection, and they certainly 

set the mood for the story I am telling. 

// Je les crée tous moi-même, ce qui me 

prend beaucoup de temps. Ils donnent 

le ton de l’histoire que je raconte et 

l’un d’eux peut très bien devenir le 

catalyseur de toute une collection. 

It’s a term regularly attributed to 

Yves Saint Laurent and Christian 

Lacroix, but do you consider yourself 

a colourist? Is there such a thing as 

having a heightened sense of colour? 

Vous considérez-vous, à l’instar d’Yves 

Saint Laurent et de Christian Lacroix, 

comme un coloriste ? Certaines 

personnes ont-elle un sens exacerbé 

de la couleur ? 

I love colour! And yes I believe you can 

be a colourist. Am I a colourist though? 

I’d say I am learning. 

// J’adore la couleur, et oui, je crois 

qu’il est possible d’être coloriste. En 

suis-je un ? Disons que j’apprends. 

Your work is unapologetically 

feminine – and yet manages to 

be utterly modern without resorting 

to crippling irony. How do you 

manage to walk what must be 

an exceedingly fi ne line? 

Vos créations sont à la fois résolument 

féminines et totalement modernes, 

sans pour autant tomber dans l’ironie 

grossière. Comment parvenez-vous 

à cet équilibre si fragile ? 

That is a compliment. Thank you. 

I try to walk that fi ne line by exploring 

contrasts. For every detail that is 

feminine, I try to contradict it with 

an aspect that is more masculine. 

For every colour that is tasteful, I like 

mixing it with something that 

might be considered vulgar. I think 

contradiction and juxtaposition is 

what allows me to walk this line. 

// Merci du compliment. J’explore les 

contrastes : j’essaie de contrebalancer 

chaque détail féminin avec un aspect 

plus masculin et je mixe les couleurs 

raffi nées avec quelque chose de plus 

ostentatoire. Ces jeux de contradiction 

et de juxtaposition me permettent 

d’atteindre l’équilibre dont vous parliez. 

« J’essaie de 

contrebalancer 

chaque détail 

féminin avec 

un aspect plus 

masculin » 

METROPOLITAN 57

You’re proof that a young designer 

can still start a label and grow it into 

a success without compromising on 

vision or quality. On the back of this, 

your name undoubtedly crops up 

for the post of creative direction 

at a number of big houses. Is this 

something you would consider doing 

or are you happy being independent? 

Vous êtes la preuve qu’il est encore 

possible pour un jeune couturier de 

créer sa marque et d’en faire un succès 

sans pour autant renier son style ou sa 

qualité. Votre nom est malgré tout 

régulièrement cité comme possible 

directeur de la création de certaines 



grandes maisons. Est-ce quelque chose 

que vous envisagez, ou tenez-vous à 

votre indépendance ? 

I don’t make rules for myself about my 

future, but I know I would never stop 

creating for my own label. 

// Je n’exclus rien pour mon avenir, mais 

une chose est sûre : je n’arrêterai jamais 

de créer pour ma marque. 

How did your creation of the V&A 

Narcisse scarf (below) come about? 

Comment en êtes-vous arrivé 

à dessiner le foulard Narcisse (au 

dessous) pour le V&A Museum ? 

“I don’t make rules about my 

future, but I know I’d never stop 

creating for my own label” 

The V&A asked me when I was doing 

research at the museum for my spring/ 

summer 2011 collection. It was perfect 

timing and a delightful and inspiring 

project for me, as I have always been 

interested in the Ballet Russes. 

// Le V&A m’en a fait la demande à 

l’époque où je faisais des recherches au 

musée pour ma collection printemps-été 

2011. Le timing était parfait, et comme 

j’ai toujours aimé les Ballets russes, j’ai 

été ravi et très inspiré par ce projet. 

Your design recalls an Italian 

Renaissance fresco, possibly a theatre 

ceiling, with its architectural features, 

framing and its sense of trompe-l’œil. 

What was the thinking behind this? 

Avec ses détails architecturaux, son 

cadre et son sens du trompe-l’œil, 

l’écharpe rappelle ces fresques de la 

Renaissance italienne ou celles des 

plafonds de théâtre. Quelle était 

votre intention ? 

I wanted it to feel chaotic but also quite 

ordered in a sense, exactly like a fresco. 

// Je voulais qu’elle ressemble à une 

fresque : chaotique, mais en même 

temps assez ordonnée. 

In the early years of the 20th century, 

Bakst, specifi cally through the 

costumes and colours he dreamed 

up for the Ballets Russes, was 

responsible for a sea change in 

fashion and design. It must have 

been stunning to witness and to be 

part of, this discovery by the masses. 

What has been your biggest moment 

of revelation as a designer or, more 

likely, as a boy dreaming of fashion? 

Au début du XX e siècle, les costumes 

et couleurs créés par Bakst pour les 

Ballets russes ont été à l’origine d’une 

évolution profonde de la mode et du 

design. Cette découverte de la mode 

par les masses devait être fascinante 

à voir. En tant que créateur, ou peut 

être aussi lorsque vous étiez un petit 

garçon rêvant de mode, quel a été 

votre moment de révélation à vous ? 

I went to see The Nutcracker when I was 

six and came home afterwards and 

created a paper doll and costume for 

each cast member. Afterwards,

my mother told me she had 

a sneaking suspicion that I would 

later go into fashion. 

// À six ans, après avoir vu Casse- 

Noisette, j’ai fabriqué pour chaque 

personnage une poupée de papier et son 

costume. Ma mère m’a dit que c’est à ce 

moment-là qu’elle a su que je ferais 

carrière dans la mode. 

Being a clear fan of Bakst, has his 

loose drawing style infl uenced how 

you draw or design? 

Le coup de crayon très souple de Bakst, 

dont vous êtes un grand admirateur, 

vous a-t-il infl uencé ? 

Opposite: the 

scarf created for 

the V&A. 

Above: Erdem's 

autumn/winter 

collection 

À gauche : le 

foulard créé pour 

le V&A Museum. 

Ci-dessus : 

la collection 

automne-hiver 

I think the movement 

that you see in his 

illustrations is very 

inspiring. And, of course, 

the colours. 

// Il y a dans ses croquis 

un mouvement qui 

m’inspire beaucoup, sans 

parler de leurs couleurs. 

Designing for the stage, 

as Bakst did, and for fashion is 

undoubtedly different. Do you still 

construct similar stories when starting 

a collection? 

Créer pour la scène, à l’instar de Bakst, 

n’est bien sûr pas la même chose que 

de créer pour la mode, mais quand 

vous créez une collection, inventezvous 

aussi des histoires ? 

Yes, I always have a story in the back 

of my mind when I am designing 

a collection. From an army of girls 

traipsing along a beach in Japan to a 

group of schoolgirls trudging down the 

side of a mountain, there is always a 

narrative to every collection. 

// Oui, j’ai toujours une histoire 

dans un coin de ma tête quand je 

dessine une collection. Chaque 

collection raconte une histoire, 

par exemple une bande de fi lles se 

baladant sur une plage au Japon ou 

encore un groupe de collégiennes 

descendant une montagne. 

How would you describe your 

autumn/winter 2010/11 collection? 

Comment décririez-vous votre 

collection automne-hiver 2010-2011 ? 

It is about survival, and the amazing 

skylines of the great north. The 

collection was partly inspired by the 

teenage wardrobes I remember from 

my adolescence in Canada. High school 

girls in short skirts in the middle of 

winter, wearing a boyfriend’s sweater. 

Casual but also with a slight darkness. 

// Les thèmes en sont la survie et les 

horizons magnifi ques du grand Nord. 

Je me suis notamment inspiré des 

lycéennes de mon adolescence au 

Canada, en jupe courte en plein hiver 

avec le pull de leur petit ami. 

Décontracté, donc, mais aussi 

légèrement sombre. 

Turn to page 98 for Peter Watt's piece 

on Sergei Diaghilev's 

Ballet Russes 

Allez à la page 98 pour 

l'article de Peter Watt 

sur les Ballets russes de 

Serge de Diaghilev 

METROPOLITAN 59

THE CLOTHES WHISPERER 

Kristin Knox attributes her love of clothes to her mother, 

a “Japanese fashionista” in New York who “brokered real 

estate in the 1980s wearing a fuchsia power suit by Christian 

Dior”. The “whisperer” part of her blog title comes from an 

episode of Ugly Betty in which a designer tells Betty she needs 

“to talk to the clothes”. Knox has taken the notion literally: she 

is developing a series of cartoon conversations between herself 

and various fashion items, starting with the “it” backpack of 

the coming season, which Knox has decided will be Chanel’s. 

The fast-talking 24-year-old describes herself as a “100 per 

cent type-A New Yorker”, by which she means she “doesn’t 

sleep, lives on cigarettes and caffeine, is uptight and 

perfectionist, aggressive even”. When we meet at Starbucks on 

London’s Conduit Street, she looks effortlessly cool in a black 

silk pleated Grecian dress by Phillip Lim, bought at the 

Selfridges sale. 

“My personal style is easy-going chic,” she says. “I love 

anything Greek – my wedding outfi t will be an Alberta 

Ferretti gown and a laurel crown.” Today’s accessories include 

gold-studded red gladiator sandals from Zara, an armour ring 

by Vivienne Westwood, necklaces by yoga-inspired brand 

Satya and a tiny fl uffball Pomeranian with a penchant for 

peeping fetchingly out of Prada totes. This is Butters, who 

goes everywhere with Knox, and even has her own dog blog. 

Knox blogs because she was persuaded to. As a part-time 

fashion assistant at the FT Weekend while she was studying 

for an MPhil at Oxford after getting her degree at Wellesley, 

she would go to a lot of events the newspaper wasn’t able to 

cover. “A talent recruiter from the advertising agent Glam 

Media asked me what I was doing with all the information 

and images, and suggested I set up a blog,” she explains. 

Eighteen months on, Knox blogs every morning at her local 

Starbucks on Westbourne Grove, before taking Butters for a 

walk and embarking on her daily round of appointments. The 

weekends she leaves for her books, including World Fashion, 

which is due out next September. “It’s a guide to how ethnic 

traditions have infl uenced runway fashion, but it’s also a circular 

narrative that looks at how fashion started local, went global 

after the Industrial Revolution to the point where everyone was 

wearing jeans, and is becoming more locally focused again,” 

she explains. The publisher, A&C Black, also commissioned 

her recent book Alexander McQueen: Genius of a Generation. 

Her blog distinguishes itself for several reasons: it’s witty 

– she has a problem with people in the industry who take 

themselves too seriously; it’s not about DIY fashion or trends, 

but about fashion as art and point of conversation, something 

to “provide the mind, body and soul with food for thought”. 

As she says on her website: “They tried to tell me classics and 

fashion had nothing in common, et in errore sunt.” 

theclotheswhisperer.co.uk 


Fickle fashion bloggers are ten a penny on the internet, but Lisa Johnson 

is intrigued to find a sparky voice with something to say 

La femme qui murmurait à l'oreille des fringues 

// Kristin Knox attribue son amour des fringues à sa mère, 

une « fashionista japonaise » de New York qui « a travaillé 

dans l’immobilier, cuirassée d’un tailleur Dior rose fuchsia ». 

La partie « whisperer » du tire de son blog vient d’un épisode 

d’Ugly Betty, où un couturier dit à Betty qu’elle doit « parler 

aux vêtements ». Kristin a pris l’idée au pied de la lettre : elle 

imagine des conversations entre elle-même et divers modèles, 

comme LE sac à dos de la saison prochaine, qui sera Chanel 

d’après elle. 

La jeune femme de 24 ans qui parle à toute vitesse se décrit 

comme « 100 % hyperactive new-yorkaise », à savoir qu’elle 

« ne dort jamais, vit de cigarettes et de caféine, est stressée, 

fonceuse, voire un peu agressive ». Pourtant, quand je la 

retrouve au Starbucks de Conduit Street à Londres, elle a l’air 

très zen dans une robe de soie noire Phillip Lim drapée à la 

grecque achetée pendant les soldes à Selfridges. 

« Mon style est chic détendu, dit-elle. Et j’aime tout ce qui 

est grec ; ma robe de mariée sera une Alberta Ferretti avec 

une couronne de laurier, comme celle exposée au Met. » Les 

accessoires du jour comprennent des spartiates Zara rouges 

cloutées or, une bague armure Vivienne Westwood et des 

colliers Satya, marque d’inspiration yoga. 

Knox blogue parce qu’on l’a persuadée de le faire. 

Assistante-mode à temps partiel au Financial Times Weekend 

elle couvrait des évènements pour le journal. « Un chasseur de 

têtes de l’agence de com Glam Media a suggéré que je crée un 

blog avec toutes ces informations et images », explique-t-elle. 

Depuis un an et demi, Knox blogue depuis son Starbucks 

de Westbourne Grove. Elle consacre ses week-ends à ses livres, 

notamment World Fashion, qui doit sortir en septembre. 

« C’est un essai sur la manière dont les traditions ethniques 

ont infl uencé la mode mais aussi un récit sur le fait que la 

mode a commencé au niveau local, puis s’est globalisée après 

la révolution industrielle au point que tout le monde portait 

des jeans et revient maintenant sur le local », dit-elle. Il sortira 

chez A&C Black, comme son livre, Alexander McQueen: Genius 

of a Generation. 

Son blog se distingue sur plusieurs points. Un, il a de 

l’esprit, elle déteste les gens de la mode qui se prennent trop 

au sérieux. Et deux, il ne s’agit pas de mode à faire soi-même 

ou d’analyse de tendances, mais de prendre la mode comme 

art et sujet de conversation, qui « fournissent matière à 

réfl exion à l’esprit, au corps et à l’âme. » Elle le dit sur son site : 

« Ils ont essayé de me dire que les études classiques et la mode 

n’avaient rien en commun. Et in errore sunt ».

Photograph: Will Sanders 

METROPOLITAN 61

DEVIL’S 

ARM 

CANDY 

Give in to temptation this autumn 

Cet automne, succombez à la tentation 

Styling: Eva Arrighi | Photography: Kirsty Anderson 

Clockwise from top left: 

Grape quilted leather bag with 

golden chain detail handles, £695, 

D&G by Dolce and Gabbana; Burnt 

orange leather Darlatote, £1065, Chloé 

at House of Fraser and Matches; 

Tomato red spongy patent leather 

Neely shoulder bag, £650, Mulberry; 

Deep red envelope embossed logo 


— INSIDER STYLE — 

Audrey clutch with bow and gilt chain 

detail, £440, CH by Carolina Herrera 

at Carolina Herrera; Claret patent 

leather and hide buffalo structured 

bag, £475, Aspinal of London; Red/ 

Cognac leather large Muse tote, £1130, 

Yves Saint Laurent at Harvey Nichols 

and Net a Porter; Burgundy leather 

frame clutch, £850, Prada 

Stockists: Aspinal: aspinalofl ondon.com; CH 

by Carolina Herrera at Carolina Herrera: 

carolinaherrera.com; Chloé: chloe.com; D&G 

by Dolce & Gabbana: dolcegabbana.com; 

Harvey Nichols: harveynichols.com; House of 

Fraser: houseoffraser.co.uk; Matches: 

matchesfashion.com; Mulberry: mulberry. 

com; Net a Porter: net-a-porter.com; Prada: 

prada.com; Yves Saint Laurent: ysl.com

Photos : G. Dussart / Rapho 

FRENCH LÉGÈRETÉ 

LANCEL.COM



Grand old dame 

The Left Bank’s iconic Hotel Lutetia celebrates 

a colourful first century, finds Tina Walsh 

Billed as Paris’s fi rst Art Deco hotel when it opened on the Left 

Bank in 1910, the Lutetia is commemorating its 100th birthday 

with a retrospective nod to the Belle Époque and all that it 

stands for: art, literature, jazz, fashion and sensuality. As it 

does so, it claims new owners in Israeli company Alrov, who 

have pledged to spend €80 million on making the only grand 

hotel of note on the Left Bank into one of the fi nest in the city. 

Sonia Rykiel, the iconic French designer and knitwear 

maven, revamped the renowned brasserie in the 1980s. Its 

glittering chrome fi ttings, black leather banquettes and 

enough mirrors to give the Palace of Versailles a run for 

its money attract an urbane mix of actors, writers and 

metropolitans-about-town (also to the equally celebrated 

bar), as well as tourists who are far too cool to gawp. 

Which is why you might fi nd Carla Bruni breakfasting 

there, or Gerard Depardieu, Catherine Deneuve or Dita von 

Teese enjoying a discreet pre-dinner cocktail in the bar, safely 

tucked away from star-struck sightseers over on the Rive Droite. 

Rykiel was also responsible for overhauling the Michelinstarred 

restaurant, which she decked out in the style of a luxury 

1930s liner with marquetry-covered walls and walnut panelling. 

The Lutetia has a colourful history. Originally commissioned 

by up-market department store Le Bon Marché so that its patrons 

would only have to ferry their designer purchases across the 

street, the Lutetia quickly garnered a name for itself among the 

fashionable elite. Josephine Baker had a semi-permanent suite 

there and Charles de Gaulle spent a night celebrating his nuptials, 

while the likes of Matisse and Picasso were regular visitors. 

It was also the Gestapo’s headquarters under the occupying 

Nazi forces during WWII, before being turned, ironically, into a 

makeshift repatriation centre for prisoners of war, displaced 

persons and returnees from the German concentration camps. 

The Taittinger family bought the building in 1955 and restored 

the hotel to its former glory, remaining faithful to the style of 

the early 1900s: Lalique crystal chandeliers, original lemon and 

black stained glass windows and sumptuous blood-red velvet 

furniture. There’s even a dinky little fumoir for smokers. 

Around a third of the 231 rooms and suites have views of 

the Eiffel Tower and several have been decorated by artists such 

as Thierry Bisch and Philippe Hiquily. One of the most romantic 

is 608, the “suite parisienne”, which is decorated with paintings 

of shoes. Meryl Streep stayed here while fi lming Julie & Julia. 

As part of the centenary celebrations, the hotel is staging 

book and poetry readings, jazz performances and photography 

exhibitions. It has also commissioned a one-off blend of 

Taittinger Champagne, specially created perfumes from Java 

and Madagascar and has had a limited-edition postage stamp 

designed. Hotel Lutetia’s next 100 years have just begun. 

Stay three consecutive nights between now and the end 

of the year and you’ll receive a dining voucher worth €100. 

For more details go to lutetia-paris.com 

L’hôtel emblématique de la Rive gauche fête ses 100 ans 

Premier hôtel Art déco parisien à son ouverture sur 

la rive gauche en 1910, le Lutetia commémore son 

centenaire avec une rétrospective sur la Belle époque 

et toute sa symbolique : art, littérature, jazz, mode 

et sensualité. Et cela, sous l’égide de son nouveau 

propriétaire, la société israélienne Alrov, qui a promis 

d’investir 80 millions d’euros pour faire du seul grand 

hôtel de la Rive gauche un des meilleurs de Paris. 

Dans les années 1980, la fameuse brasserie de l’hôtel 

a été relookée par l’icône de la mode Sonia Rykiel. Avec 

ses chromes, ses banquettes en cuir noir et des miroirs à 

faire pâlir Versailles, la brasserie (et le tout aussi fameux 

bar) attire une foule cultivée d’acteurs, d’écrivains et de 

citadins, de même que des touristes bien trop branchés 

pour rester bouche bée devant les célébrités.

À l’abri des regards indiscrets de la rive droite, vous 

y trouverez ainsi, attablés ou au bar, Carla Bruni, Gérard 

Depardieu, Catherine Deneuve ou Dita von Teese. 

C’est aussi Sonia Rykiel qui a refait la déco du restaurant 

étoilé, dans un style 1930, avec des murs en marqueterie, des 

tons beiges et bruns et des panneaux en noyer. 

L’histoire du Lutetia est riche. Construit à l’origine par le 

grand magasin le Bon Marché afi n que ses clients (ou leurs 

chauffeurs) n’aient qu’à traverser la rue, il s’est rapidement 

fait un nom parmi l’élite. Joséphine Baker y avait une suite 

semi-permanente et de Gaulle y a passé sa lune de miel. 

Matisse et Picasso étaient également des habitués. 

L’hôtel a été utilisé comme quartier général par la Gestapo, 

avant d’être transformé en centre de rapatriement pour les 

prisonniers de guerre et les déportés rescapés. 

En 1955, la famille Taittinger a racheté le bâtiment et lui a 

rendu toute sa splendeur tout en conservant le décor d’origine 

du Paris du tournant du siècle : lustres en cristal Lalique, 

vitraux originaux jaune citron et noirs et somptueux meubles 

en velours sang-de-bœuf. Il y a même un adorable petit fumoir. 

Environ un tiers des 231 chambres et suites ont vue sur 

la tour Eiffel et plusieurs ont été décorées par des artistes 

tels que Thierry Bisch et Philippe Hiquily. L’une des plus 

romantiques est la chambre 608, la « Suite parisienne », 

décorée de chaussures peintes. Meryl Streep y a séjourné 

lors du tournage de Julie & Julia. 

Pour son centenaire, l’hôtel organise tout au long de 

l’année des lectures de romans et de poésie, des concerts 

de jazz et des expositions photographiques. Une cuvée 

commémorative de champagne Taittinger, des parfums de 

Madagascar et de Java et une édition limitée de timbres 

marqueront également l’événement. 

Jusqu’à la fi n de l’année, un repas de 100 euros est offert pour 

tout séjour de trois nuits consécutives. lutetia-paris.com 

METROPOLITAN 65

Photo geeks will feel they’ve died and gone to heaven 

when they discover this freshly opened space entirely 

devoted to their abiding passion. Le 29 is fi rst and foremost 

a bookshop specialising in works relating to photography: 

it handsomely displays everything from coffee table books, 

technical manuals, a stunning collection of monographs, to 

children’s books designed to prick kids’ curiosity for the art 

of picture taking. Le 29 is also a photo gallery, playing host to 

temporary exhibitions by homegrown and foreign talents. 

From September 29 to October 31 it will be showcasing Bruno 

de Monès and Eddy Brière’s contrasting visions of the 

Cannes Film Festival. But what truly makes Le 29 worth a 

visit to the up-and-coming, yet slightly shabby Gare de L’Est 

area, is the light and spacious print workshop on the second 

fl oor. Expert staff can deal with your trickiest picture 

requests – even huge formats. As an added bonus, photo 

buffs can rent one of the high-tech printers (by the hour or 

for the day) to produce their very own masterpieces. 

Marie-Noelle Bauer 

HOT 

SHOP 

le 29, paris 

// Les fans de photo se croiront au paradis, quand ils 

découvriront ce nouvel espace entièrement dévoué à leur 

grande passion. Le 29 c’est tout d’abord une librairie spécialiste 

de la photographie qui présente une sélection de beaux 

livres, d’ouvrages techniques, de superbes monographies, 

ainsi qu’un rayon jeunesse porté vers l’éveil artistique des 

plus petits. Le 29 est aussi une galerie photo, qui accueille des 

expositions temporaires par des talents français et étrangers. 

Du 29 septembre au 31 octobre, la galerie présentera ainsi un 

regard croisé sur le Festival de Cannes par Bruno de Monès et 

Eddy Brière. Mais c’est le spacieux atelier de tirage à l’étage 

qui vaut vraiment la peine de s’aventurer jusqu’au quartier en 

plein essor, quoique toujours un peu miteux de la Gare de L’Est. 

L’équipe d’experts prend le temps de satisfaire vos demandes 

les plus pointues, y compris concernant les grands formats. Les 

photo-geeks peuvent aussi louer l’une des imprimantes dernier 

cri (à l’heure ou à la journée) afi n de produire leur propre petit 

chef-d’œuvre photographique. 

Le 29, 29, rue des Récollets, 75010 Paris, + 33 (0)1 40 36 78 96 


Photographie: Renaud Labracherie/ / Focus-Numerique.com


kristina 

blahnik 

Kristina Blahnik is niece 

and ‘MD-in-waiting’ of shoe 

designer Manolo Blahnik. A 

qualified architect, she began 

working for her uncle last 

year. World of Manolo, a popup 

shop, will open at Liberty 

of London this month 

Nièce de Manolo, Kristina 

Blahnik prendra un jour les 

rênes de l’entreprise. Elle 

a intégré la société de son 

oncle l’an dernier. Ce moisci 

verra l’ouverture de la 

boutique World of Manolo, 

chez Liberty of London 

What are your fi rst memories 

of your uncle’s business? 

À quand remontent vos souvenirs 

de la société de votre oncle ? 

I’ve done work experience for Manolo 

since I was six. I used to help set up the 

sale after school. The offi ce was above 

the shop on Old Church Street in 

Chelsea – this tiny room at the centre of 

a global enterprise. I used to do my 

homework, then play with the shoes. 

When I was eight I’d dance to Thriller in 

a pair of scarlet, fi ve-inch stilettos. I’ve 

always helped out and had an opinion 

in one way or another. 

// J’ai commencé à travailler pour 

Manolo à six ans. J’aidais à préparer les 

soldes après l’école. Les bureaux étaient 

juste au-dessus du magasin sur Old 

Church Street à Chelsea, dans une toute 

petite pièce. J’y faisais mes devoirs et je 

jouais avec les chaussures. À huit ans, 

68 METROPOLITAN

je dansais sur Thriller avec une paire de 

talons aiguilles écarlates. J’ai toujours 

contribué et donné mon avis. 

Did you work there after university? 

Qu’avez-vous fait après l’université ? 

One of my fi rst jobs was at my uncle’s 

house in Bath. He has a room fi lled with 

25,000 size 37, right foot of every shoe 

he’s designed – it’s his archive. I had to 

catalogue them. It took three months to 

photograph each shoe from three 

angles and write down the details. After 

that I set up an architecture practice. 

// L’un de mes premiers jobs était 

dans la maison de mon oncle, à 

Bath. Dans une pièce : ses archives, 

25 000 chaussures droites pointure 37, 

un exemplaire de chacune de ses 

créations. Il m’a fallu trois mois pour 

les photographier sous toutes les 

coutures et les cataloguer. Ensuite, 

j’ai monté un cabinet d’architecte. 

Are there any similarities between 

shoe design and architecture? 

La création de chaussures et 

l’architecture ont-elles beaucoup 

de points communs ? 

There are overlaps. Architects and 

shoe designers do a lot of strange 

applications with materials, and 

they exaggerate elements. But as an 

architect, you don’t have to come up 

with 250 ideas each season; you need 10 

or 20 a year. And as a shoe designer, 

you’re limited to a basic shape. But 

I enjoy both worlds. When you study 

architecture, it’s all about design for fi ve 

years, but in reality design only makes 

up 10 per cent of what you do; the rest is 

accountancy, law, managing 

expectations. Manolo has the joy of 

“When I was 

eight, I’d dance 

to Thriller in 

a pair of scarlet, 

five-inch 

stilettos” 


designing all the time – he has people 

to deal with the reality of making it 

happen. That’s hugely intimidating, as 

he is the only person who can drive the 

ideas, but he has the most incredible 

mind. He knows every fi lm and every 

character in every book. I’m trying to 

learn where he gets it from. 

// Quelques-uns. Les architectes et les 

créateurs trouvent des applications 

étranges aux matériaux et exagèrent 

les éléments ; mais un architecte ne 

propose pas 250 idées par saison, 

plutôt 10 à 20 par an. Un créateur de 

chaussures est aussi limité à une forme 

de base. Personnellement, j’aime les 

deux mondes. Les études d’architecture, 

c’est cinq ans de design, alors qu’en 

pratique, cela ne représente que 10 % 

du travail. Le reste : comptabilité, droit, 

gestion des clients. Manolo ne fait 

que du design, d’autres s’occupent des 

aspects pratiques. C’est impressionnant 

car il est à la source de toutes les idées 

– mais il est incroyable. J’essaie de 

comprendre comment il fait. 

Do you still practise architecture? 

Et l’architecture aujourd’hui ? 

My partner now runs the company. 

But we design the Manolo shops, and 

I’m involved in that. We have about 20 

stores throughout the world. Our rule 

is that we do not display on shelves – it 

becomes too much like a supermarket. 

Manolo’s shoes have such energy and 

spirit; there’s so much of his soul in 

them. You should be ushered into their 

presence. It’s anti-retail. 

// Mon partenaire gère l’entreprise, mais 

nous concevons ensemble les boutiques 

Manolo. Nous en avons une vingtaine à 

travers le monde. Notre règle d’or : pas 

d’étagères, ça fait trop supermarché. Les 

Manolo sont si spéciales, son esprit est 

si présent dans ses créations, que c’est 

vous qui devez aller vers elles. C’est de 

l’anti-vente. 

What is the link with Liberty? 

Quel est le lien avec Liberty ? 

Manolo has used Liberty prints forever. 

Whenever we prepare our summer 

season he runs to Liberty to see their 

latest collection. Last year, we met the 

CEO of Liberty and over a two-hour 

lunch the idea grew from Manolo 

designing a print to us doing a pop-up 

shop. It totally exploded. 

// Manolo a toujours utilisé les imprimés 

Liberty. Avant de se lancer dans une 

nouvelle collection, il court toujours 

y inspecter les nouveautés. L’année 

dernière, nous avons déjeuné avec le 

PDG de Liberty. C’est là que nous avons 

eu l’idée du magasin. 

What are you selling? 

Qu’est-ce que vous vendez ? 

Manolo has designed three prints 

that will be sold per metre as a 

limited-edition fabric, but also used on 

umbrellas, address books, bags and ties. 

He’s designed fi ve scarves, and we’ll 

be selling shoes, perfume and books. 

And he’s decorating a Christmas tree. 

// Manolo a conçu trois imprimés 

Liberty qui seront vendus au mètre, en 

édition limitée. Ils décoreront aussi des 

parapluies, agendas, carnets d’adresse, 

sacs et cravates. Il a conçu 5 écharpes 

et nous vendrons des chaussures, des 

parfums et des livres. Il décorera aussi 

un arbre de Noël. 

Is this sort of collaboration the 

future for Manolo Blahnik? 

Ce type de collaboration représentet-elle 

l’avenir de Manolo Blahnik ? 

I have a lot of ideas, but it’s step by step. 

This is a huge venture away from what 

we’ve done until now, but you never 

know. We’ve never done these products 

before – not prints, umbrella or scarves 

– so it’s a massive learning curve. It’s 

going to be quite an experience. 

// J’ai énormément d’idées, mais chaque 

chose en son temps. C’est très différent 

de ce que nous avons fait jusqu’à 

présent. Nous n’avons jamais fait 

d’imprimés, de parapluies, d’écharpes 

– nous en apprenons tous les jours. Ce 

sera une expérience formidable. 

World of Manolo at 

Liberty, 

from September 8 

World of Manolo chez 

Liberty, à partir 

du 8 septembre 

METROPOLITAN 69

Photograph: Shahram Sanai / camerapress 

— ICÔNE DE MODE — 

STYLE ICON 

Karl Lagerfeld 

by Eva Arrighi 

It’s hard to believe Karl Lagerfeld, still svelte 

at 77, in his black-out sunglasses, white 

high-collared shirts, fi tted suits and layered-on 

Chrome Hearts jewellery, is in his fi fth decade 

as a pre-eminent force in the world of fashion. 

Showing scant sign of slowing down, the 

German’s design output remains prodigious. 

His is a calendar studded with collections, 

for Chanel (both RTW and couture), his own 

eponymous line and Fendi too. These jostle 

for space with an impressive photographic 

output, his 7L collaboration with German 

book publishers Steidl and his debut this 

year as a film director. His reinvention of 

Chanel as one of the most iconic and 

covetable brands in the world is complete, 

with bright young things Alexa Chung and 

Lily Allen lusting after his creations. 

His fast-paced, rat-a-tat speech patterns, 

punctuated by (informed) references to the 

wide array of interests he pursues beyond 

the realms of fashion – poetry, art, literature, 

music, architecture and now fi lm – make for a 

whirlwind peek into a mercurial mind that 

never ceases to seek out the new and fuse it 

with his encyclopaedic knowledge of the past. 

// Diffi cile de croire que Karl Lagerfeld – 

toujours svelte avec ses lunettes noires, ses 

chemises à col vertigineux, ses costumes 

ajustés et ses bijoux Chrome Hearts – est, à 

77 ans, dans sa cinquième décennie d’acteur 

prééminent de la planète mode. Loin de 

ralentir sa cadence, sa production reste 

prodigieuse. Outre sa collaboration avec Fendi, 

son agenda est ponctué par les collections 

Chanel (haute couture et prêt-à-porter) et sa 

ligne éponyme. Il y aussi son impressionnante 

œuvre photographique, 7L, sa maison d’édition 

en collaboration avec l’éditeur allemand 

Steidl, et ses récents débuts de réalisateur. Sa 

réinvention de Chanel, l’une des marques les 

plus emblématiques est complète puisque 

les déesses de la branchitude telles qu’Alexa 

Chung et Lily Allen lorgnent ses créations. Le 

débit-mitraillette de Largerfeld – ponctué par 

ses références (informées) à sa large gamme 

d’intérêts – poésie, littérature, musique ou 

architecture – trahit un esprit toujours en 

quête de nouveauté afi n de la marier avec sa 

connaissance encyclopédique du passé. 

71 

METROPOLITAN 71


Un encore plus grand cœur 

Parfum de tubéreuse 

Merveilleuse 

Adorée 

Inimitable 

Grand sourire 

Lèvres rouges 

Talons qui claquent 

A TRIBUTE TO ISABELLA BLOW 

BY MARTINA RINK 

UN HOMMAGE À ISABELLA BLOW 

Mentor, muse, styliste, icône : il y a trois ans, la mort prématurée 

d’Isabella Blow a laissé un vide dans l’univers de la mode. Ce 

mois-ci, un livre rend hommage à cet esprit unique avec des 

contributions de ceux qui l’aimaient et la connaissaient le mieux

METROPOLITAN 73

74 METROPOLITAN

Mentor, muse, stylist, icon: 

Isabella Blow’s untimely death 

three years ago left a deep void 

in the fashion landscape. This 

month a new book hails her 

unique spirit with contributions 

by those who knew and loved her 

In the fashion world the late Alexander 

McQueen was an enigmatic fi gure of few 

words. But when it came to describing 

Isabella Blow, his muse and earliest 

supporter, he captured her effortlessly: 

“A cross between a Billingsgate fi shwife 

and Lucretia Borgia.” Coming from the 

East End-born legend of contemporary 

fashion, this was not only a compliment, 

but an incisive articulation of what made 

Isabella so unique. 

Isabella Blow discovered talent and 

set it on the road to legend status. Having 

purchased McQueen’s graduate show 

for £5,000 (and paid for it in monthly 

instalments), she gave up her basement 

in Elizabeth Street to allow him to develop 

his extraordinary style. Later in his career 

it was she who set up the meeting with 

Gucci and oversaw the deal that was to 

cement his name on the international stage. 

When McQueen closed his Spring 1996 

show in Hawksmoor’s Christ Church in 

Spitalfi elds, he handed one bunch of fl owers 

to his mother and one to Isabella. This gesture 

demonstrated the intimacy between them, 

which he frequently said was something 

beyond fashion. Yet their relationship, as 

much sustained by their differences as by 

their similarities, was in many ways one of 

guarded mutual admiration, not quite the 

open affection that existed between Isabella 

and her other prominent discovery, the 

milliner Philip Treacy. 

Without her Treacy hats, Isabella’s 

impression on the public imagination 

would be very different. The hat became an 

essential part of who she was. It was more 

than just an accessory; she claimed it served 

an endless variety of purposes. She summed 

up Treacy’s talent in typical style: “He’s like 

a cosmetic surgeon for your face. Your face 

has a different personality for each one 

you’re wearing.” 

The two fi rst met in 1989, when Treacy 

was in his fi rst year at London’s Royal College 

of Art. He visited the offi ces of Tatler to pick 

up a hat he had made for a photo shoot, and 

the next day, while he was at college, Isabella 

Right: an 

affectionate note 

from The 

Telegraph’s Hilary 

Alexander 

Opposite: with 

Philip Treacy, 

photographed 

by Donald 

McPherson for 

Vanity Fair 

Opening spread: 

Sophie Dahl’s 

eulogy, 

photograph 

by Sean Ellis 

À droite : citation 

d’Hilary Alexander 

du Telegraph ; 

À gauche : avec 

Philip Treacy pour 

Vanity Fair 

par Donald 

McPherson 

Pages précédentes : 

citation de 

Sophie Dahl et 

photographie 

de Sean Ellis 

Pourquoi Isabella me manque ? Son enthousiasme 

passionné, sa passion pour l’érotisme me manquent. 

Pour les défilés de janvier et de juillet, ses piles de 

valises et ses boîtes à chapeaux empilées sur le quai 

de l’Eurostar me manquent. Son esprit me manque. 

Et son rire me manque : profond, rauque, 

il emplissait une pièce ! 

// Figure énigmatique du monde de la mode, avare de ses mots, 

le regretté Alexander McQueen devenait en revanche beaucoup 

plus prolixe dès qu’il s’agissait de décrire Isabella Blow, sa muse et 

première supportrice : « Un croisement entre une marchande de 

poisson et Lucrèce Borgia », disait cette légende de la mode native du 

East-End, énonçant ainsi avec bagout, au-delà du compliment, ce qui 

faisait d’Isabella une personnalité à part. 

Isabella Blow lançait sur la route du succès les talents qu’elle 

découvrait. Elle acquit la collection de fi n d’études de McQueen 

pour 600 euros, réglés par mensualités, et lui donna les moyens 

de travailler son style exceptionnel en lui allouant le sous-sol de sa 

maison d’Elizabeth Street. Elle fut encore à l’origine, quelques années 

plus tard, du rapprochement avec Gucci qui allait propulser McQueen 

sur le devant de la scène internationale. 

Témoins de cette relation privilégiée qui, aux dires du couturier 

lui-même dépassait le cadre de la mode, le bouquet de fl eurs que 

McQueen lui remit en 1996, à l’issue de son défi lé de printemps dans 

l’église gothique de Christchurch, à Spitalfi eld. Seule sa mère eut droit 

au même présent. Pourtant, cette relation, mariage des contraires 

autant que des similitudes, et empreinte d’une admiration mutuelle 

respectueuse, n’émula jamais la complicité qu’entretenait Isabella 

avec le chapelier Philip Treacy, son autre grande découverte. 

L’image que le public retient d’Isabella serait sans doute bien 

différente si elle n’avait eu ses chapeaux Treacy. Loin de se limiter à 

un simple accessoire, le chapeau devint un élément essentiel de son 

identité, aux usages et fi nalités multiples. Avec sa verve habituelle, 

elle comparait le talent de chapelier de Philip à celui d’un « chirurgien 

METROPOLITAN 75

« Loin de se limiter à 

un simple accessoire, le 

chapeau devint un élément 

essentiel de son identité » 

got in touch and put in an order for a series 

of hats for her forthcoming wedding to 

Detmar Blow. Philip, still an untried student, 

understood that Isabella was about to 

kickstart his career. Their friendship would 

continue until her death. 

Isabella inspired many other names in 

fashion and art, from well-known fi gures 

on the fashion scene such as Hussein 

Chalayan and Manolo Blahnik, to lesserknown 

creative experimentalists such as 

Ebe Oke from America’s Deep South, whom 

she discovered creating music from 

recordings of birdsong that he had made. 

Her nurturing and harnessing talent was 

always driven by her passion for creativity 

rather than any calculated goal. 

From day to day Isabella was a 

professional in her own right, working fi rst 

at Vogue in New York, under the eye of Anna 

Wintour, then moving on to Tatler in the UK. 

At Vogue, her reputation was made by her 

association with artists such as Jean-Michel 

Basquiat and Andy Warhol, as well as her 

eccentricities – cleaning her desk with 

Perrier water and Chanel No.5, for one. 

At Tatler, it was her own creative talent 

that fl ourished, as she made a name for 

herself by commissioning and styling risqué 

photo shoots with photographers such as 

Donald McPherson, Robert Astley Sparke 

and Sean Ellis. 

The theatre and the performance of 

fashion, and the way in which it disguised, 

dressed up and exploited different aspects of 

the personality that lay beneath the surface, 

went to the heart of the challenging image 

that Isabella represented. Often exploring 

the subject of her own appearance, she 

regularly expressed contradictory views, 

once describing her own face as “ugly”. She 

went on to qualify this assessment: “I know 

that’s subjective, so perhaps I should say 

instead that I’m striking. My face is like a 

Plantagenet portrait.” 

Such comments, openly self-effacing, hint 

at the underlying sense of discomfort she 

felt. They were a sign of harder times to 

come for the fi gure who had become a living 

icon in the fashion world. “Death,” she said, 

“is a big thing, I’m afraid, for me.” 


plastique du visage. Chaque chapeau donne au visage 

une personnalité différente. » 

Ils se rencontrèrent en 1989, quand Philip, alors en 

première année au Royal College of Art de Londres, 

passa reprendre dans les bureaux de Tatler un chapeau 

qu’il avait créé pour une séance photo. Elle le relança 

le lendemain pendant ses cours, pour lui commander 

plusieurs chapeaux destinés à être portés lors de son 

prochain mariage avec Detmar Blow. Philip, encore 

étudiant et pas encore installé, comprit qu’Isabella allait faire 

décoller sa carrière. La relation qui s’ensuivit allait durer jusqu’à la 

mort d’Isabella. 

Nombreuses sont les autres personnalités de la mode et des 

arts à avoir été inspirées par Isabella, des stars de la mode comme 

Hussein Chalayan et Manolo Blahnik aux fi gures moins connues de 

la création expérimentale telles que Ebe Oke, dont elle découvrit la 

musique faite de chants d’oiseaux du sud des États-Unis. Mais son 

habitude de jouer les Pygmalion, plus qu’une fi nalité calculée, n’était 

que la conséquence de sa passion pour la création. 

Professionnelle accomplie, après des débuts à Vogue à New York 

sous la houlette d’Anna Wintour, elle rejoint Tatler au Royaume-Uni. 

À Vogue, son goût pour les artistes comme Jean-Michel Basquiat et 

Andy Warhol, qu’elle aimait inviter régulièrement, ou sa propension 

à nettoyer son bureau au Perrier et au N°5 de Chanel, eurent tôt fait 

de lui créer une réputation d’excentrique. 

À Tatler, en revanche, elle s’est distinguée par les séances photos 

osées qu’elle organisait avec des photographes comme Donald 

McPherson, Robert Astley Sparke et Sean Ellis. 

Par bien des aspects, la mode, ressemble au théâtre : on y déguise, 

travestit et exploite certains pans de notre personnalité profonde. En 

cela elle fait écho à l’image complexe qu’Isabella renvoyait. Femme 

de contradictions, jamais avare de commentaires sur son apparence 

physique, elle décrivait son visage comme « laid. C’est subjectif, je 

sais, alors peut-être bien que je suis éblouissante après tout. Mon 

visage ressemble à ces portraits de l’époque des Plantagenêt. » 

Derrière la modestie affi chée de ces paroles, se devine une image 

de soi torturée, qui augurait mal du devenir de celle qui s’était hissée 

de son vivant au rang d’icône de la mode : « Je dois dire que la mort 

me tracasse beaucoup », reconnaissait-elle. 

Sa seule présence signifiait que 

tout pouvait arriver à un défilé. 

Dans une soirée ou un spectacle… 

Peu sont ceux qui vont jusqu’à 

un tel extrême, la plupart des gens 

veulent juste s’intégrer. Issy s’en 

moquait. Nous avons besoin 

d’une autre Issy.

Above: with husband Detmar, by Chris Moore 

Top: Alexander McQueen styled by Blow for The 

Face, photographed by Sean Ellis; Left: The Head 

of Isabella Blow by Tim Noble and Sue Webster 

Opposite: Photographer Mario Testino’s Isabella 

Ci-dessus : avec Detmar, par Chris Moore ; En haut : 

prise de vue de Alexander McQueen pour The Face, 

stylisme par Blow, photographie par Sean Ellis 

Ci-contre : The Head of Isabella Blow par Tim Noble 

et Sue Webster ; À g. : citation de Mario Testino 

METROPOLITAN 77


“McQueen 

described 

Blow as 

‘a cross 

between a 

Billingsgate 

fishwife and 

Lucretia 

Borgia’”

Avec Isabella, on ne s’ennuyait jamais. 

Elle avait un merveilleux sens de l’humour et un 

rire contagieux qui s’entendait à des kilomètres. 

Above right: 

with Detmar 

and Bryan Ferry 

Above: Ferry’s 

contribution to 

the book – his son 

Otis was a pallbearer 

at Blow’s 

funeral; Opposite: 

photographed 

by Rankin 

À droite : avec 

son mari Detmar 

et Bryan Ferry 

Ci-dessus : la 

contribution de 

Ferry au livre. Son 

fi ls Otis a porté le 

cercueil d’Isabella 

Blow lors de son 

enterrement 

Page de gauche : 

portrait d’Isabella 

par Rankin 

Isabella extended her hand to many people, some 

famous, some not. I was lucky enough to be one of 

them. As a fashion student travelling to the fashion 

weeks in London, Paris and Milan, I was taken under 

Isabella’s wing. She walked me into shows to see 

Kenzo, McQueen and others. From the moment that I 

glimpsed her for the fi rst time, stepping out of the 

elevator in the Savoia in Milan, complete with 

stunning Treacy hat, I saw how she dominated the 

room. I knew immediately I had to introduce myself 

to her. Her subsequent decision to open doors for me, 

to allow me to fi lm what was a notoriously closed 

industry, was something that changed my life. 

By the time I became a personal assistant to Isabella, 

the world had begun to darken for her – rather, she 

was no longer enjoying the darkness that she had once 

harnessed so beautifully in her gothic photo shoots. 

True to style, however, her decision to bow out did 

not bring an end to her extraordinary performance. 

As she approached her fi nal moments she insisted, 

impractically, on wearing an extraordinary silver 1930s lamé dress. 

As Philip Treacy said, to see the two-dimensional Isabella Blow of 

television and magazines was one thing, but to witness the 

three-dimensional Isabella was quite another. 

My hope is that the Isabella Blow book, written by all those who 

knew her best, will serve as a genuine tribute to her memory, and in 

articulating the vision of Isabella from such diverse viewpoints, it 

will come close to preserving some of 

her three-dimensional wonder. 

Isabella Blow, by Martina Rink, 

designed by Paul Sloman, is published 

by Thames & Hudson (RRP £29.95). 

To order your copy at the special price 

of £24 including UK mainland delivery 

(overseas costs available on request) 

please call our distributor 

Littlehampton Book Services on 01903 

828503, quoting “TH083”. Offer is 

subject to availability 

J’ai la chance d’être au nombre de ceux, 

célèbres ou anonymes, à qui Isabella a tendu 

la main. C’est à Isabella que je dois, moi qui 

n’étais alors qu’une simple étudiante en mode, 

de m’avoir introduite dans les défi lés de Kenzo, 

McQueen et d’autres, m’entraînant au fi l des 

fashion weeks à Londres, Paris ou Milan. La 

première fois que je l’ai vue, elle sortait de 

l’ascenseur du Savoia à Milan, un superbe Treacy 

sur la tête ; elle dégageait une telle aura que j’ai 

tout de suite su qu’il fallait que je me présente 

à elle. En décidant de m’ouvrir par la suite les 

portes d’un univers connu pour son secret et en 

me permettant de le fi lmer, elle a changé le cours 

de ma vie. 

La vie d’Isabella avait déjà commencé à 

se teinter de noir quand je suis devenue son 

assistante personnelle. Ou plutôt devrais-je 

dire qu’elle avait cessé d’aimer ce côté sombre 

qu’elle avait jadis si joliment prêté à ses séances 

photo gothiques. Fidèle à elle-même jusqu’au 

bout, résolue à continuer à assurer le spectacle 

même une fois sortie de la scène publique, elle 

mit un point d’honneur à porter coûte que coûte, 

jusque dans ses derniers jours, une robe en lamé 

fl amboyante des années 30. 

Philip Treacy avait raison quand il disait que 

la vraie Isabella Blow, celle de la vie réelle, en 

trois dimensions, était autrement plus fascinante 

que l’image en deux dimensions que renvoyaient 

d’elle les magazines et la télévision. 

J’espère que le livre qui lui est consacré, auquel 

ont contribué tous ceux qui la connaissaient 

intimement, lui rendra un hommage sincère. 

J’espère aussi qu’à travers ces différentes visions 

d’Isabella, c’est un peu de la fascinante réalité en 

trois dimensions qui sera restituée. 

Isabella Blow est édité chez Thames & Hudson, 

29,95 £. Pour commander un exemplaire, 

veuillez appeler Littlehampton Book Services 

+44 (0) 1903 828503 

METROPOLITAN 79


Chère Issy, 

Je n’ai fait qu’un seul chapeau pour toi, 

en 1984, quand tu vivais à New York. 

C’était une toque en renard noire et 

lavande. J’avais beau te dire qu’elle ne 

serait pas prête pour trois semaines, 

tu m’as appelé tous les jours depuis 

New York pour voir si ça progressait. 

Tu m’as gentiment rendu fou ! 

Avec amour, 

Stephen 

P.S. Je n’oublierai jamais que lors de ma 

rétrospective à Dover St Market tu es 

arrivée en premier pour me souhaiter 

bonne chance et me donner confiance. 

Left: Happy memories from 

Stephen Jones; Below: 

Claridges, Isabella style 

Opposite page: With good 

friend Alexander McQueen 

À gauche: Souvenirs heureux 

de Stephen Jones ; Ci-dessous : 

Claridges à la Isabella 

Page opposée : Avec son bon 

ami Alexander McQueen 

Photograph: Perou / camerapress

Photograph: camerapress 

Geliefde Onnavolgbare Isabella 

Isabella Blow was een icoon van de modewereld. Ontdekker van talent, 

maar ook zelf met de nodige aanleg. Een lofzang door Martina Rink 

// In de modewereld stond de in februari 2010 overleden 

Alexander McQueen bekend als een raadselachtig mens van 

weinig woorden. Gevraagd naar zijn inspiratie en aanhanger 

van het eerste uur, Isabella Blow, vatte hij het bondig samen: 

‘Een kruising tussen een viswijf van de markt Billingsgate 

en Lucretia Borgia’. Uit de mond van een legende uit de 

hedendaagse mode geboren in het Londense East End, was 

dat niet alleen een compliment, maar ook een scherpzinnige 

verwoording van wat Isabella Blow zo uniek maakte. 

De Engelse Isabella Blow had een neus voor talent en 

wist ook hoe je zo’n talent op weg kon helpen. Zo kocht 

ze McQueens afstudeershow (voor 5.000 pond, die ze in 

maandelijkse termijnen van 100 pond afbetaalde), gaf haar 

souterrain in Elizabeth Street op zodat hij er kon werken en 

zijn buitengewone stijl kon ontwikkelen. Een paar jaar later 

regelde ze een ontmoeting met het modehuis Gucci en 

stond ze aan de basis van een overeenkomst die McQueens 

internationale doorbraak garandeerde. 

Toen McQueen zijn voorjaarsshow van 1996 afsloot in de 

gotische Christ Church van Nicholas Hawksmoor in Spitalfi elds, 

overhandigde hij een bos bloemen aan zijn moeder en een aan 

Isabella. Zijn relatie met haar was intiem en hij zei vaak dat het 

verder ging dan mode. In meer dan een opzicht was de relatie 

gestoeld op wederzijdse bewondering. Toch was deze zeker niet 

zo openlijk wederzijds als die tussen Isabella en een van haar 

andere ontdekkingen, de hoedenmaker Philip Treacy. 

Zonder haar Treacy-hoeden zou het beeld dat het publiek 

heeft van Isabella volstrekt anders zijn. Voor haar was de hoed 

een essentieel onderdeel van wie ze was. Ze zag het als meer 

dan zomaar een modeaccessoire. Isabella verkondigde vaak 

dat een hoed diverse doelen kon dienen en vatte Philips talent 

voor hoedenontwerp typerend samen: “Hij is als een plastisch 

chirurg voor je gezicht. Voor elke hoed die je draagt, heeft je 

gezicht een andere persoonlijkheid.” 

Isabella was een inspiratie voor tal van andere namen 

uit de mode- en kunstwereld; van bekende gezichten in de 

modescene als Hussein Chalayan en Manolo Blahnik, tot minder 

bekende en curieuze creatieve experimentalisten als Ebe Oke, 

die ze ontdekte terwijl hij muziek maakte van opgenomen 

vogelgeluiden in het zuiden van de VS. De manier waarop 

ze talent koesterde en begeleidde was een gewoonte die 

voortkwam uit haar enthousiasme voor creativiteit. Ze was niet 

gedreven door een goed gecalculeerd einddoel. 

In haar dagelijks leven was ze een professional pur sang, 

die ooit begon bij Vogue in New York, onder het toezien oog 

van Anna Wintour, en daarna bij Tatler in Engeland. Bij Vogue 

was haar reputatie snel gevestigd toen ze kunstenaars als 

Jean-Michel Basquiat en Andy Warhol op kantoor uitnodigde. 

Onderwijl hield ze er ook zeer vreemde gewoonten op na, zoals 

het schoonmaken van haar bureau met Perrier en Chanel No. 5. 

Bij Tatler kwam haar eigen creatieve talent tot bloei en maakte 

ze naam met gewaagde reportages door fotografen als Donald 

McPherson, Robert Astley Sparke en Sean Ellis. 

Het theatrale van de mode en de manier waarop mode 

de verschillende aspecten van een persoon kan vermommen, 

verkleden en exploiteren, was de kern van het gecompliceerde 

beeld dat Isabella vertegenwoordigde. Ze onderzocht vaak 

haar eigen voorkomen en uitte regelmatig tegengestelde 

gedachten. Zo omschreef ze haar gezicht eens als “lelijk. Ik weet 

dat dit subjectief is, dus misschien kan ik beter zeggen dat het 

opvallend is. Mijn gezicht is als een portret uit het koningshuis 

Plantagenet.” Dergelijke opmerkingen gaven blijk van een 

onderliggend gevoel van ongemak over zichzelf. Ze waren 

ook een voorbode van de zwaardere tijden die zouden komen 

voor de vrouw die op dat moment een levende legende in de 

modewereld was geworden. “De dood”, zei ze, “is voor mij een 

zwaar onderwerp, vrees ik.” 

Al snel pakten zich donkere wolken boven haar samen. Of 

liever, ze genoot niet langer van de eens zo zorgvuldig door haar 

samengestelde gothic fotoshoots. Maar haar besluit dat het 

aardse voor haar niets meer te bieden had, betekende niet het 

einde van haar buitengewone aanwezigheid. Toen haar fi nale 

moment was aangebroken, was ze op eigen verzoek gehuld in 

haar extravagante zilveren lamé-jurk uit de jaren 30. 

METROPOLITAN 81


PICTURE THIS: FASHION HITS 

THE PARISIAN GALLERY SCENE 

After too long playing little sister to London, Paris’s 

contemporary art galleries have at last given themselves 

a makeover and are letting the world know about it, 

discovers Clodagh Kinsella 

When global art dealer Larry Gagosian opens the 

doors to his Paris HQ at 4 Rue de Ponthieu on October 

20, it will be the clearest signal yet that the city’s art 

scene is back in business. For years no amount of 

muscular cultural policy could mask the fact the 

capital lacked a pulse, but now, vibrant institutions 

and international galleries from the Marais to 

Belleville have put Paris back on the art map. 

“There’s a new Parisian geography,” explains 

Jennifer Flay, director of FIAC (Foire Internationale 

d’Art Contemporain), the contemporary art fair that 

will play host to Gagosian’s grand reveal. “We are 

witnessing the renaissance of the Left Bank, the 

Marais with Yvon Lambert and Emmanuel Perrotin, 

and the 8th arrondissement with the arrival of 

Tornabuoni last year, and now Gagosian this autumn.” 

Flay was one of six gallerists who set up in the 

pioneering rue Louise Weiss hub during the 1990s 

art market crisis, attracted by the low rents 

Oubliant leur complexe par rapport à Londres, les 

galeries d’art parisiennes reviennent au premier plan 

// L’ouverture par le marchand d’art Larry Gagosian 

de son nouveau QG rue de Ponthieu, le 20 octobre, 

sera le signal que les affaires reprennent pour 

le milieu artistique. Pendant des années, des 

politiques culturelles musclées n’ont pu faire 

oublier que la capitale somnolait. Aujourd’hui, du 

Marais à Belleville, des institutions vivantes et des 

galeries internationales ont rendu à Paris sa place 

dans le paysage artistique. 

« Il y a une nouvelle géographie parisienne », 

explique Jennifer Flay, directrice de la FIAC, la Foire 

Internationale d’Art Contemporain qui accueillera 

Gagosian. « Nous assistons à la renaissance de 

la Rive Gauche, du Marais avec Yvon Lambert 

et Emmanuel Perrotin et du 8 e avec l’arrivée de 

Tornabuoni l’an dernier et Gagosian cet automne. »

Palais de Tokyo: Cream drapery 

top, £257, Obakki; peg-leg trousers, 

£695, Ana Sekularac; 18ct gold 

necklace, £2,380, and sea urchin 

18ct gold ring, £3,980, both Fiona 

Knapp; dove-grey slingbacks, 

£690, Georgina Goodman 

Opposite: Androsace Sarementosa 

(2008) by John Armleder, 

showing at Galerie Emmanuel 

Perrotin till Oct 30 

METROPOLITAN 83


This page, Palais de Tokyo: Jersey top, 

£135, Helmut Lang at start-london. 

com; gloves, £105, Sermoneta; 

leggings, £1,461, Blumarine; black 

platform boots, £322, DKNY 

Opposite, Hotel Lutetia: Embroidered 

print shirt, £795, Dries van Noten at 

brownsfashion.com; polo neck, £125, 

House of Cashmere; chunky ethnic 

necklace, £637, Lucy Hutchings at 

start-london.com; emerald and 

diamond ring, £19,800, mandarin 

garnet and diamond cluster ring, 

£18,600, sea urchin ring, £3,980, all 

Fiona Knapp

available in the 13th arrondissement. Despite the 

continuing presence of the important Air de Paris 

gallery, rue Louise Weiss is now depopulated and 

momentum has shifted east, where emerging 

galleries have sprung up in Belleville in the wake of 

the international gallery Jocelyn Wolff. 

Yet you only have to look to FIAC for a sense of 

how Paris has not only resisted the latest fi nancial 

crisis but actually expanded its presence in spite of 

it. When Flay joined back in 2003, the art fair was 

held in the drab fairground of the Porte de Versailles 

on the city’s periphery – hardly a collector’s dream. 

“It was essential for FIAC’s renewal that the site 

embodied the Parisian experience,” explains Flay, 

who alongside then-manager Martin Bethenod set 

about moving the fair to the historic monuments of 

the Louvre’s Cour Carrée, Tuileries Gardens and 

Grand Palais. Attracted by the prospect of spending 

three days wining and dining in the heart of the 

city, or dashing to the nearby Orsay, collectors and 

gallerists poured in after the 2006 move and now 

number an impressive 80,000 visitors a year. 

Many are reassured by FIAC’s blue-chip 

reputation for masterpieces by the likes of Ernst 

Ludwig Kirchner, while the emerging contemporary 

art favoured by London’s edgier Frieze Art Fair has 

fallen more steeply in price. “At FIAC, modern works 

go for several million euros and it surprises no one,” 

concedes Flay. Yet, just as the auction houses 

Elle est l’une des six galeristes qui, attirés par les 

loyers peu chers du 13 e , ont créé le centre de la rue 

Louise Weiss pendant la crise du marché de l’art des 

années 90. Air de Paris est toujours là, mais la rue 

Louise Weiss est dépeuplée et le centre de gravité 

s’est déplacé vers l’est où des galeries ont éclos à 

Belleville dans le sillage de la galerie internationale 

Jocelyn Wolff. 

Pourtant, il suffi t de regarder la FIAC pour 

constater que Paris n’a pas seulement résisté à la 

crise mais qu’elle a développé sa présence malgré 

elle. À l’arrivée de Jennifer Flay en 2003, la foire 

avait lieu dans la grisaille du parc des expositions 

de la Porte de Versailles en périphérie – pas 

vraiment le rêve des collectionneurs. 

« Il était essentiel pour la FIAC que le site 

incarne Paris », explique Flay qui, avec le directeur 

de l’époque, Martin Bethenod, s’est occupée de 

déplacer la foire vers les entités historiques que sont 

la Cour Carrée du Louvre, les Tuileries et le Grand 

Palais. Après le déménagement de 2006, alléchés 

par la perspective de trois jours de bombance au 

cœur de la ville ou d’une visite à Orsay tout près, les 

collectionneurs et galeristes se sont précipités et le 

nombre de visiteurs est passé à 80 000 par an. 

Beaucoup sont rassurés par la réputation solide 

de la FIAC pour les Max Ernst et Kirchner ; le prix 

du nouvel art contemporain de la Frieze Art Fair 

de Londres, plus à l’avant-garde, a davantage 

METROPOLITAN 85

Hotel Lutetia: Dress by Giles 

Deacon, price on reqeust (POR); 

gloves, £115, Sermoneta; cuff, 

£375, and bangle, £395, 

both Burberry Prorsum 

86 METROPOLITAN

Christie’s and Sotheby’s are ramping up their Paris 

post-war and contemporary lots after the buzz of 

events like last year’s lavish sale of the Yves Saint 

Laurent estate, so FIAC is increasingly tempting 

galleries with works by contemporary heavyweights. 

“We’re also getting a lot stronger in emerging artists,” 

adds Flay, citing the addition of the Lafayette sector in 

the Cour Carrée, which displays works from 16 

galleries under 10 years old. 

The city’s public acquisitions remain formidable: 

the Ministry of Culture and Communication’s national 

contemporary art collection buys works totalling 

€450,000 every year. “We also have great private 

collectors,” says Flay. “The two greatest in the world 

in Arnault and Pinault.” The CEOs of the luxury goods 

conglomerates LVMH and PPR are both billionaires 

who symbolise a revival of the private sector, which is 

likely to have tempted the canny Gagosian. 

Unlike in London, the collecting base is diverse. 

“The fi nancial world is very marginal,” explains Flay. 

“Here it’s the liberal arts, the luxury sector, old family 

fortunes.” With more patrons displaying their 

collections following in the steps of Maison Rouge 

founder Antoine de Galbert, a new alliance has helped 

restore the balance of power to the city’s art scene and 

moved it away from the image of a state-run plaything. 

To the west of the city, the dynamic contemporary 

art museum Palais de Tokyo (50 per cent owned by the 

state and 50 per cent funded by private sponsors) has 

just escaped such a fate – unlike the Pompidou, whose 

collection has been sidelined by the massive 2012 

expansion into the 9,000 square metres currently 

lying dormant in the Palais de Tokyo’s basement. 

Although the new space will be presided over 

by the government, current Palais de Tokyo director 

Marc-Olivier Wahler is more excited than worried 

about this rare autonomy. “Of course they have an 

eye on it,” he admits, inscrutable behind his aviators. 

“They want a focus on French mid-career artists. But 

there are so many who haven’t had retrospectives here, 

Phillip Maillot for example. There’s a lot to be done.” 

Since arriving in 2006, Wahler has worked on 

transforming the site into the multi-faceted 

marketplace originally envisaged by architects 

Lacaton Vassal. Replacing museum catalogues with 

the glossy Palais magazine, he’s also kept up the 

midday to midnight opening hours and built on 

money-spinning ideas, from the hairdressing salon 

and profi table restaurant to the lucrative rental of 

non-exhibition spaces for fashion shoots. 

Buoyed by such activities, the Palais’s main remit is 

to nurture emerging art, and a long-held desire of 

Wahler’s was to collaborate with Fabrice Hergott, 

director of the adjoining city-run Musée d’Art Moderne 

baissé. « À la FIAC, les œuvres partent 

à plusieurs millions d’euros et ça 

ne surprend personne », reconnaît 

Jennifer Flay. Mais, comme Christie’s 

et Sotheby’s mettent l’accent sur 

leurs lots parisiens d’après-guerre et 

contemporains, après l’effervescence 

due, par exemple, à la somptueuse 

vente Saint Laurent l’an dernier, 

la FIAC tente de plus en plus les 

galeries présentant des poids lourds 

contemporains. « Nous devenons 

aussi bien meilleurs sur les artistes 

émergents », ajoute-t-elle, citant 

l’addition du Secteur Lafayette dans la 

Cour Carrée, qui présente 16 galeries 

de moins de dix ans. 

Bien que les achats municipaux 

restent impressionnants, les 

acquisitions par la collection d’art 

contemporain du ministère de la 

Culture et de la Communication se 

montent à environ 450 000 € chaque 

année, « nous avons aussi de grands 

collectionneurs privés, dit-elle. Les 

deux plus grands, Arnault et Pinault ». 

Les PDG des groupes LVMH et 

PPR sont tous deux milliardaires et 

symbolisent un retour du secteur privé 

à même de tenter le rusé Gagosian. 

Contrairement à Londres, les 

collectionneurs sont d’origines 

diverses. « La fi nance est très 

marginale, explique Flay. C’est le 

milieu de l’art, le secteur du luxe, 

les vieilles fortunes de famille. » 

De plus en plus, ils exposent leur 

collection à l’instar du fondateur de 

la Maison Rouge, Antoine de Galbert, 

et un nouvel équilibre des forces 

s’est instauré sur la scène artistique 

parisienne, la sortant de son image de 

jouet dans les mains de l’État. 

À l’ouest, le dynamique Palais de 

Tokyo (50 % à l’État, 50 % fi nancé 

par des mécènes privés) vient 

juste d’échapper à cette destinée, 

contrairement à Pompidou relégué sur 

la touche par l’aménagement, prévu 

pour 2012, de 9 000 m 2 actuellement 

inutilisés au sous-sol du Palais. 

Bien que ce nouvel espace tombe 

sous la houlette du gouvernement, 

l’actuel directeur, Marc-Olivier Wahler, 

METROPOLITAN 87

88 METROPOLITAN

Galerie Emmanuel Perrotin: 

Jacket, £1,448, Luisa Beccaria; 

blouse and trousers, both POR, 

Viktor & Rolf; gloves, £35, 

Sermoneta; Bardot bag, £571, 

Lancel; shoes, £450, 

Georgina Goodman 

Peter Zimmermann Kith and Kin 

exhibition, 2010 

METROPOLITAN 89

de la Ville de Paris. With current exhibition 

Dynasty (until September 5) showcasing one 

work each from French and resident artists 

under the age of 35 in each location, the dream 

has been realised. The subject seemed 

obvious. “I’m totally convinced that for maybe 

fi ve years now in France there’s been a new 

way of approaching things that’s quite 

challenging,” says Wahler. “We wanted to see 

what the state of this energy was.” 

Despite the title of the show, many of 

Dynasty’s artists might be characterised by 

their freedom from the dogma of their 

predecessors. “They don’t care if they’re visual 

artists, musicians or geeks,” says Wahler. 

“They just do things.” 

Robin Meier, whose copulating mosquitoes 

under a microscope are audible before you 

even enter the exhibition, has a music and 

computing background, while Benoît Maire 

confi dently pickpockets philosophers from 

Kierkegaard to Jacques Lacan. 

For Patrice Joly, editor of contemporary art 

revue 02, the new generation’s strength is 

precisely such dexterity. “They know how to 

appropriate the work of their predecessors 

in a fascinating, less arrogant way, while 

retaining a sense of refl exivity,” he says. 

It’s a big change from the days when visiting 

French artists begged Wahler, then in his role 

as director of New York’s Swiss Institute, not 

to mention their nationality. “Being a French 

artist carried a huge burden; immediately it 

was like you could hear on the audioguide 

‘offi cial artist’ or ‘assisted art’,” he explains. 

Dynasty’s own fate depends on its 

transcending such a reputation. It is the latest 

in a series of panoramic shows such as La 

Force de L’art and Notre Histoire intended 

to showcase the worth of the Paris scene, but 

often viewed as evidence of the contrary. 

“This promotion and neurosis about France 

in the international art world is a long story,” 

a rather serious Thomas Boutoux explains 

from Belleville’s non-profi t bookshop and 

gallery space castillo/corrales. “About 15 years 

ago, these big shows intended to promote, but 

they never worked because they tried to bring 

together too many disparate artists. People 

would come and laugh at the government’s 

ham-fi sted attempts to promote French art.” 

Part of the problem with Paris’s 

reputation was that the city lacked the 

international galleries, curators, critics and 


est plus excité qu’inquiet à l’idée de la rare autonomie du 

Palais. « Bien sûr, le ministère garde l’œil dessus, admet-il. 

Il veut mettre l’accent sur les artistes français en milieu 

de carrière. Mais beaucoup n’ont pas eu de rétrospective 

ici – Philippe Maillot par exemple – il y a tant à faire. » 

Depuis son arrivée en 2006, Wahler a travaillé 

à transformer le lieu en forum à multiples facettes 

imaginé par les architectes Lacaton et Vassal. 

Remplaçant les catalogues du musée par le magazine 

du Palais, il a aussi gardé l’ouverture de midi à minuit 

et développé des idées en or, du salon de coiffure au 

restaurant et à la lucrative location des espaces non 

consacrés aux expositions pour des photos de mode. 

Le rôle du Palais, porté par ces activités, est d’être 

une pépinière de talents émergents et Wahler désirait 

depuis longtemps collaborer avec Fabrice Hergott, 

directeur du Musée d’Art moderne de la Ville de 

Paris voisin. Avec l’exposition Dynasty (jusqu’au 

5 septembre), chaque artiste (français et résident) de 

moins de 35 ans est invité à présenter deux œuvres 

en résonance, une dans chaque lieu. Le sujet semblait 

évident. « Je suis totalement convaincu que depuis, 

disons, cinq ans maintenant il y a en France une 

nouvelle façon d’aborder les choses qui lance un défi », 

dit Wahler. « Nous voulions évaluer cette énergie. » 

Malgré le titre, bien des artistes fi gurant dans 

Dynasty sont caractérisés par une indépendance à 

l’égard de leurs prédécesseurs. « Ils se fi chent de savoir 

s’ils sont artistes visuels, musiciens ou geeks, dit 

Wahler. Ils créent juste des choses. » 

Robin Meier, dont on peut entendre les moustiques 

en plein accouplement avant même de pénétrer dans 

l’exposition, vient des domaines de la musique et de 

l’informatique tandis que Benoît Maire emprunte 

à la philosophie, de Kierkegaard à Jacques Lacan. 

Pour Patrice Joly, rédacteur en chef de la revue 02, 

la force de la nouvelle génération est précisément 

cette dextérité : « Ils savent s’approprier le travail de 

leurs prédécesseurs avec moins d’arrogance, tout en 

conservant une certaine réfl exivité ». 

Quel changement depuis l’époque où les artistes 

français suppliaient Wahler, alors directeur du Swiss 

Institute de New York, de ne pas mentionner leur 

nationalité ! « Être français était très lourd, comme 

si immédiatement vous pouviez entendre sur 

l’audioguide “artiste offi ciel” ou “art subventionné”. » 

Le sort de Dynasty dépendra de sa capacité à 

transcender cette réputation, car c’est la dernière 

d’une série de panoramas comme La Force de l’Art 

ou Notre histoire censés présenter les qualités de la 

scène parisienne, mais souvent vus comme preuves 

du contraire. 

« Cette névrose sur la France dans le monde 

artistique international est une longue histoire »,

Palais de Tokyo: Jacket, POR, Neil 

Barrett; gloves, £35, Sermoneta; skirt, 

POR, Viktor & Rolf; bag, POR Lie Sang 

Bong; tights, £22, Fogal; skyscraper 

heels, £322, DKNY 

Following page, Burgada & Cargnel: 

Orange cardigan, £598, Blumarine; 

brown roll-neck, £125, House of 

Cashmere; gold necklace, £1,500, 

FSAugusta; gloves, £115, Sermoneta; 

trousers, £623, Luisa Beccaria; belt, 

£80, Joseph, £80; red quilted bag, 

£2,100, Chanel 

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collectors that were crucial in creating the 

conditions that gave rise to London’s YBAs in the 

1990s. “For the last fi ve years or so we have had all 

that – Perrotin, Yvon Lambert – so the French art 

world has been able to bring these artists to the 

international scene,” says Wahler. 

Emmanuel Perrotin, labelled “Gagosian à la 

française” by the press for the way he snagged 

Damien Hirst’s solo show back when he was working 

from his studio bedroom and gamely stalked and 

cajoled his way to a roster of heavyweight 

contemporary artists, has been instrumental in 

transforming the city’s international face. 

Although the mischievous dealer claims that his 

namesake’s arrival “proves I was not in fact Gagosian, 

just a garden gnome in comparison”, his activities 

suggest otherwise. As well as the important Marais 

gallery at 76 rue de Turenne (expanding upstairs 

to a total 1,500 square metres this month) and the 

pioneering Miami outpost, Perrotin is 

also synonymous with the kind of 

exclusive entertainment that the art 

world increasingly demands. Like a 

hipster version of the Pompidou Metz 

satellite or Louvre Abu Dhabi, his Le 

Baron night with video artists Kolkoz 

during the Miami/Basel art fair heralds 

the clout of cool Paris nightlife. 

Patrice Joly, who is one of those 

behind this month’s inaugural 

Belleville Biennale, sees this 

international fl air as characteristic 

of the new generation. “Just as with 

the galleries, the sexiest French artists 

are those who are most comfortable abroad,” he 

says. “They’re really breaking through: Benoît Maire 

in New York and Gaillard around the world.” 

Gaillard, a multimedia artist whose work plumbs 

the ruins of decayed modernist landscapes, is one 

of many artists represented by Belleville galleries 

and in contention for major prizes at FIAC. 

The once-shabby, working-class Belleville reached 

a tipping point at the end of last year. “When I arrived 

alongside my neighbour Marcelle Alix, there were 

suddenly eight galleries and the Plateau (Île de 

France’s contemporary art collection), which really 

counts in Paris,” explains Axel Dibie, co-director of 

Galerie Crèvecoeur. “From that moment on there 

were articles in newspapers and magazines.” 

At 28, Dibie is the new kid on the block, and 

profi ting from what he calls the “effect of being on 

the circuit”. He’s already received the director of 

the Basel art fair at his gallery, and important 

collectors brought in by the well-established 

explique Thomas Boutoux de la librairie-galerie 

associative de Belleville, castillo/corrales. « Il y a 

quinze ans, ces grosses expos avaient pour but de 

promouvoir l’art national, mais ça ne marchait 

jamais parce qu’elles essayaient de rassembler 

trop d’artistes différents. Les gens se moquaient 

des tentatives grossières du gouvernement pour 

promouvoir les artistes français. » 

Une partie du problème venait du fait qu’il 

manquait à Paris les galeries internationales, 

conservateurs, critiques et collectionneurs qui 

créèrent les conditions pour la percée des jeunes 

artistes britannique (YBA) de Londres dans les 

années 90. « Ces cinq dernières années, on a 

tout ça, Perrotin, Yvon Lambert, donc le monde 

de l’art peut porter ces artistes sur la scène 

internationale », dit Wahler. 

Emmanuel Perrotin, surnommé « Gagosian 

à la française » par la presse pour avoir réussi à 

exposer le solo show de Damien Hirst dans sa 

chambre-galerie et s’être constitué, avec force 

détermination et cajoleries, un catalogue de poids 

lourds de l’art contemporain, a contribué à la 

transformation de la ville. 

Bien qu’il prétende que l’arrivée de l’original 

« prouve que je n’étais pas Gagosian, juste un nain 

de jardin en comparaison », ses activités disent 

tout autre chose. Entre une galerie dans le Marais 

rue de Turenne (qui s’étend à l’étage ce mois-ci 

pour une superfi cie totale de 1 500 m 2 ) et un poste 

avancé à Miami, Perrotin est aussi synonyme 

des divertissements exclusifs dont le monde de 

l’art est friand. Version tendance du satellite de 

Pompidou à Metz ou du Louvre Abou Dabi, les 

soirées du Baron qu’il monte avec les artistes 

vidéo Kolkoz pendant la foire d’art Miami/Basel 

célèbrent les nuits parisiennes branchées. 

Patrice Joly, instigateur de la première 

Biennale de Belleville de ce mois, voit dans ce 

METROPOLITAN 93

construction started 

delivery December 2011

Jocelyn Wolff and Bugada & Cargnel. For Dibie, it’s 

clear that while the formative rue Louise Weiss 

“wasn’t a neighbourhood”, Belleville’s many 

restaurants and bars make it much more of a 

natural hub. 

So much so that Frédéric Bugada, co-director of 

Bugada & Cargnel’s gallery, has observed the fi nal 

stages of gentrifi cation. “When people ask me 

about the neighbourhood I say loads of artists and 

curators and critics live here – but of course, not 

collectors,” he says. “But I’ve just found out that 

Emmanuel 

Perrotin 

quite a few of them don’t live on Avenue Foch, 

as you might expect, but in the 10th and 11th.” 

For those collectors who don’t already live in the 

neighbourhood, there will be no danger of the 

transport problems that sank FIAC’s previous 

incarnation. From September 9, as the streets of 

Belleville are animated by a series of walking 

performances and gallery openings for the 

Biennale, the herald of the Paris revival will be 

laying on limousines. 

Dynasty, Palais de Tokyo till September 5, 

palaisdetokyo.com; Belleville Biennale starts 

September 9, labiennaledebelleville.fr; FIAC, October 

21-24, fi ac.com; Group show inaugurating new space 

at the Galerie Emmanuel Perrotin, September 11- 

October 30, galerieperrotin.com 

talent international une caractéristique de la 

nouvelle génération : « Comme pour les galeries, 

les artistes français les plus sexy sont les plus à 

l’aise à l’étranger. Ils percent vraiment : Benoît 

Maire à New York et Gaillard partout. » Gaillard, 

artiste multimédia dont le travail explore les 

ruines des paysages modernistes abîmés, l’un des 

nombreux artistes représentés par les galeries de 

Belleville, est en lice pour les prix de la FIAC. 

Ce quartier populaire, un temps miteux, a 

franchi un cap l’année dernière. « Quand je me 

suis installée aux côtés de ma voisine Marcelle 

Alix, nous étions tout à coup huit galeries en 

plus du Plateau (la collection d’art contemporain 

d’Île de France), ce qui compte vraiment à Paris. 

À partir de ce moment, il y a eu des articles dans 

tous les journaux », explique Axel Dibie, le codirecteur 

de la galerie Crèvecœur. 

À 28 ans, il fait fi gure de petit nouveau mais 

profi te de ce qu’il appelle « être dans le circuit ». 

Il a déjà reçu le directeur de la foire de Bâle et 

des collectionneurs importants amenés par les 

galeries bien établies Jocelyn Wolff et Bugada 

& Cargnel. Pour lui, il est clair qu’alors que la 

rue Louise Weiss « n’était pas un quartier », 

les nombreux restaurants et bars de Belleville 

constituent un foyer beaucoup plus naturel pour 

son secteur d’activité. 

Si bien que Frédéric Bugada, codirecteur de la 

galerie Bugada & Cargnel située dans un garage 

des années 30, constate un embourgeoisement. 

« Quand on me pose des questions sur le quartier, 

je dis que des artistes, conservateurs et critiques 

vivent ici, mais bien sûr, pas les collectionneurs. 

Mais je me suis rendu compte qu’un certain 

nombre ne vit pas avenue Foch, comme on 

pourrait s’y attendre, mais dans le 10 e et 11 e . » 

Pour les collectionneurs qui ne vivent 

pas encore dans le quartier, pas de risque 

de rencontrer les problèmes de transport 

connus par la FIAC dans le passé. À partir du 

9 septembre, alors que Belleville s’animera 

de spectacles ambulants et d’ouvertures de 

galeries pour la Biennale, l’annonciateur de la 

renaissance parisienne sortira les limousines. 

Dynasty, Palais de Tokyo jusqu’au 5 septembre, 

palaisdetokyo.com ; la Biennale de Belleville 

débute le 9 septembre, labiennaledebelleville.fr ; 

FIAC, du 21 au 24 octobre, fi ac.com; Expo de groupe 

pour l’inauguration du nouvel espage de la Galerie 

Emmanuel Perrotin 11 sept-30 oct, galerieperrotin.com 

Photographer James Mountford Stylist Nino Bauti Make-up Adam de Cruz Hair Fanny Derenne Model Angela Dunn 

Sincere thanks to: Hôtel Lutetia (lutetia-paris.com, +33 (0)1 49 54 46 46), Palais de Tokyo (palaisdetokyo.com), 

Galerie Emmanuel Perrotin (galerieperrotin.com), Bugada & Cargnel (bugadacargnel.com) 

METROPOLITAN 95

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SUCCÈS 

DE 

SCANDALE 

Picasso, Matisse, Nijinsky, Stravinsky, Chanel: 

extraordinary collaborations of art, music, dance 

and costume design enabled Sergei Diaghilev’s 

exhilarating, sometimes controversial Ballet 

Russes to reinvent dance in the early 20th 

century. Peter Watts hails a new V&A exhibition 

showcasing this collision of creative energies 


Paris, May 18, 1909. The dowdy Théâtre du Chatelet 

has never seen a crowd like it. It is the opening night 

of Le Pavillon d’Armide, a ballet performed by a 

travelling company from Russia, and in the hastily 

repainted foyer, ambassadors and ministers mingle 

with writers, composers, artists and singers before 

taking their seats. The director of the Metropolitan 

Opera House in New York is here, along with his peers 

from the Paris Opera and Boston Opera House. In the 

auditorium, the fi rst row of the circle is taken by 

attractive women – blondes alternating with brunettes 

– drawn from local theatre companies. 

But even this arresting spectacle cannot draw 

attention from the stage, where a lithe, athletic man, 

opulently clad in orange, white, gold and silver robes 

of silk and lace, and wearing a turban topped by an 

ostrich fi gure, is whirling hypnotically to a cor anglais. 

He fi nishes his dance and, instead of running into 

the wings, takes a leap from the stage, still rising 

as he disappears from view. The crowd gasps and notes 

the name of this shimmering apparition: Nijinsky. 

The Ballets Russes has come to Paris and the reign 

of Sergei Diaghilev has begun. 

Diaghilev, a Russian-born impresario, was fl amboyant 

and visionary, a talent-spotter with an eye for male beauty 

Il y a 100 ans, les Ballets russes de Diaghilev faisaient 

sensation en inventant une nouvelle forme artistique 

//Paris, 18 mai 1909. Le Théâtre du Châtelet n’a jamais 

connu une foule pareille. C’est la première du Pavillon 

d’Armide, un ballet d’une troupe russe en tournée. Dans 

le foyer repeint à la va-vite, ambassadeurs et ministres se 

mêlent aux écrivains, compositeurs, artistes et chanteurs. 

Les directeurs du Metropolitan Opera de New York, de 

l’Opéra de Paris et de celui de Boston sont là. Dans la 

salle, le premier rang est occupé par de belles femmes, les 

blondes alternant avec les brunes, venues des troupes de 

théâtre avoisinantes. Mais même ce spectacle captivant 

ne peut détourner l’attention de la scène où un homme, 

souple et athlétique, revêtu avec opulence de robes de 

soie et de dentelle, orange, blanches, or et argent et coiffé 

d’un turban surmonté d’une autruche, tourbillonne de 

façon hypnotique au son d’un cor anglais. Il achève sa 

danse et bondit, comme suspendu en 

Above: Apollon 

Musagète (1928), 

with costumes 

by Coco Chanel. 

Right: a Jean 

Cocteau poster 

featuring Nijinsky 

Ci-dessus : 

Apollon Musagète 

(1928) avec 

costumes Chanel. 

À droite : une 

affi che de Jean 

Cocteau 

l’air, en disparaissant dans les coulisses. 

Le souffl e coupé, le public note le nom de 

cette apparition éblouissante : Nijinski. 

Les Ballets russes sont arrivés à Paris 

et le règne de Serge de Diaghilev a 

commencé. 

Diaghilev, impresario né en Russie, 

était un original, avec un œil pour le 

talent et la beauté masculine et un don 

pour transformer la chorégraphie et la 

musique en scandale international. En 

1909, il fonde sa première compagnie


METROPOLITAN 99

and a gift for turning choreography and composition into 

international scandal. He formed his ballet company in 1909 

(they did not become the Ballets Russes until 1911) and over 

the next 20 years reinvented ballet with a series of dazzling 

productions, collaborating with talents such as Vaslav Nijinksy, 

Anna Pavlova, Pablo Picasso, Igor Stravinsky, Henri Matisse, Jean 

Cocteau, Claude Debussy, Sergei Prokofi ev and Coco Chanel. 

His achievements were summarised by biographer 

Richard Buckle in 1979: “Diaghilev invented a new art form, 

the ballets as Gesamtkunstwerk [total artwork]: an 

entertainment, not more than an hour long, in which all the 

elements – story (if any), music, décor and choreography 

– were commissioned by himself to form a complete whole.” 

Now Diaghilev’s creations are set to stun audiences again, 

at London’s V&A Museum. Diaghilev and the Golden Age of 

the Ballets Russes, 1909-1929, opens on September 25 and 

features dozens of dazzling Ballets Russes costumes designed 

by Coco Chanel, Pablo Picasso, Henri Matisse and Leon Bakst. 

These are extraordinary pieces, incorporating savage colours 

– slate-blue, purple, magenta, scarlet, yellow and green – with 

towering wired turbans and head-dresses, jewelled, pleated 

and bewitching to the eye. Some are so elaborate it’s diffi cult 

to imagine anybody dancing in them. A gold tunic worn by 

Nijinksy in Le Festin and covered in cut glass and metallic 

thread is four times heavier than its present-day equivalent. 

“With some of these costumes, a hop is the most you could 

expect the dancer to perform,” says Jane Pritchard, a curator 

at the V&A. “It is the realm of kinetic sculpture. But the very 

colourful nature of the work is part of Diaghilev’s legacy. He 

broke all the rules about what colours you could put together. 

They were crude and brash.” 

The Ballets Russes was colourful in many ways, and it 

is tempting to see the history of the troupe as an index of 


Left: Serge 

Diaghilev. 

Right, top to 

bottom: Nijinsky 

in Shéhérazade 

(1910); The 

Firebird (1912); 

the company on 

tour; La Pastorale 

(1926). 

Far right: Bakst 

illustration for 

L’Après-midi d’un 

faune 

À gauche : 

Serge Diaghilev. 

Au centre : 

Nijinski dans 

Shéhérazade 

(1910) ; L’Oiseau 

de feu (1912) ; 

la troupe en 

tournée ; La 

Pastorale (1926). 

À dr. : illustration 

de Bakst pour 

L’Après-midi d’un 

faune 

de danse qui deviendra les Ballets russes en 1911. Pendant les 

vingt années suivantes, il a réinventé l’art du ballet dans des 

productions éblouissantes, en collaboration avec des talents 

comme Vaslav Nijinski, Anna Pavlova, Picasso, Stravinsky, 

Matisse, Cocteau, Debussy, Prokofi ev et Coco Chanel. 

Son biographe Richard Buckle résume ainsi : « Diaghilev a 

inventé une nouvelle forme d’art, le ballet comme œuvre d’art 

totale : un spectacle, d’une heure au plus, dans lequel tous les 

éléments – l’intrigue, la musique, le décor et la chorégraphie – 

étaient commandités par lui pour former un tout complet. » 

Aujourd’hui les créations de Diaghilev vont surprendre à 

nouveau le public au Victoria & Albert Museum de Londres. 

L’exposition Diaghilev ouvre le 25 septembre et comprend des 

dizaines de costumes éblouissants des Ballets russes dessinés 

par Coco Chanel, Picasso, Matisse et Léon Bakst. Ces pièces 

ensorcelantes de plissés et de pierreries marient les couleurs 

primaires et violentes, bleu ardoise, pourpre, magenta, 

écarlate, jaune, vert, à d’imposants turbans et coiffures. 

Certaines sont si élaborées qu’il est diffi cile d’imaginer qu’un 

danseur les portait. Une tunique portée par Nijinski dans 

Le Festin, couverte d’éclats de verre et de fi ls métalliques, est 

quatre fois plus lourde que son équivalent actuel. 

« Avec certains costumes, un petit saut est le maximum 

qu’on puisse attendre d’un danseur », dit Jane Pritchard, 

conservatrice au V&A. « C’est du domaine de la sculpture 

cinétique. Mais ces très riches couleurs font partie de 

l’héritage de Diaghilev. Il a enfreint toutes les règles sur les 

alliances de couleurs. Elles étaient crues et insolentes. » 

Les Ballets russes étaient hauts en couleurs à plus d’un 

titre et il est tentant de voir dans leur histoire un catalogue 

de scandales. Mai 1912 : Nijinski simule le coït avec un ruban à 

la première de L’après-midi d’un faune de Debussy ; mai 1913 : 

Le sacre du printemps de Stravinski provoque une émeute ; 

11 mai 1917 : un drapeau rouge est déployé sur scène, terrifi ant 

un public français alarmé par la révolution russe de février ; 

18 mai 1917 : Parade de Picasso, Cocteau et Satie mêle cubisme 

et danse dans une cacophonie de costumes étranges, de 

machines à écrire, de coups de feu et de sirènes. Les Noces 

(1923) et Apollon musagète (1928) furent les chefs-d’œuvre de 

la compagnie mais ce n’est pas ce qui a marqué les esprits. 

En Russie, Diaghilev s’était fait un nom comme galiériste 

en étant l’un des premiers à exposer les Impressionnistes 

français. Mais la musique était sa passion et, en 1908, on lui 

demanda de monter un opéra à Paris. À cette époque, le ballet 

était le parent pauvre, souvent rien qu’un interlude au milieu 

des opéras – « prétexte frivole pour exhiber jolies fi lles et jolies 

robes », disait un critique – mais il en comprit le potentiel. 

« Les artistes avec lesquels il a travaillé, Alexandre Benois et 

“Serge Diaghilev was a 

fl amboyant visionary with 

an eye for male beauty 

and a talent for scandal”

METROPOLITAN 101

scandal. May 29, 1912: Nijinksy simulates sex with a ribbon on 

the opening night of Debussy’s L’Après-midi d’un faune; May 

29, 1913: Stravinsky’s The Rite of Spring provokes a riot; May 11, 

1917: a red fl ag is unfurled during a performance, terrifying a 

French audience already alarmed by news from Russia of the 

February Revolution; May 18, 1917: Parade (set and costumes by 

Picasso, scenario by Cocteau, music by Eric Satie) introduced 

Cubism to ballet with a cacophony of strange costumes and 

a score that featured typewriters, gunshots and sirens. 

Later works such as 1923’s Les Noces and 1928’s Apollon 

Musagète were the company’s masterpieces – but they are 

not what the Ballet Russes is remembered for. 

Diaghilev had made his name exhibiting art in Russia (he 

was one of the fi rst to show the French Impressionists), but 

his fi rst love was music and in 1908 he was 

Above: front cloth 

for Le Train bleu, 

after Picasso. 

Opposite, from top: 

costume for Parade 

by Picasso; costume 

after Benois for 

Les Sylphides; The 

Firebird 

Ci-dessus : rideau 

pour Le Train bleu, 

d’après Picasso. À 

droite : costumes 

pour Parade de 

Picasso, pour Les 

Sylphides d’après 

Benois et pour 

L’Oiseau de feu 


asked to stage an opera in Paris. In those 

days opera often featured dancing in the 

interlude. Ballet was the lesser sibling, “a 

frivolous excuse for showing pretty girls 

and dresses”, as one critic put it, but 

Diaghilev sensed its potential. “The artists 

he worked with, Alexandre Benois and Leon 

Bakst, were interested in the ballet, and 

through them he saw that ballet was as 

ready for reform as opera had been before 

Wagner,” says Pritchard. “He saw he could 

make a mark.” 

But to do this he needed a star, and he 

found one in Nijinsky. “Nijinksy had real 

virtuosity. There was a lightness to his leaps 

that made him look as if he could hover in the air,” says 

Pritchard. “Male dancing had gone out of fashion and people 

hadn’t seen this for a long time. He also had a very 

charismatic stage presence and could be very different in 

each role.” 

Nijinksy was under contract with Russia’s Imperial Ballet. 

It has never been established whether Diaghilev, who was 

having an affair with the dancer, was responsible for what 

happened next, but it certainly worked to his advantage. 

Nijinksy appeared on stage in Russia wearing a costume shorn 

of the usual “modesty trunks”, thus deemed dangerously 

revealing. He was dismissed in disgrace. Diaghilev took full 

advantage. A telegram to his French backers shows his 

modus operandi: “Appalling scandal. Use publicity.” 

This was a pattern that was repeated throughout the 

Ballets Russes’s early days. Stravinsky’s The Firebird, with 

choreography by Michel Fokine and sumptuous designs by 

Bakst, had been a success in 1910 and Diaghilev, Stravinsky 

and Nijinsky were hungry for more. While Stravinsky, who 

had been discovered by Diaghilev, worked on his next ballet, 

Nijinsky prepared his debut choreography to Debussy’s 

L’Après-midi d’un faune at the Chatelet. A short piece that 

featured eight dancers – Nijinksy and seven nymphs – this 

ended with Nijinksy jerking his pelvis over a piece of cloth 

dropped by a nymph. The audience was appalled. 

“Sexual simulation on stage wasn’t something people 

expected to see at the time,” deadpans Pritchard. “He toned 

it down after that, but they’d already got a lot of publicity.” 

The following year’s controversy was even greater, when 

the Art Deco Théâtre des Champs-Élysées became the setting 

Photograph: © Getty

« Nijinski était un vrai 

virtuose, il donnait 

l’impression de pouvoir 

rester suspendu en l’air » 

Léon Bakst, s’intéressaient au ballet et il vit qu’à travers eux la 

danse était prête à changer, comme l’opéra avec Wagner, dit 

Pritchard. Il a vu qu’il pouvait imprimer sa marque ». 

Pour ça, il lui fallait une star. Il la trouva avec Nijinski. 

« C’était un vrai virtuose, ses sauts étaient d’une légèreté qui 

donnait l’impression qu’il pouvait rester suspendu en l’air, 

dit Pritchard. Les danseurs-hommes étaient passés de mode 

et cela faisait longtemps qu’on n’avait pas vu ça [ils furent au 

centre du succès des Ballets russes]. Il avait aussi beaucoup de 

présence sur scène et pouvait changer d’un rôle à l’autre. » 

Or, Nijinski était sous contrat avec les Ballets impériaux 

russes. On n’a jamais su le rôle de Diaghilev, qui avait une 

liaison avec le danseur, dans le scandale suivant. Nijinski 

apparut sur scène en Russie sans l’habituel « caleçon 

de modestie ». Il fut renvoyé et Diaghilev en profi ta. Un 

télégramme à ses bailleurs de fonds français indique son 

modus operandi : « Terrible scandale. Utiliser publicité. » 

Ce schéma s’est répété tout au long des débuts des Ballets 

russes. L’Oiseau de feu de Stravinsky, chorégraphie de Michel 

Fokine et magnifi ques costumes de Bakst, avait été un succès 

en 1910, mais Diaghilev, Stravinsky et Nijinski en voulaient 

toujours plus. Pendant que Stravinsky, découvert par 

Diaghilev, travaillait sur son ballet suivant, Nijinski préparait 

ses débuts de chorégraphe dans L’après-midi d’un faune de 

Debussy au Châtelet. C’était quelque chose de différent, de 

court, avec huit danseurs – Nijinski et sept nymphes – qui 

se fi nissait avec Nijinski se déhanchant impudiquement audessus 

d’un tissu abandonné par une nymphe. Le public fut 

atterré. 

« À l’époque, on ne s’attendait pas à voir une simulation 

de l’acte sexuel sur scène, dit Pritchard. Par la suite, il a mis de 

l’eau dans son vin, mais cela lui valut beaucoup de publicité. » 

La polémique de l’année suivante fut encore pire avec une 

véritable émeute au Théâtre des Champs-Élysées. Cette fois, 

c’est la musique de Stravinsky pour Le sacre du printemps qui 

provoqua l’indignation, ses rythmes complexes et dissonants 

déclenchant des cris de colère et des disputes violentes. 

« Personne n’avait jamais rien vu de tel, dit Pritchard. Les 

couleurs éclatantes, les martèlements de la musique et de la 

chorégraphie – tous ces éléments ont horrifi é le public. » 

Mais l’avant-garde fut charmée, ce qui permit à Diaghilev 

de commanditer des artistes et couturiers comme Prokofi ev 

et Strauss, Picasso, Miro, Matisse et Chanel. Mais le talent 

de Diaghilev pour la publicité était subtil : il savait aussi se 

montrer discret. Les scandales avaient lieu à Paris mais tout 

était plus calme quand les Ballets russes allaient à Londres. 

« Diaghilev était très sensible au fait que Londres était plus 

conservatrice, donc pour le battage publicitaire, vous alliez à 

METROPOLITAN 103


for one of Paris’s periodic theatre riots. This time it was 

Stravinsky’s music for The Rite of Spring that caused affront, 

its complex and dissonant rhythms prompting howls 

of discontent and scenes of violent disagreement. 

“Nobody had heard or seen anything like it,” says 

Pritchard. “It was a combination of hugely bright colours, 

very strong pounding music and weighty choreography. 

These elements coming together horrifi ed people.” 

But it also charmed the avant-garde, which meant that 

Diaghilev was able to commission composers such as 

Profokiev and Strauss, artists of the rank of Picasso, Miró and 

Matisse and fashion designer Chanel. But Diaghilev’s talent 

for publicity was fi nely tuned: he knew when not to make a 

splash. The scandals took place in Paris. Things went more 

smoothly when the Ballets Russes came to London. 

“Diaghilev was very sensitive to the fact that London was 

more conservative. So if you wanted hype you went to Paris, 

but in London you didn’t frighten the horses,” says Pritchard. 

“He didn’t introduce Stravinsky there for two seasons, putting 

on more accessible things such as Swan Lake. After the war he 

put on strong ballets like Le Tricorne [designed by Picasso], 

which was innovative and adventurous, but wouldn’t alarm 

anyone. He knew what the audience could take.” 

The curious can easily retrace Diaghilev’s footsteps. In 

Paris, you can visit the Palace Garnier opera house, take tea 

at the Hotel de Crillon or stay the night at the Scribe, where 

an entire fl oor is dedicated to its famous former guest. In 

London, you can visit the London Coliseum, have tea at the 

Savoy and stay at the Waldorf – all key Diaghilev haunts. 

But it’s almost impossible to relive his lifestyle. Diaghilev 

existed on credit, frequently letting bills mount up, skipping 

from hotel to hotel as he raised funds for his latest opus. He 

had a Barnum-like eye for publicity. The English dancer Hilda 

Munnings was renamed fi rst Muningsova then Lydia Sokolova. 

Diaghilev signed her publicity photographs himself and told 

her: “Please forget from now on that you have ever been 

anything but Russian.” He moved in extraordinary company 

– he was at the legendary dinner in Paris in 1922 that also 

brought Stravinsky, Picasso, Marcel Proust and James Joyce to 

the same table – but he frequently fell out with collaborators; 

one meeting with Picasso ended with Diaghilev throwing 

Picasso’s drawings on the fl oor and stamping on them. 

He had many lovers but was fi ercely possessive, something 

that brought his relationship with Nijinsky to a premature end. 

His relationship with Léonide Massine, Nijinsky’s successor as 

choreographer, fi nished when Massine struck up a relationship 

with dancer Vera Savina. Diaghilev had detectives tail her 

Top: backcloth 

for The Firebird. 

Left: costume 

for Chout 

De haut en 

bas : décor pour 

L’oiseau de 

feu ; costume 

d’après Mikhail 

Larionov 

pour Chout 

before getting her drunk, stripping her and 

throwing her naked into Massine’s bedroom. 

Once when he was asked whether it was easy 

to give the impression he was fl oating on air, 

Nijinsky replied: “No, it’s not diffi cult. You have to 

just go up and then a pause a little.” Few paused 

as long or as memorably as Sergei Diaghilev. 

Diaghilev and the Golden Age of the Ballets 

Russes, 1909-1929, September 25-January 9, 

£10 adults, £8 seniors, £6 students, vam.ac.uk

Costume by 

Matisse for 

Le Chant du 

rossignol 

Ci-contre : 

costume de 

Matisse pour 

Le Chant du 

rossignol 

Paris mais à Londres, pas de scandale, dit Pritchard. Il n’y a 

pas introduit Stravinsky pendant deux saisons, montant 

des choses plus accessibles comme Le lac des cygnes. Après 

la guerre, il a monté des ballets comme Le Tricorne (conçu 

par Picasso), innovant et audacieux mais qui ne choquerait 

personne. Il savait ce que le public accepterait. » 

Pour les amateurs, il est facile de retracer les pas de 

Diaghilev. À Paris, vous pouvez visiter l’Opéra Garnier, 

prendre le thé à l’Hôtel Crillon ou passer une nuit au Scribe, 

où un étage entier est dédié à cet ancien hôte célèbre ; à 

Londres, vous pouvez visiter le Coliseum Theatre, prendre 

le thé au Savoy et faire un séjour au Waldorf – tous lieux 

favoris de Diaghilev. 

Mais il est impossible de recréer son mode de vie. 

Diaghilev vivait à crédit, passant d’un hôtel à l’autre pour 

trouver des fi nancements pour sa dernière production. 

Faisant preuve d’un fl air digne de Barnum pour la publicité, 

il renomma la danseuse anglaise Hilda Munnings, 

Munningsova, puis Lydia Sokolova. Il signa lui-même ses 

photos promotionnelles et lui dit « d’oublier dorénavant 

que vous avez jamais été autre chose que russe ». 

Il évoluait dans des cercles d’exception, organisant par 

exemple un dîner où Stravinsky, Picasso, Proust et Joyce 

étaient présents, mais se brouillait fréquemment avec ses 

collaborateurs : une entrevue avec Picasso se termina avec 

Diaghilev piétinant les dessins de celui-ci. 

Il était volage mais très jaloux, ce qui précipita la fi n de 

sa relation avec Nijinski. Sa relation avec Léonide Massine, 

son successeur comme chorégraphe et amant, prit fi n 

quand Massine entama une liaison avec Vera Savina, une 

danseuse. Diaghilev fi t suivre Savina avant de la faire boire, 

et de la jeter nue dans la chambre de Massine. 

Un jour qu’on lui demandait s’il était diffi cile de sembler 

fl otter dans les airs, Nijinski a répondu : « Non, ce n’est 

pas diffi cile. Il suffi t de monter et ensuite de s’arrêter 

un peu. » Bien peu s’arrêtèrent aussi longtemps et aussi 

spectaculairement que Serge de Diaghilev. v. 

Diaghilev and the Golden Age of the 

Ballets Russes, 1909-1929, 25 septembre- 

9 janvier, vam.ac.uk 

International 

Festival of 

Contemporary Art 

18 September– 

28 November 2010 

Liverpool Biennial 2010 

• Touched 

• John Moores Painting Prize 

• CityStates 

• Bloomberg New Contemporaries 

• The Cooperative 

• S.Q.U.A.T. Liverpool 

For more details and to plan your visit 

go to www.biennial.com 

Liverpool Biennial is supported by

De kunst van de provocatie 

Het V&A brengt kostuums bijeen van Diaghilev’s Ballets Russes, ontworpen door Chanel, 

Matisse en Picasso. Peter Watts over de modernistische meesterwerken 

// De Russische impresario Sergej Diaghilev was een fl amboyant 

visionair en talentenjager met oog voor mannelijke schoonheid. 

Als geen ander wist hij internationale schandalen te veroor zaken 

in de wereld van muziek en ballet. 

In 1909 richtte hij zijn eerste balletgezelschap op, dat zich in 

1911 ontwikkelde tot de Ballets Russes. In de daarop volgende 20 

jaar gaf hij het ballet een nieuwe wending met buitengewone 

producties waarbij hij samenwerkte met Vaslav Nijinksy, Anna 

Pavlova, Pablo Picasso, Igor Stravinsky, Henri Matisse, Jean 

Cocteau, Claude Debussy, Sergej Prokofjev en Coco Chanel. 

Zo’n 100 jaar na dato kan de wereld zich wederom vergapen 

aan de creaties van Diaghilev. Het Londense V&A Museum 

opent op 25 september ‘Diaghilev’, een tentoonstelling van de 

Ballets Russes-kostuums ontworpen door Coco Chanel, Pablo 

Picasso, Henri Matisse en Leon Bakst. De kostuums zijn wild en 

levendig, met woeste kleuren als leisteenblauw, paars, magenta, 

scharlakenrood, geel en groen, met hoogopstaande tulbanden 

en hoofdtooien, bekleed met juwelen, geplisseerd. In een woord: 

betoverend. Sommige zijn zo gedetailleerd dat je je afvraagt hoe 

iemand er ooit in heeft kunnen dansen. Het gouden tenue dat 

Nijinsky droeg in Le festin is bedekt met glas en metaaldraad en 

is vier keer zo zwaar als de moderne variant. 

“Met sommige van de kostuums kun je niet veel meer van 

de dansers verwachten dan een sprongetje”, zegt Jane Pritchard, 

curator van het V&A. “Dit is het rijk van kinetische sculptuur, 

maar het kleurrijke karakter is direct te herleiden tot Diaghilev. 

Hij brak alle regels over welke kleuren bij elkaar passen.” 

Schandalen waren van begin af aan verbonden met de 

Ballets Russes. Diaghilev, geboren in 1872, had in Rusland 

naam gemaakt met kunsttentoonstellingen. Hij was een van 

de eersten die het werk van Franse expressionisten liet zien. 

Maar zijn grote liefde was muziek en in 1908 werd hij gevraagd 

een opera te organiseren in Parijs. In die tijd werden tijdens de 

pauze van een opera vaak dansvoorstellingen gegeven. Ballet 

was het ondergeschoven kindje – “een frivool excuus om mooie 

meisjes en jurken te showen”, zoals een criticaster opmerkte – 

maar Diaghilev zag het potentieel. “Hij werkte met Alexandre 

Benois en Leon Bakst, die geïnteresseerd waren in ballet. Dankzij 

hen besefte hij dat ballet rijp was voor een hervorming, zoals 

Wagner gedaan had met de opera”, aldus Pritchard. 

Maar daar had hij een ster voor nodig en die vond hij in 

Nijinsky. Pritchard: “Nijinsky was een virtuoos. Als hij sprong, 

wekte hij de indruk dat hij bleef zweven. Dansen voor mannen 

was uit de mode en mensen hadden dit al heel lang niet meer 

gezien [mannelijke dansers stonden aan de basis van het succes 

van de Ballet Russes]. Hij had een charismatische aanwezigheid 

op het podium en ging helemaal op in zijn rol.” 

Stravinsky’s L’oiseau de feu, met choreografi e door Michel 

Fokine en weeldigere designs door Bakst, was in 1910 een groot 

succes, maar Diaghilev, Stravinsky en Nijinsky wilden meer. 

Terwijl Stravinsky, ontdekt door Diaghilev, aan zijn volgende 

ballet werkte, was Nijinsky druk met zijn eerste choreografi e, 

voor Debussy’s L’apres-midi d’un faune. Dit was iets nieuws: 

een kort stuk met acht dansers, Nijinsky en zeven nimfen, dat 

eindigde met Nijinsky die de indruk wekte dat hij masturbeerde 

op de sjaal van een van de nimfen. Het publiek was geschokt. 

Een jaar later werd de controverse nog groter toen het 

Théâtre des Champs-Élysées het toneel was van een theateropstand 

in Parijs. Dit keer lag het aan Stravinsky’s muziek voor 

Le sacre du printemps. Het complexe en dissonante ritme van 

de muziek en de choreografi e van Nijinksy veroorzaakten een 

storm van protest en onvrede onder de toeschouwers. 

“Niemand had ooit zoiets gezien of gehoord”, vertelt 

Pritchard. “De combinatie van felle kleuren, stampende muziek 

en zware choreografi e wekte grote afschuw.” 

Nieuwsgierige afi cionados kunnen Diaghilev’s voetsporen 

makkelijk nagaan. In Parijs kan je het operahuis Palace Garnier 

bezoeken, thee drinken in Hotel de Crillon of over nachten in het 

Scribe, waar een etage aan de fameuze vroegere inwoner is 

gewijd; in Londen kan je het London Coliseum bezoeken, thee 

drinken in het Savoy of overnachten in het Waldorf. Stuk voor 

stuk plaatsen waar Diaghilev zijn tijd doorbracht. 

Hij verkeerde in buitengewoon gezelschap en gaf ooit een 

etentje voor gasten als Stravinsky, Picasso, Proust en James 

Joyce. Hij had tal van liefdesrelaties, maar toonde zich daarin 

bezitterig, wat het einde betekende van zijn relatie met Nijinsky. 

Toen Nijinsky eens gevraagd werd of het gemakkelijk was om 

de indruk te wekken dat hij kon zweven, antwoordde hij: “Dat is 

minder moeilijk dan je denkt. Je springt op en neemt vervolgens 

een kleine pauze.” Slechts weinigen pauzeerden zo lang en 

gedenkwaardig als Sergej Diaghilev. 

Diaghilev and the Golden Age of the Ballets Russes, 1909-1929 is 

te zien in het V&A Museum te Londen van 25 september 2010 

tot 9 januari 2011. +44 (0)20 7942 2211; vam.ac.uk 

METROPOLITAN 107


Head 

heart 

After three decades creating mind-blowing hats, and adored 

by all from Boy George to Kylie, Stephen Jones was earlier this year 

honoured by the Queen, and now this month by a retrospective 

at Antwerp’s MoMu. Lisa Johnson doffs her cap at his London salon 

Portraits by David Yeo 

The Stephen Jones Millinery salon in 

London’s Covent Garden is a rose between 

thorns: an elegant Georgian shop front fl anked 

by two Indian restaurants on Great Queen 

Street. A glossy black door opens on to a 

blood-red VIP carpet. Individual pieces from 

Jones’s Model Millinery collection and Miss 

Jones and JonesBoy diffusion lines are 

immaculately displayed on Marie Antoinettestyle 

dressing tables. The stools are set with 

dove-grey velvet cushions, the walls and plaster 

mouldings bathed in a soft lilac glow. 

It all looks gorgeously decorative, like a cake 

so intricately iced you hesitate to bite into it. 

But step closer and Jones’s signature wit 

immediately becomes apparent. A blue and 

white striped beanie is actually a tiny jumper, 

its arms tied together across the top; a black 

plastic spider scuttles along the rim of a man’s 

straw trilby; a geometric gold headpiece mirrors 

an origami fortune-telling game; and a pink 

satin and black-beaded beret is topped with 

a miniature Eiffel Tower. 

The man himself couldn’t be more 

welcoming, as he leads me to a scuffed workroom 

lined with well-thumbed, large-format books. 

Dressed in a green and white checked cotton 

shirt, suit trousers and checkerboard Vans, he 

looks grass-fresh and smiley, despite having just 

arrived from Paris following the Christian Dior 

haute couture show at the Musée Rodin the 

night before. Jones’s “hats” for John Galliano’s 

horticultural-inspired gowns in aggressive, 

saturated hues (his “tough fl ower collection”, as 

Jones calls it) were typically brilliant: he 

wrapped the models’ heads in cellophane. 

Les fabuleux couvre-chefs créés par Stephen Jones 

font l’objet d’une rétrospective au MoMu d’Anvers 

//La boutique de chapeaux de Stephen Jones, 

à Covent Garden, est un véritable joyau caché : 

l’élégante devanture géorgienne de Great Queen 

Street est fl anquée de deux restaurants indiens. 

Sa porte noire laquée donne sur un tapis rouge où 

des pièces de la collection Model Millinery et des 

lignes Miss Jones et JonesBoy sont délicatement 

posées sur des coiffeuses Marie-Antoinette. Les 

tabourets sont recouverts de coussins en velours 

gris perle s’harmonisant avec les murs et les 

moulures lilas. 

La décoration est superbe, telle une pièce 

montée si délicate qu’on hésite à y goûter. Mais, 

en y regardant de plus près, l’audace de Stephen 

Jones saute immédiatement aux yeux. La 

casquette rayée bleu et blanc est en fait un petit 

pull aux manches nouées ; une araignée noire 

en plastique court sur le bord d’un chapeau mou 

pour homme ; une parure de tête géométrique 

dorée évoque une cocotte en papier ; un béret 

en satin rose orné de perles noires est surmonté 

d’une tour Eiffel miniature. 

Le maître des lieux m’accueille dans un atelier 

encombré où s’alignent de grands livres mille 

fois feuilletés. Vêtu d’une chemise en coton 

à damiers verts et blancs, d’un pantalon de 

costume et de baskets Vans à damiers elles aussi, 

il est plein d’énergie et souriant, même s’il rentre 

à peine du défi lé de haute couture Christian 

Dior au Musée Rodin à Paris. Les « chapeaux » de 

Stephen Jones pour les tenues horticoles de John 

Galliano, aux teintes agressives et saturées, (sa 

collection fl orale « dur à cuire », comme l’appelle

METROPOLITAN 109

Jones’s smile curls up a little to the right as he talks, 

refl ecting the humour in his work. He certainly has plenty 

to smile about. Over the past 30 years, he has created hats 

for the fashion and music names that defi ned each decade: 

Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, Culture Club and Wham! 

in the 1980s; Claude Montana, John Galliano (and Givenchy), 

Take That and The Spice Girls in the 1990s; Marc Jacobs, 

John Galliano (and Dior), Kylie Minogue and Beyoncé in the 

2000s; Madonna throughout. 

He has designed for the most glamorous fi lms: Atonement, 

Coco Avant Chanel and now Madonna’s Wallis Simpson 

movie W.E. He has written for Vogue, judged for Elle and 

created a fragrance with Comme des Garçons. In January, he 

was awarded an OBE. And from September 8 he will have his 

fi rst major solo show, Stephen Jones & the Accent of Fashion, 

at Antwerp fashion museum MoMu. 

The title picks up on Galliano’s foreword to Hats: an 

Anthology by Stephen Jones, the book that accompanied 

Jones’s edit of the V&A’s hat collections last year. “I can’t 

imagine leaving the house without a hat,” writes Galliano. 

“From a cap to a full-on fascinator, the hat is the accent, the 

exclamation mark, the fi nishing note that punctuates the 

whole look.” 


Stephen Jones) étaient bien entendu géniaux : il a emballé le 

crâne des mannequins dans de la cellophane. 

Le sourire de Jones s’élargit, refl étant l’humour qui 

caractérise tant son travail. Et il a raison d’avoir le sourire aux 

lèvres. Ces trente dernières années, il a créé des chapeaux pour 

les plus grands noms de la mode et de la musique : Jean-Paul 

Gaultier, Thierry Mugler, Culture Club et Wham! dans les 

années 1980 ; Claude Montana, John Galliano (pour Givenchy), 

Take That et les Spice Girls dans les années 1990 ; Marc Jacobs, 

John Galliano (pour Dior), Kylie Minogue et Beyoncé dans les 

années 2000. Et Madonna, encore et toujours. 

Il a également contribué aux fi lms les plus glamours : 

Reviens-moi, Coco avant Chanel et W.E. le fi lm que Madonna 

tourne en ce moment sur la duchesse de Windsor, Wallis 

Simpson. Il a écrit pour Vogue, été membre de jury pour 

Elle et créé un parfum pour Comme des Garçons. En 

janvier, il a été décoré par la reine Elisabeth et dès le 

8 septembre, il sera aussi à l’honneur avec sa première 

grande exposition solo, Stephen Jones & the Accent of 

Fashion, au MoMu le musée de la mode d’Anvers. 

Le titre de cette rétrospective est inspiré de la préface écrite 

par John Galliano pour l’ouvrage Chapeaux : une anthologie, 

qui accompagnait l’année dernière sa collaboration à une

The genesis of the Antwerp show is curious – Jones 

calls it “one person’s whim”. It dates back to 1988, when 

the Antwerp Six (Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, 

Walter Van Beirendonck et al) showed at London’s 

Olympia for the fi rst time, wowing everyone with their 

radical aesthetic and rigorous methodology, and 

refocusing the eyes of the fashion world from Japan on 

to Belgium. 

Accompanying the six designers was Geert Bruloot, 

joint owner of avant-garde shoe shop Coccodrillo and 

fashion boutique Louis. Bruloot was invited to see 

Jones’s collection and bought every hat, starting with 

“Champagne”, an asymmetric red topper with a 

half-brim that swept up elegantly at the sides. “In the 

years that followed, Bruloot would come back every 

season and cherry-pick a few designs,” says Jones. 

“Antwerp wasn’t a hat-wearing place, so Geert wasn’t 

really buying them to make money. He just liked them.” 

The upshot is that “Bruloot now has the biggest 

collection of Stephen Jones hats in the world”, including 

some of Jones’s 1990s designs for Galliano, all of them in 

pristine condition. More than 120 are now on long-term 

loan to MoMu, where they provide the cornerstones 

of the retrospective, organised around the themes of 

adventure, rococo, science and glamour. There’s 

a top hat from 2006 decorated with photographed pages 

from Jones’s passport, an asymmetrical hat festooned 

with a jumble of twigs igs from 1998, a metalliclook 

trilby made of vacuum-formed 

polyethylene from the he same year, and a 

2007 tiara adorned with a photograph of 

actress Moira Shearer’s er’s eyes from the 

classic Powell and Pressburger ressburger movie 

The Red Shoes. 

Bruloot loves them m all. “With 

Stephen, a hat doesn’t n’t have to 

cover the head,” he says. “He 

could put his mobile e phone on 

his head and it would ld be a hat. 

He has such knowledge dge of 

the history of fashion on and 

elegance that he knows ows 

exactly how to place e a 

feather or another object bject 

– how to create 

the accent.” 

For Christian 

Dior haute 

couture 

collection 

A/W 07 

Ci-contre : 

pour la 

collection 

haute couture 

Christian 

Dior A/W 07 

“Boy George wore my 

Boadicea helmet with a 

white dress down the Mall 

for Lady Di’s wedding” 

exposition du Victoria and Albert Museum. « Je ne peux 

imaginer sortir tête nue, écrit Galliano. De la casquette 

au vrai fascinateur, le chapeau est l’accent, le point 

d’exclamation, la touche fi nale ponctuant la tenue. » 

L’histoire de l’exposition d’Anvers est inhabituelle. 

Selon Stephen Jones, c’est la conséquence d’un caprice 

personnel. En 1988, les Six d’Anvers (Dries Van Noten, 

Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck et al.) 

organisent leur premier défi lé à l’Olympia de Londres. 

Ébahissant le public par leur esthétique radicale et 

leur méthodologie rigoureuse, ils détournent le centre 

d’attention de la mode du Japon vers la Belgique. 

Or, Geert Bruloot les accompagnait. Copropriétaire 

de Coccodrillo, magasin de chaussures d’avant-garde, 

et de la boutique Louis, il a été invité à voir la collection 

de Stephen Jones dont il a acheté tous les modèles, à 

commencer par le Champagne rouge asymétrique à 

demi-bord élégamment élégam incliné sur le côté. Dès lors, 

Bruloot est revenu reven tous les ans choisir plusieurs modèles 

dans chaque coll collection du chapelier. « Anvers n’était 

pas très chapeaux, chapeau dit Stephen Jones. Geert Bruloot les 

achetait simplement simplem parce qu’il les aimait, pas pour se 

faire de l’argent. 

» 

Bruloot dispos dispose à présent de la plus grande collection 

de chapeaux Stephen Step Jones au monde, notamment des 

créations des ann années 1990 pour John Galliano, tous en 

excellent état. Le 

MoMu en a donc emprunté plus de 120. 

Il s’agit des pièces pièce maîtresses de la rétrospective, sur 

les thèmes de l’av l’aventure, du rococo, de la science et du 

glamour. Ainsi, un u haut-de-forme de 2006 est décoré du 

passeport de Jones Jone ; un chapeau asymétrique de 1998 est 

orné d’un enchev enchevêtrement de brindilles ; un chapeau 

mou métallique en e polyéthylène de la même année a la 

forme d’un aspir aspirateur et une tiare de 2007 porte l’effi gie 

du regard de Moi Moira Shearer dans le classique de Powell et 

Pressburger, Les cchaussons 

rouges. 

Bruloot les aim aime tous. « Avec Stephen Jones, un 

chapeau n’est pa pas un simple couvre-chef, déclare-t-il. 

Il pourrait mettre mett son téléphone portable sur sa tête 

et en faire un cchapeau. 

Il a une telle connaissance 

de l’histoire dde 

la mode et de l’élégance qu’il sait 

exactement ccomment 

placer une plume ou tout autre 

objet pour cré créer l’effet recherché. » 

L’expositio 

L’exposition comprend également cent chapeaux 

de la collection co privée de Stephen Jones, dont 

trois revêtent une importance particulière 

pour p 

le chapelier : un masque/fez à 

METROPOLITAN 111

The show also takes in 100 hats from Stephen Jones’s 

own archive, including three hats that have particular 

personal resonance: a mask/fez with fringing designed for 

Gaultier in the 1980s when “fashion was the new way of 

communicating”; a top hat scrolled around in the top like 

a rose from 1996 that “represented technique and a certain 

maturity” for Jones; and the silhouette of a top hat made 

from layered tulle that was made into a stamp in 2001. 

(“That was about concept,” he says.) Sadly, the silver-plumed 

helmet made for Boy George on the occasion of Prince 

Charles and Lady Diana’s wedding in 1981 is not featured. 

“It was a Boadicea helmet,” says Jones with a giggle. “George 

wore it with a white dress and ran up and down the Mall 

freaking out the tourists.” 

Boy George played a key role in the milliner’s early career. 

After school in Liverpool, Jones studied fashion design at 

St Martin’s School of Art in London, where he couldn’t sew. 

(“Boys didn’t then,” he says. “They played rugby.”) He decided 

he wanted to make hats in 1976, 


« Stephen Jones 

pourrait mettre un 

téléphone portable 

sur sa tête et en faire 

un chapeau » 

following a work placement under 

milliner Shirley Hex at London 

couture house Lachasse. “Mostly 

because she was so charismatic and 

so into what she did,” he says. 

(Interestingly, Hex also taught 

Philip Treacy). Jones met Boy 

George on the club scene, and 

Jean-Paul Gaultier in 1984, after 

appearing in the video for Do You 

Really Want to Hurt Me?, wearing a fez. 

“Jean-Paul asked me to model in his menswear show, 

which was partly inspired by my look in the Boy George 

video. I couldn’t do it, but I went over to see the fi lm of the 

show and he asked me if I’d be interested in designing some 

hats. I said I’d love to, so he said he was going out for lunch 

and could I have some sketches ready for him when he came 

back? I remember going out to a stationer’s and buying some 

Basildon Bond paper to do them on.” 

Jones was delighted to be working in Paris. “I’d always 

seen myself as a European and global designer,” he says. “I 

hated the idea of confi ning myself to Britain, partly, I think, 

because of the strike-ridden 1970s, and partly because of the 

Thatcherite notion that you could do what you wanted and 

set up on your own.” 

Although he also started working for Thierry Mugler and 

Comme des Garçons at around the same time, it was Gaultier, 

says Jones, who put him on the map. “I always have a tray 

with me backstage for moving hats around,” he says. “At the 

end of the show, Jean-Paul handed me the tray and said: ‘Go 

on, go out.’ I hadn’t been to bed for two days but I went out on 

to the runway and all the girls took their hats off and put them 

on the tray. It was his way of introducing me to the world.” 

Jones now works with a number of top designers and 

labels, including Marc Jacobs, Giles Deacon, John Galliano, 

Comme des Garçons and Walter Van Beirendonck. He says 

everything changes from one designer and one season to the 

next, but each designer does have his or her own focus: “For 

franges créé pour Gaultier dans les années 

1980 (« lorsque la mode était le nouveau moyen 

de communication ») ; un haut-de-forme de 

1996 fl eurissant comme une rose (« incarnant 

une technique et une certaine maturité ») ; et 

la silhouette d’un haut-de-forme en couches 

de tulle dont un timbre a porté l’effi gie en 

2001 (« tout était dans le concept », dit-il). 

Malheureusement, le casque argenté à plumes 

créé pour Boy George à l’occasion du mariage 

du Prince Charles et de Lady Di en 1981 ne fait 

pas partie de la rétrospective. « C’est un casque 

Boadicée », s’esclaffe Stephen Jones. « George l’a 

porté avec une robe blanche ; il arpentait la rue en 

effrayant les touristes. » 

Clockwise from 

top left: 

Galliano A/W 

04; Dior A/W 

07; Boy George 

in 1983; Dior 

A/W 03 

À droite : 

Galliano A/W 

04 ; Dior A/W 

07; Dior A/W 

03 ; Boy George 

en 1983 

Boy George a joué un rôle clé dans les débuts du chapelier. 

Après ses études secondaires à Liverpool, Stephen Jones a 

étudié la mode à la St Martin School of Art de Londres. 

Mais il ne savait pas coudre. « À 

l’époque, les garçons jouaient 

au rugby. » Il a décidé de devenir 

chapelier en 1976, après un stage 

chez Shirley Hex, de la maison 

londonienne Lachasse, « parce 

qu’elle avait tellement de charisme 

et de passion pour son travail ». 

Soulignons que cette dernière a 

également formé Philip Treacy. 

Stephen Jones a rencontré Boy 

George dans une boîte de nuit et Jean-Paul Gaultier, en 1984, 

après avoir fi guré dans le clip vidéo de Do you really want to 

hurt me? coiffé d’un fez. 

« Après avoir vu le clip de Boy George, Jean-Paul m’a 

demandé de défi ler pour sa collection homme. J’ai dû décliner, 

mais je suis allé visionner le fi lm du défi lé et il m’a demandé 

de créer des chapeaux pour son compte. J’ai accepté et il m’a 

dit de préparer des croquis durant sa pause-déjeuner. Je me 

souviens m’être précipité dans une librairie pour acheter du 

papier Basildon Bond. » 

Jones était ravi de travailler à Paris. « Je m’étais toujours 

considéré comme un créateur européen et mondial. Je 

détestais l’idée d’être confi né à la Grande-Bretagne, en partie 

à cause des grèves de 1970 et de la vision thatchérienne de la 

libre entreprise. » 

Bien qu’il ait également collaboré avec Thierry Mugler 

et Comme des garçons, c’est Gaultier qui à ses yeux l’a fait 

connaître. « En coulisse, je porte toujours un plateau pour 

transporter les chapeaux. À la fi n du défi lé, Jean-Paul me l’a 

tendu en disant : « Vas-y, montre-toi ! » Je n’avais pas dormi 

depuis deux jours, mais je me suis lancé sur le podium et les 

mannequins ont toutes ôté leur chapeau pour les mettre sur 

mon plateau. C’était sa façon de me présenter au monde. » 

À présent, Stephen Jones travaille avec plusieurs grands 

créateurs et marques, dont Marc Jacobs, Giles Deacon, John 

Galliano, Comme des Garçons et Walter Van Beirendonck. 

Selon lui, chaque créateur et chaque saison sont différents 

et l’angle varie selon le créateur. « Pour Galliano, c’est la


METROPOLITAN 97


METROPOLITAN 97

Some of 

Stephen 

Jones’s 

creations 

on show at 

MoMu 

Ci-contre : 

quelquesunes 

des 

créations de 

Stephen Jones 

qui seront 

exposées 

au MoMu 

Galliano, it’s about creating beauty and a harmonious 

silhouette. For Rei it’s about art – and commerce. She wants 

the hats to sell. And Walter looks at hats conceptually. Plus 

there always a strong cartoon element to his work, which 

really appeals to me.” 

Jones started working with Van Beirendonck when the 

Antwerp creator of the Wild and Lethal Trash label asked 

him if he’d like to make “120 different hats for 120 different 

models” for a menswear show. They’re now great friends. 

“It is always a treat to work with Stephen,” says Van 

Beirendonck. “He takes every idea seriously, even the most 

extreme or crazy, and then has the craftsmanship to 

translate it into a beautiful and wearable hat. The hats he did 

for my Sexclown collection [S/S 2008] are still my favourites. 

They were so strong and expressive. Stephen is a superman. 

Absolute gold, as a professional and a friend!” 

Jones’s inspiration really does come from anything and 

everything. There have been hats resembling fi sh bones, 

rock formations and the splash of water around the head, 

and hats that are essentially picture frames, artists’ palettes 

and colanders. The extraordinary creation worn by Jones 

in the publicity image for the Antwerp show (a photograph 

by Nick Knight) was inspired by “auricular rococo”, a style 

of ornamentation reminiscent of the human ear. Current 

inspirations include the work of British surrealist painter 

Marion Adnams. 

Wherever it comes from, the genius of Jones – and of 

fellow British milliner Philip Treacy – has helped London to 

steal Paris’s crown as the hat-making capital of the world. 

Jones insists there are other factors at play, as well, notably 

horse racing and the Queen. “Whether it’s the Kentucky 

Derby or the Melbourne Cup,” he says, “horse racing is seen 

as a British sport and one at which women wear hats. And 

the Queen is never seen without a hat.” 

The term national treasure gets bandied around a lot these 

days. But it’s fair to say that 30 years since he designed a 

Boadicea helmet for Boy George, Stephen Jones has become one. 

Stephen Jones & the Accent of Fashion is at the Modemuseum, 

Antwerp, September 8–February 13, +32 (0)3 470 27 70, momu.be 

You can reach Antwerp in just 2hrs 53 minutes via Brussels with 

Eurostar. stephenjonesmillinery.com 

beauté et la silhouette harmonieuse. Pour Rei, c’est l’art… et 

le commerce : elle veut des chapeaux qui vendent. Et Walter 

envisage le chapeau comme un concept et comme un dessin 

animé, ce qui m’intéresse beaucoup. » 

Stephen Jones a débuté sa collaboration avec Van 

Beirendonck lorsque le créateur anversois de la marque Wild 

and Lethal Trash lui a demandé de créer « 120 chapeaux 

différents pour 120 mannequins différents » à l’occasion d’un 

défi lé pour hommes. Ils sont depuis devenus très proches. 

« C’est toujours un plaisir de travailler avec Stephen », 

affi rme Van Beirendonck. « Il prend chaque idée au sérieux, 

même les plus extrêmes ou les plus déjantées. Sa technique 

lui permet d’en faire des chapeaux beaux et portables. Ceux 

qu’il a créés pour ma collection Sexclown (P/E 2008), restent 

mes préférés. Ils étaient tellement forts et expressifs. C’est un 

superman : un professionnel et un ami en or ! » 

L’inspiration de Stephen Jones est diverse. Il a créé 

des chapeaux en forme d’arêtes de poisson, de roches et 

d’éclaboussures. D’autres portent des effi gies, des palettes 

d’artistes et des passoires. Son extraordinaire création pour 

l’affi che de la rétrospective d’Anvers, photographiée par 

Nick Knight, est inspirée du rococo auriculaire, un style 

ornemental rappelant l’oreille humaine. En ce moment, c’est 

notamment l’œuvre de la peintre surréaliste Marion Adnams 

qui l’inspire. 

Quelle que soit l’inspiration, le génie de Stephen Jones et de 

son compatriote Philip Treacy a permis à Londres de voler la 

vedette à Paris en matière de chapellerie. Selon Jones, d’autres 

facteurs entrent en ligne de compte, notamment les courses 

de chevaux et la Reine. « Qu’il s’agisse du Kentucky Derby ou 

de la Melbourne Cup, ces courses sont considérées comme un 

sport britannique où les spectatrices portent des chapeaux. Et 

la Reine ne sort jamais nu-tête. » 

À l’heure actuelle, on use et abuse de l’expression « trésor 

national ». Mais elle n’est pas usurpé pour Stephen Jones, 

trente ans après son casque Boadicée pour Boy George. 

Stephen Jones & the Accent of Fashion, ModeMuseum, Anvers, 

du 8 septembre au 13 février. +32 (0)3 470 27 70, momu.be 

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METROPOLITAN 115

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De hoedensalon van de Stephen Jones Millinery in het Londense 

Covent Garden is als een roos tussen de distels: de elegante 

georgiaanse etalage wordt gefl ankeerd door twee Indiase 

restaurants in Great Queen Street. 

Jones zelf is een toonbeeld van gastvrijheid. Hij oogt fris en is 

goedlachs, hoewel hij net terug is van een bezoek aan de haute 

couture-show van Christian Dior in het Parijse Musée Rodin. De 

‘hoeden’ van Jones voor John Galliano’s jurken waren uitzonderlijk: 

hij wikkelde de hoofden van de modellen in cellofaan. 

Jones heeft reden om te lachen. In de afgelopen 30 jaar 

ontwierp hij hoeden voor de grote namen uit de mode- en 

muziekwereld: Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, Culture Club 

en Wham! in de jaren 80; Claude Montana, John Galliano (en 

Givenchy), Take That! en The Spice Girls in de jaren 90; Marc 

Jacobs, John Galliano (en Dior), Kylie Minogue en Beyoncé in de 

afgelopen tien jaar; en zijn hele carrière al voor Madonna. 

Bovendien ontwierp hij hoeden voor glamourfi lms als 

Atonement, Coco avant Chanel en Madonna’s Wallis Simpsonfi 

lm W.E. Vanaf 8 september heeft hij eindelijk zijn eigen 

soloshow, Stephen Jones & The Accent of Fashion, in het 

Antwerpse ModeMuseum, MoMu. 

De oorsprong van de tentoonstelling in Antwerpen is curieus. 

Ze gaat terug tot 1988, toen de Antwerpse Zes (onder wie Dries 

Van Noten, Ann Demeulemeester en Walter Van Beirendonck) 

hun eerste modeshow hielden, in het Olympia te Londen. Ze 

kregen iedereen aan hun voeten met radicale ontwerpen. Ineens 

was het vizier niet meer op Japan, maar op België gericht. 

De zes ontwerpers werden bijgestaan door Geert Bruloot, 

mede-eigenaar van avant-garde schoenenwinkel Coccodrillo en 

modeboetiek Louis. Bruloot werd uitgenodigd om de collectie 

van Jones te komen bewonderen en was zo enthousiast dat hij 

iedere hoed kocht. Bruloot kwam “elk seizoen terug en pikte 

er dan een paar hoeden uit”, aldus Jones. “In Antwerpen droeg 

Hoofd En Hart 

De hoeden van Stephen Jones houden ons al 30 jaar in hun greep. Het Antwerpse 

ModeMuseum brengt in september een eerbetoon aan het gelijknamige hoedenhuis 

men geen hoeden, dus Geert kocht ze ook niet om er geld aan te 

verdienen. Hij vond ze gewoon mooi en begon ze te verzamelen.” 

Het gevolg was dat Bruloot nu de grootste hoedencollectie 

van Stephen Jones-hoeden ter wereld heeft, waaronder enkele 

ontwerpen voor Galliano uit de jaren 90. Ruim 120 ervan heeft 

hij in lang durige bruikleen gegeven aan het MoMu, waar ze de 

hoek steen zijn van het retrospectief rond de thema’s Avontuur, 

Rococo, Wetenschap en Glamour. 

De expo biedt tevens 100 hoeden uit het eigen archief van 

Stephen Jones – al ontbreekt helaas de zilver gepluimde helm 

voor Boy George ter gelegenheid van het huwelijks tussen Prins 

Charles en Lady Diana in 1981. “Het was een Boadicea-helm”, 

gniffelt Jones. “George droeg hem in combinatie met een witte 

jurk en rende er als een gek mee over de Mall in Londen.” 

Boy George speelde een belangrijke rol in de vroege carrière 

van de hoedenmaker. Jones ontmoette de zanger in het clubcircuit, 

en vervolgens Jean-Paul Gaultier in 1984 nadat hij zijn 

opwachting had gemaakt in de videoclip van Do you really want 

to hurt me?, waarin hij een fez droeg. 

“Vanwege mijn look in de clip van George nodigde Jean-Paul 

me uit voor modelwerk in zijn herenmodeshow. Ik had er geen 

tijd voor, maar ben wel naar de fi lm ervan geweest, waarna hij 

vroeg of ik een paar hoeden voor hem wilde ontwerpen. Toen ik 

zei me dat geweldig leek, was zijn antwoord: ‘Oké, ik ga nu even 

lunchen. Kun jij in de tussentijd enkele voorstellen schetsen?’” 

Jones werkte in die tijd ook voor bekende namen als Thierry 

Mugler en Comme des Garçons, maar zegt dat het Gaultier was 

die hem op de modekaart zette. “Backstage heb ik altijd een 

dien blad waarop ik de hoeden verzamel”, vertelt hij. “Op een dag 

duwde Jean-Paul mij, met het blad in handen, de catwalk op om 

de hoeden weer in ontvangst te nemen. Alle meisjes namen hun 

hoed af en legden ze op het blad. Dat was Jean-Pauls manier om 

mij te introduceren bij de modewereld.” 

Dankzij Stephen Jones en zijn Britse collega-hoedenmaker 

Philip Treacy heeft Londen de plaats van Parijs overgenomen 

als hoedenhoofdstad van de wereld. Jones houdt echter vol dat 

er ook andere factoren een rol spelen, met name paardenraces 

en de koningin. “Of het nu de Kentucky Derby of de Melbourne 

Cup is, paardenraces worden gezien als een Britse sport en één 

waarbij de dames hoeden dragen. En je zal de koningin van het 

Verenigd Koninkrijk ook nimmer zonder hoed zien.” 

De term nationale held wordt vandaag de dag te pas en te 

onpas gebruikt. Maar dertig jaar nadat hij een Boadicea-helm 

voor Boy George ontwierp, lijkt het me gerechtvaardigd om 

Stephen Jones als zodanig te bestempelen. 

Stephen Jones & The Accent of Fashion is te zien in het 

ModeMuseum te Antwerpen, van 8 september tot en met 

13 februari. +32 3 470 27 70; momu.be 

METROPOLITAN 117

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PARIS GARE DU NORD TO: 

PARIS GARE DE LYON Take RER line D, 

direction Melun, to Gare de Lyon. 

Or take métro line 5, direction Place d’Italie, to 

Bastille. Change at Bastille on to métro line 1, 

direction Chateau de Vincennes, for one stop to 

Gare de Lyon. 

PARIS GARE DE L’EST Take métro line 4, 

direction Porte d’Orleans, to Gare de l’Est. 

Or take métro line 5, direction Place d’Italie, for 1 

stop to Gare de l’Est. Alternatively you can walk 

to Gare de l’Est in approximately 10 minutes. Exit 

Gare du Nord, turn left and walk along Rue de 

Dunkerque with the station on your left. At the 

end of the station you’ll reach a crossroads. Turn 

right on to Rue du Faubourg Saint-Denis and 

walk until you reach Rue 8 Mai 1945, which is the 

fourth street on your left. Turn down Rue 8 mai 

1945 and Gare de l’Est will be on your left. 

PARIS GARE MONTPARNASSE 

Take métro line 4, direction Porte d’Orléans, to 

Gare Montparnasse. 

PARIS GARE SAINT-LAZARE 

Take RER line E to Haussmann-Saint-Lazare. 

Take the Magenta exit out of the métro in 

Haussmann-Saint-Lazare and follow signs for 

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Always remember to validate (or “composter”) 

your ticket by stamping it in one of the yellow 

“composteurs” near the escalators

Brest 

CONNECTING IN LILLE: 

When you leave your Eurostar 

train at Lille Europe, take an 

escalator, lift or stairs up to the 

main station concourse. 

On the concourse you’ll see a 

large departure board. Look for 

your departure time and train 

number to fi nd the platform for 

your onward train. 

Take an escalator, lift or stairs 

down to the platform (“voie” in 

French) listed on the departure 

board. You should aim to get 

to your platform at least 10 

minutes before your train’s 

departure, and remember to 

validate (or “composter”) your 

ticket by stamping it in one of 

the yellow “composteurs” near 

the escalators. 

LONDON 

EBBSFLEET 

BBSFLEET 

ASHFORD 

Caen 

Rouen 

PARIS ARIS 

Quimper 

Rennes 

Le Mans 

Lorient Vannes Laval 

Orléans 

Journey time 

6h 30 

— EUROSTAR — 

Journey time 

5h 10 

Journey time 

3h 30 

CALAIS 

LILLE 

Journey time 

4h 16 

The Hague 

Gent 

Champagne- 

Ardenne 

Troyes 

Agde 

Antwerp 

MARNE-LA-VALLÉE 

M 

(DISNEYLAND ® ( 

PARIS) 

Journey time 

5h 00 

Rotterdam 

Journey time 

3h 34 

BRUSSELS 

Chalons-en- 

Champagne 

Besancon 

Chalons-sur-Saône 

Journey time 

6h 15 

Mulhouse 

Belfort 

Chambéry 

AVIGNON 

Journey time 

5h 55 

CONNECTING IN BRUSSELS: 

At Brussels-Midi/Zuid you can connect on 

to a wide range of destinations simply by 

changing platforms within the station. 

There are excellent connections from 

Brussels to Germany, with up to nine 

trains per day to Aachen and Cologne, and 

from Brussels to the Netherlands, with up 

to 24 trains per day to Amsterdam and 

Rotterdam. And if you have a little time 

between your connections, you can check 

out the various bars, cafés and retaurants 

in and around the station. 

Journey time 

4h 11 

Neuchâtel 

Basel 

Lausanne 

Journey time 

6h 30 

Frankfurt 

Journey time 

5h 15 

Bern 

BOURG-ST-MAURICE 

AIME-LA-PLAGNE 

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METROPOLITAN 121

SEPTEMBER HIGHLIGHTS / A NE PAS MANQUER EN SEPTEMBRE / HOOGTEPUNTEN IN SEPTEMBER 

LONDON / LONDRES / LONDEN BRUSSELS / BRUXELLES / BRUSSEL 

NATIONAL PORTRAIT GALLERY 

Camille Silvy, 

Photographer of Modern Life, 1834-1910 

Until 24 October 

www.npg.org.uk Admission £5 

London Underground: Charing Cross 

Camille Silvy was a photographic pioneer 

and one of the greatest French 

photographers of the 19th century. This 

exhibition includes many images 

not seen for over 150 years. 

// Véritable pionnière de la photographie, 

Camille Silvy fi gure parmi les plus grands 

photographes français du XIXe siècle. 

Cette exposition présente un grand 

nombre de photos qui n’ont pas été 

exposées depuis plus de 150 ans. 

// Camille Silvy was een pionier in de 

fotografi e en één van de grootste Franse 

fotografen van de negentiende eeuw. 

In deze tentoonstelling worden veel 

foto’s getoond die meer dan 150 jaar 

verborgen bleven. 


MUSÉE DU QUAI BRANLY 

“THE CONGO RIVER” Arts from Central 

Africa Until 3 October 2010 www. 

quaibranly.fr Admission €8.50 

Métro: Concorde 

An exhibition devoted to the artistic 

traditions of Central Africa, showcasing 

170 major works and eighty documents, 

will take you from the forests in the north 

to the savannahs in the south. 

Image: Masque anthropomorphe © musée du quai Branly 

‘MIM’ MUSICAL INSTRUMENT MUSEUM 

Permanent Collection 

www.mim.be Admission €1.50 - €5 

Métro: Gare Centrale, Parc 

Housed in an Old England department 

store next to the city’s Place Royale, the 

Musical Instrument Museum displays over 

1121 instruments from around the world 

and throughout the ages. 

Image: MIM, Old England Building 

LONDON / LONDRES / LONDEN PARIS / PARIS / PARIJS BRUSSELS / BRUXELLES / BRUSSEL 

The National Gallery 

National Portrait Gallery 

Tate Modern 

Tate Britain 

The British Museum 

The Victoria and Albert Museum. 

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PARIS / PARIS / PARIJS 

Le Musée du Quai Branly 

Le Jeu de Paume 

Le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris 

(MAM/ARC) 

La Cité de la Musique 

Les Galeries Nationales du Grand Palais. 

Bozar 

mim – Musical instruments Museum 

The Royal Museums of Fine Arts 

of Belgium including 

the Ancient Art Museum 

and the Modern Art Museum. 

* The offer applies to inbound travellers only, so if you’re travelling from London to Paris/Brussels OR from Paris/Brussels to London. Terms and conditions apply. 

* L’offre est valable dans la ville de destination des voyageurs. Par exemple si vous voyagez de Paris/ Bruxelles à Londres ou de Londres à Paris/ Bruxelles. Cette offre est soumise miseàconditions 

à conditions. 

* Dit aanbod geldt alleen voor reizigers die vanuit het buitenland naar de musea gaan. Als je dus nu reist vanuit Brussel/Parijs naar Londen OF vanuit Londen naar Brussel/Parijs. 

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Le point le plus profond sous le 

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atteint en traversant la couche 

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The number of croissants 

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That equates to: 

Le montant de croissant 

servis à bord en 2009, 

l’equivalent de: 

35 

Tons of fl our 

Tonnes de farine 

18 

Tons of butter 

Tonnes de beurre 

20 

The distance away in miles the 

Cliffs of Dover can be seen. The 

soft white chalk is composed of 

the skeletons of planktonic algae 

that built up on the ocean bed 

over 65 million years ago. 

La distance en miles d’où on 

peut voir les Cliffs de Dover. Le 

calcaire blanc étant composé 

des squelettes d’algues 

planctoniques qui se sont 

amassés sur le fond de l’océan il y 

a plus de 65 millions d’années. 

We also served: 

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Repas végétariens 

1,000,000 

Eggs 

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45,000,000 

Cups of coffee (since 1994) 

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reached in July 2003 when 

testing the UK High Speed 1 line. 

Le record de vitesse d’un train 

Eurostar établi en juillet 2003 

lors du test d’une ligne TGV en 

Grande-Bretagne. 

Did you know? 

tunnel trivia 

Le saviez-vous ? 


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your journey, destination or onward 

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BESOIN D’AIDE ? 

Deux chefs de bord sont à votre 

disposition dans le train pour 

s’assurer que vous soyez 

bien informés et bien installés. 

Vous les verrez passer dans les 

voitures et pouvez les faire appeler 

en vous adressant à n’importe 

quel membre du personnel. 

N’hésitez pas à les contacter pour 

toute question concernant votre 

voyage, votre destination, vos 

correspondances ou pour leur faire 

part de vos commentaires sur 

le service proposé. 

WAARMEE KUNNEN WE JE 

NOG MEER VAN DIENST ZIJN? 

In de trein zijn er twee 

treinbegeleiders. Zij zorgen ervoor 

dat het je aan niets ontbreekt en 

dat je comfortabel en veilig kunt 

reizen. Heb je vragen over de reis, de 

bestemming of over aansluitingen, 

of wil je wat dan ook kwijt over onze 

service, trek ze dan gerust aan hun 

mouw. Ze lopen geregeld door de 

trein of je kunt ze laten oproepen 

door een medewerker van Eurostar 

of in het barrijtuig. 


THANK 

YOU 

THANK YOU 

‘Thank You’ is our programme that 

lets you say just that to any member 

of Eurostar staff who has stood out for 

you on your journey. 

In each of our stations there is a special 

box where you can post your completed 

‘Thank You’ leafl ets and nominate a member 

of staff who has made your journey particularly 

special. Alternatively you can email us on 

thankyou@eurostar.com with the name of the person who 

you want to thank, details of the train you were on or the station you were in and your 

booking reference. By taking part, you will automatically be entered into a draw to win 

a return trip in Standard for two on Eurostar. 

Any member of staff nominated by you will be rewarded as part of our 

‘Thank You’ programme. 

THANK YOU 

Notre programme ‘Thank You’ récompense les membres d’Eurostar qui se distinguent 

en fournissant à nos clients un service particulièrement attentionné. 

Dans chacune de nos gares se trouve une boîte où vous pouvez glisser votre formulaire 

‘Thank You’ pour désigner un membre du personnel ayant contribué à faire de votre 

voyage un moment spécial. Vous pouvez aussi nous envoyer un e-mail à thankyou@ 

eurostar.com en indiquant le nom de la personne que vous désirez remercier, les 

références de votre train ou de la gare où vous étiez et votre référence de réservation. 

En remettant ce formulaire, vous participerez automatiquement à un tirage au sort 

pour gagner un aller-retour en classe Standard pour deux personnes en Eurostar. 

Tous les membres du personnel que vous désignez dans le cadre du programme 

‘Thank You’ seront récompensés. 

THANK YOU 

‘Thank You’ is ons programma om medewerkers te belonen die een voortreffelijke 

service verlenen aan onze reizigers. 

In al onze terminals staat een speciale bus waar je de ingevulde ‘Thank You’- 

formulieren kunt deponeren. Op deze formulieren kun je een personeelslid aanduiden 

dat jouw reis extra prettig heeft gemaakt, of je kunt ook een e-mail sturen naar 

thankyou@eurostar.com met de naam van het personeelslid en gegevens van de 

trein of het station, uw boekingsreferentie en waarom je dit personeelslid nomineert. 

Als je een formulier invult, maak je automatisch kans op twee Eurostar Standard 

retourtickets. 

Elk personeelslid dat door u wordt genoemd, wordt beloond via ons 

‘Thank You’-programma. 

METROPOLITAN 127

LE CONTINENTAL 

£4.90 | 5,60 € 

Here’s a selection of what’s on offer in our bar-buffets. Discover the full range in coaches 6 and 13. 

Voici une sélection des produits proposés dans nos bars buffets. Venez découvrir notre choix complet dans les voitures 6 et 13. 

Dit is een selectie van de uitgebreidere kaart in onze barrijtuigen. Ontdek het volledige assortiment in de rijtuigen 6 en 13. 

SANDWICHES SANDWICHES BROODJES 

Hot roast salmon with dill & rocket Saumon poché - aneth - roquette Gepocheerde zalm met dille en raketsla £3.90 4,50 € 

BLT Bacon - laitue - tomate BLT £3.90 4,50 € 

Hummus, falafel & roasted pepper wrap Wrap houmous - fallafel - poivrons rôtis Wrap met houmous, falafel en geroosterde paprika’s £3.90 4,50 € 

SALADS SALADES SALADES 

Couscous with grilled peppers Couscous aux poivrons grillés Couscous met gegrilde paprika's £5.10 5,90 € 

Chicken Caesar salad Salade de poulet César Caesarsalade £4.90 5,60 € 

HOT FOOD PLATS CHAUDS HARTIGE SCHOTELS 

Bolognese penne pasta Penne à la bolognaise Penne met bolognaisesaus £5.10 5,90 € 

Ham & cheese melt Jambon - fromage fondu Ham en gesmolten kaas £4.30 4,90 € 

Miso soup Soupe miso Misosoep £1.20 1,40 € 

DESSERTS & PASTRIES DESSERTS & PÂTISSERIES KOEK & DESSERT 

Croissant Croissant Croissant £1.60 1,80 € 

Fresh fruit salad Salade de fruits frais Verse fruitsalade £2.90 3,30 € 

Blueberry & cranberry muffi n Muffin aux myrtilles et canneberges Bos- en veenbessenmuffi n £1.90 2,20 € 

Bonne Maman madeleines Madeleines Bonne Maman Bonne Maman madeleinekoekjes £1.90 2,20 € 

Belgian waffles Gaufres belges Belgische wafels £2.90 3,30 € 

SNACKS SNACKS SALÉS HARTIGE KNABBELS 

Lay’s crisps | Kettle Chips Chips Lay’s | Kettle Chips Lay's chips | Kettle Chips £1.20 1,40 € 

Pringles | Cashew nuts Pringles | Noix de cajou Pringles | Cashewnoten £1.60 1,80 € 

Saucisson sec 100% pork Saucisson sec pur porc Salami £2.60 3,00 € 

Mars | Kit Kat | Twix | M&Ms Mars | Kit Kat | Twix | M&Ms Mars | Kit Kat | Twix | M&Ms £1.00 1,10 € 

Tohi organic dark chocolate 74% cocoa Chocolat noir bio Tohi 74 % de cacao Donkere biologische chocolade Tohi met 74% cacao £1.30 1,50 € 

Pierrot Gourmand lollipop Sucette Pierrot Gourmand Pierrot Gourmand lolly £0.50 0,60 € 

Wine gums Bonbons anglais Wine gums Britse winegums £2.10 2,40 € 

Please drink responsibly. Try to eat at least five portions of a 

variety of fruit and veg every day. 

All prices include VAT. Please ensure you always receive a 

receipt. We accept Pounds Sterling and Euros in cash, but we 

cannot accept cheques. We accept the credit & debit cards to 

the left for payments up to £300/350 €. 

Products are offered as available and may vary from those 

shown in photographs. 

Recycling e.g. empty drinks cans, plastic bottles, coffee cups, paper bags. 

Déchets recyclables, par ex. canettes vides, bouteilles en plastique, gobelets de café, sacs en papier. 

Recycleerbaar o.a. lege drinkbekertjes, plastic flessen, koffiebekers, papieren zakken. 

LE TEATIME 

£3.20 | 3,70 € 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec 

modération. Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et 

légumes par jour. Produits servis selon disponibilité. 

TVA et service sont compris dans les prix indiqués. Un ticket de 

caisse vous sera remis pour tout achat. Euros et livres sterling 

sont acceptés en espèces. Les chèques ne sont pas acceptés. 

Paiement par l’une des cartes de crédit ou débit mentionnées 

autorisé jusqu’à 350,00 €, £300.00. 

Photographies non contractuelles. 

Geniet maar drink met mate. 

Eet vijf porties groenten en fruit per dag. 

Dienst en BTW inbegrepen in de aangeduide prijs. Voor elke 

aankoop krijgt u een rekening. Euro’s en Britse ponden worden 

aanvaard in biljetten en munten. Wij aanvaarden geen cheques. 

Maximum bedrag met kredietkaart of debetkaart is €350, £300. 

Producten zijn soms niet beschikbaar en ze kunnen verschillen 

van de afbeeldingen op de foto’s. 

Non-recycling e.g. food waste, teabags, napkins. 

Déchets non recyclables, par ex. restes alimentaires, sachets de thé, serviettes. 

Niet recycleerbaar o.a. etensresten, theezakjes, servietten. 

LE CLASSIC 

£6.30 | 7,20 €

Drop by coaches 6 & 13 to 

discover a range of fresh, 

tasty meals and snacks in 

our bar-buffets. 

En voiture 6 et 13, nos bars buffets 

vous proposent un assortiment 

de plats cuisinés ainsi qu’une 

sélection de snacks variés. 

Loop even langs in rijtuigen 

6 & 13 voor een selectie van verse, 

lekkere maaltijden en snacks in 

onze barrijtuigen.

[ archetype ] 

Paris fashionista 

Vintage bag: “It” bags may come 

and go, but Zsa Zsa remains faithful 

to her battered battered vintage leather tote, 

espied in a souk in Tangiers. Having 

withstood ten years of fashion weeks 

from from New York to to Milan, it was once used 

to bash several Japanese reporters queuejumping 

at Chanel’s A/W 2004 show in Paris. 

Sac vintage vintage : Les sacs griffés à la mode 

changent chaque saison, mais Zsa Zsa 

reste fi dèle à son fourre-tout en cuir, acheté 

dans in souk souk à Tanger. Ayant survécu à 

10 ans ans de de fashion weeks de New York à à 

Milan, il a a aussi été utilisé pour frapper des 

journalistes japonais ne respectant pas la 

queue au défi lé lé Chanel A/W 2004. 

NOM Zsa Zsa de Vere 

(derrière son dos on l’appelle 

cruellement ‘Bubulle’). 

HABITE Le quartier branché de 

Belleville avec son copain Sébastien 

qui est assistant dans une galerie. 

OCCUPATION OCCUPATION Attaché presse Mode pour l’agence la plus 

renommée de Paris, Piff Paff Poff. Personne ne sait ce 

qu’elle fait exactement, mais elle se pavane dans des 

vêtements déments, faisant la bise à des gens qu’elle 

déteste, haussant ses sourcils, criant après ses stagiaires, 

insultant ses faux-amis, tout en fumant clope sur clope. 

QUI SUIS-JE ? Elle est née Linda Marie Eccles à Orpington 

dans le Kent. Maman était une coiffeuse, et la petite 

Linda à fait ses premier pas parmi les cheveux coupés 

en regardant les jolies visages sur la couverture des 

magazines féminins bas de gamme. Adolescente elle 

a découvert Elle. Lors d’un échange linguistique elle 

est partie en Bretagne et est tombée amoureuse d’un 

garçon boutonneux s’appelant Gilles... une fashionista 

Francophile est née ! Linda s’est sauvée de chez elle 

à 15 ans pour être l’au-pair d’une acheteuse Mode au 

Printemps, commençant son ascension. 

VALEURS Carine Roitfeld, le pouvoir de Vogue, la super 

minceur et Karl Lagerfeld. 

SORTIES Le Montana et Le Rosa Bonheur. 

BOUTIQUES Dans le placard mode au bureau, où tout est 

gratuit et une taille 34. 

MANGE MANGE Vous êtes fous? Se perfuse à la caféine et fume 

comme un pompier. 

ELLES DISENT VOLONTIERS VOLONTIERS «Je suis d’accord avec Romy. 

Le seul créateur pouvant être digne de même essayer 

de reprendre le fl ambeau du grand homme est Plic-Plac 

Mahou-Hou.” 


Photograph: Greg Funnell 

“Ironic” beret cap from exclusive 

French millinery label Le Chapeau de 

Mon Père, geometric geometric bob, original 

1950s sunglasses, Azzedine Alaïa crop 

leather jacket, BlackBerry, iPhone, a 

sneer and a pout: job done. 

Béret «ironique» du chapellier francais 

très exclusif Le Chapeau de Mon 

Père; coupe au carré; lunettes vintage 

années 50; mini veste Azzedine Alaïa 

en cuir; BlackBerry; BlackBerry; iPhone; sourire 

méprisant : moue et voilà le travail! 

NAME Zsa Zsa de Vere 

(known cruelly cruelly behind her 

back as “Bubbles”). 

LIVES Trendy Belleville with 

her French gallery-assistant 

boyfriend Sebastien. 

OCCUPATION Fashion PR for leading leading 

Paris agency Piff Paff Poff. Nobody 

actually knows what this entails, but it 

involves a lot of dashing dashing about with clothes, 

air-kissing people she detests, eyebrow 

raising, shouting at minions, dissing her 

“frenemies” and smoking. 

WHO AM I? Originally born Linda Marie 

Eccles in Orpington, Kent. Mum worked at a 

hairdresser’s, where little Linda crawled 

amid the shorn hair gazing at the pretty 

ladies in Hair Today, Woman and She. As a 

teenager teenager she graduated to Elle, took part in 

an exchange student programme in 

Brittany, fell in love 

New-season seven-inch 

with a spotty French 

Alejandro Alejandro Ingelmo Cece wedges: 

These make other fashionistas’ 

boy called Gilles et et 

killer heels look like fl ip-fl ops, 

voilà! voilà! ! A Francophile 

although they do make Zsa 

fashionista was born. 

Zsa walk like Godzilla. But they 

Ran away from home 

inspire inspire extreme shoe envy in her 

rivals. rivals. Mission accomplished. 

at 15 to be an au pair 

Plateformes nouvelle saison 

for the fashion buyer 

de de Alejandro Ingelmo : À coté at Printemps and the 

d’elles les talons vertigineux 

rest is history. history. 

des autres fashion victimes victimes 

ressemblent à des tongs. Même si 

BELIEFS Carine 

Zsa, Zsa marche comme Godzilla, 

Roitfeld, the power of 

ils inspirent énormément 

Vogue, e size zero and 

de jalousie de la part de ses 

rivales. Mission accomplie! 

Karl Lagerfeld. 

HANGOUTS 

Le Montana and Le Rosa Bonheur. 

SHOPS In the fashion cupboard at work. All 

free, all size zero, so never... 

EATS Are you insane? Mainlines caffeine 

and chain-smokes furiously. 

AS I WAS SAYING… “I agree with Romy, the 

only designer fi t to even attempt to fi ll the 

great man’s shoes is Plic-Plac Mahou-Hou.” 

PADDY JONES

[ archetype ] 

Paris fashionista 

Vintage bag: “It” bags may come 

and go, but Zsa Zsa remains faithful 

to her battered battered vintage leather tote, 

espied in a souk in Tangiers. Having 

withstood ten years of fashion weeks 

from from New York to to Milan, it was once used 

to bash several Japanese reporters queuejumping 

at Chanel’s A/W 2004 show in Paris. 

Sac vintage vintage : Les sacs griffés à la mode 

changent chaque saison, mais Zsa Zsa 

reste fi dèle à son fourre-tout en cuir, acheté 

dans in souk souk à Tanger. Ayant survécu à 

10 ans ans de de fashion weeks de New York à à 

Milan, il a a aussi été utilisé pour frapper des 

journalistes japonais ne respectant pas la 

queue au défi lé lé Chanel A/W 2004. 

NOM Zsa Zsa de Vere 

(derrière son dos on l’appelle 

cruellement ‘Bubulle’). 

HABITE Le quartier branché de 

Belleville avec son copain Sébastien 

qui est assistant dans une galerie. 

OCCUPATION OCCUPATION Attaché presse Mode pour l’agence la plus 

renommée de Paris, Piff Paff Poff. Personne ne sait ce 

qu’elle fait exactement, mais elle se pavane dans des 

vêtements déments, faisant la bise à des gens qu’elle 

déteste, haussant ses sourcils, criant après ses stagiaires, 

insultant ses faux-amis, tout en fumant clope sur clope. 

QUI SUIS-JE ? Elle est née Linda Marie Eccles à Orpington 

dans le Kent. Maman était une coiffeuse, et la petite 

Linda à fait ses premier pas parmi les cheveux coupés 

en regardant les jolies visages sur la couverture des 

magazines féminins bas de gamme. Adolescente elle 

a découvert Elle. Lors d’un échange linguistique elle 

est partie en Bretagne et est tombée amoureuse d’un 

garçon boutonneux s’appelant Gilles... une fashionista 

Francophile est née ! Linda s’est sauvée de chez elle 

à 15 ans pour être l’au-pair d’une acheteuse Mode au 

Printemps, commençant son ascension. 

VALEURS Carine Roitfeld, le pouvoir de Vogue, la super 

minceur et Karl Lagerfeld. 

SORTIES Le Montana et Le Rosa Bonheur. 

BOUTIQUES Dans le placard mode au bureau, où tout est 

gratuit et une taille 34. 

MANGE MANGE Vous êtes fous? Se perfuse à la caféine et fume 

comme un pompier. 

ELLES DISENT VOLONTIERS VOLONTIERS «Je suis d’accord avec Romy. 

Le seul créateur pouvant être digne de même essayer 

de reprendre le fl ambeau du grand homme est Plic-Plac 

Mahou-Hou.” 


Photograph: Greg Funnell 

“Ironic” beret cap from exclusive 

French millinery label Le Chapeau de 

Mon Père, geometric geometric bob, original 

1950s sunglasses, Azzedine Alaïa crop 

leather jacket, BlackBerry, iPhone, a 

sneer and a pout: job done. 

Béret «ironique» du chapellier francais 

très exclusif Le Chapeau de Mon 

Père; coupe au carré; lunettes vintage 

années 50; mini veste Azzedine Alaïa 

en cuir; BlackBerry; BlackBerry; iPhone; sourire 

méprisant : moue et voilà le travail! 

NAME Zsa Zsa de Vere 

(known cruelly cruelly behind her 

back as “Bubbles”). 

LIVES Trendy Belleville with 

her French gallery-assistant 

boyfriend Sebastien. 

OCCUPATION Fashion PR for leading leading 

Paris agency Piff Paff Poff. Nobody 

actually knows what this entails, but it 

involves a lot of dashing dashing about with clothes, 

air-kissing people she detests, eyebrow 

raising, shouting at minions, dissing her 

“frenemies” and smoking. 

WHO AM I? Originally born Linda Marie 

Eccles in Orpington, Kent. Mum worked at a 

hairdresser’s, where little Linda crawled 

amid the shorn hair gazing at the pretty 

ladies in Hair Today, Woman and She. As a 

teenager teenager she graduated to Elle, took part in 

an exchange student programme in 

Brittany, fell in love 

New-season seven-inch 

with a spotty French 

Alejandro Alejandro Ingelmo Cece wedges: 

These make other fashionistas’ 

boy called Gilles et et 

killer heels look like fl ip-fl ops, 

voilà! voilà! ! A Francophile 

although they do make Zsa 

fashionista was born. 

Zsa walk like Godzilla. But they 

Ran away from home 

inspire inspire extreme shoe envy in her 

rivals. rivals. Mission accomplished. 

at 15 to be an au pair 

Plateformes nouvelle saison 

for the fashion buyer 

de de Alejandro Ingelmo : À coté at Printemps and the 

d’elles les talons vertigineux 

rest is history. history. 

des autres fashion victimes victimes 

ressemblent à des tongs. Même si 

BELIEFS Carine 

Zsa, Zsa marche comme Godzilla, 

Roitfeld, the power of 

ils inspirent énormément 

Vogue, e size zero and 

de jalousie de la part de ses 

rivales. Mission accomplie! 

Karl Lagerfeld. 

HANGOUTS 

Le Montana and Le Rosa Bonheur. 

SHOPS In the fashion cupboard at work. All 

free, all size zero, so never... 

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AS I WAS SAYING… “I agree with Romy, the 

only designer fi t to even attempt to fi ll the 

great man’s shoes is Plic-Plac Mahou-Hou.” 

PADDY JONES

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53 DUKE OF YORK SQUARE, CHELSEA, LONDON, UK 

info@sarahpacini.com / +44(0) 207.259.99.36 

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september-2010

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